آموزش عکاسی

[mehraboOon]

آشنایی با دوربین های عکاسی
(http://0.mahvareh.us/redirect-to/?redirect=http%3A%2F%2Fwww.amoozeshgah.net%2Findex 2.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D 27%26pop%3D1%26page%3D0%26Itemid%3D16)
(http://0.mahvareh.us/redirect-to/?redirect=http%3A%2F%2Fwww.amoozeshgah.net%2Findex 2.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Demailform%26 id%3D27%26itemid%3D16) در گذشته نه چندان دور عکاسی از اتاقک تاریک و لوازم و موادی بسیار ساده تشکیل میشد. اما امروز از صنعتی پیچیده

http://www.amoozeshgah.net/images/stories/photography/photo01_s.jpg





برخوردار است که تنوع محصولات آن حیرت آور می باشد. " دوربین سطوح حساس به نور و نور " ارکان سه گانه عکاسی اند که شناخت هر کدام از ضروریات فراگیری عکاسی به شمار میرود. دوربین

دوربین یا همان اتاق تاریک اولیه مهمترین عامل عکاسی است که با کمک آن عکسبرداری انجام می شود. امروزه دوربین های عکاسی تنوع چشمگیری از لحاظ سیستم و شکل ظاهری دارند و هر روز به دامنه تنوع آنها افزوده می شود. اما با تمامی این اوصاف همگی آنها مشترکات زیادی دارند که با کسب شناخت کافی از این قسمتها می توان به راحتی با دوربین های گوناگون کار کرد.

ساختمان اصلی دوربین های عکاسی


http://www.amoozeshgah.net/images/stories/photography/photo01.jpg

آشنایی با دوربین های عکاسی


مهمترین قسمتهای یک دوربین عبارتند از :


1- لنز
2- وسایل تنظیم که به دو بخش تنظیم نور و تنظیم فاصله تقسیم میشود.
3- منظره یاب
4- تعویض گر فیلم
5- اتاقک تاریک
6- کنتور شمارشگر فیلم

لنز


با مجهز شدن اتاقک تاریک به عدسی محدب تصویری شفافتر و روشنتر در اتاقک تاریک به دست آمد. این مساله اهمیت لنزها را برای ایجاد تصویری واضح و روشن در دوربین ها آشکار میسازد.
هر چند که یک عدسی می تواند تصویری نسبتا واضح ایجاد کند اما مشکلات متعد دی به وجود می آ ورد که
از آ ن جمله می توان به این موارد اشاره کرد:
1- وسط تصویر نسبت به گوشه های آن واضحتر میباشد بطوریکه گاهی کناره ها کاملا محو است.
2- تصویر دچار نوعی اعوجاج می شود بدین معنا که خطوط در مرکز تصویر مستقیمند اما با نزدیک
شدن به کناره ها هلالی ومنحی می شوند.
3- خطاهای رنگی بسیار چشمگیر است یعنی تک عدسی قادر به بازنمائی رنگهای طبیعی موضوع نیست. علاوه برآ ن نگهائی را که ناشی از کیفیت نا مطلوب شیشه آن است به رنگهای موضوع می افزاید برای رفع این موارد در ساختمان لنز ترکیبی از عدسی های مختلف بکار می رود .
بر روی دهانه لنز هر دوربین اطلاعاتی از قبیل نام لنز نام کارخانه سازنده فاصله کانونی شدت نور یاحداکثر باز شدن دیافراگم شماره ردیف واندازه دهانه لنز درج شده است که در شناسائی لنزها بسیار بااهمیت است .

فاصله کانونی


شعاع های موازی نور که از بی نهایت به یک عدسی محدب می تابند در نقطه ای پشت عدسی همدیگر را قطع می کنند. فاصله میان مرکز عدسی تا آن نقطه اصطلاحاً فاصله کانونی عدسی نامیده می شود.
دریک لنز نیز که ترکیبی از عدسی های مختلف است فاصله میان مرکز (محل استقرار تیغه های دیافراگم درلنز) تا محل تشکیل تصویر واضح (سطح فیلم) را فاصله کانونی آن لنز می نامند. فاصله کانونی را با حرف f وبر حسب میلیمتر نشان می دهند. به عنوان مثال اگر بر روی لنزی مشاهده شد f=50m.m یعنی فاصله کانونی آن 50میلیمتر است.

قدرت روشنایی یا حد اکثر گشادی دیافراگم


قبلا اشاره شد که لنز , ترکیبی از عدسی های متعدد است . این عدسی ها به طور طبیعی مقداری از نور را جذب می کنند در نتیجه تمام شعاع های نور که به لنز تابیده می شوند از آن عبور نمی کنند . قدرت روشنایی عبارت است از مقدار نوری که لنز از خود عبور میدهد .
این مقدار با اعدا خاصی مانند 1:1 , 2/1:1 , 4/1:1 , 8/1:1 و 1:2 و غیره مشاهده میشود . روشنترین لنز 1:1 است . یعنی در این لنز عدسی ها بسیار مرغوب به کار رفته که می تواند نقریبا تمام نور موجود را از خود عبور دهد . هر قدر عدد بزرگتر شود لنز از روشنایی کمتری برخوردار اشت. از طرفی قدرت روشنایی لنز با بازترین درجه دیافراگم آن برابر است.
قدرت روشنایی لنز را می توان اینچنین محاسبه کرد :

فاصله کانونی لنز تقسیم بر قطر دهانه لنز = قدرت روشنایی لنز
یعنی اگر قطر دهانه لنزی 50 میلیمتر و فاصله کانونی آن 100 میلیمتر باشد قدرت روشنایی 2 خواهد بود ( 1:2 )
پس میتوان گفت هر چه قطر دهانه لنز بیشتر باشد قدرت روشنایی آن بیشتر است.

[mehraboOon]

نكاتي در عكاسي (قسمت اول)
عكاسان خوب هم بخاطر رعايت تكنيكهاي عكاسي و هم براي رعايت نكات ظريف است كه عكاسان خوبي هستند. عكس هاي با ارزش زيادي به خاطر تكنيك ضعيف ضايع مي شوند در اينجا چند نكته ياد آوري مي شود كه در زمان گرفتن عكس بهتر است مورد توجه قرار گيرند.
1ـ نزديكتر شويد:
بيشتر آماتورها در زمان عكاسي از موضوع خود خيلي دور مي شوند از داخل لنز نگاه كنيد! اين واقعآ مهم است مخصوصاً زماني كه از مردم عكس مي گيريد. عكاسان حرفه اي از لنزهاي 85 تا 105 ميليمتري براي عكاسي چهره استفاده مي كنند. بيشتر دوربينهاي غير حرفه اي لنزهاي 35mm دارند.

http://www.yadbegir.com/main/photography/org/pt1.jpg
2ـ گنجاندن افراد در عكسها:
افزودن افراد به عكسها مفهوم و فضا مي دهد. اين كار رابطه بر قرار كردن با عكس را آسان مي كند و بعضي مواقع به ما يك مفهوم از بزرگي و كوچكي يا مقياس مي دهد.

http://www.yadbegir.com/main/photography/org/pt2.jpg
3ـ حركتها را شكار كنيد:
بگذاريد افراد در حال حركت باشند و از لحظه ها عكس بگيريد.

http://www.yadbegir.com/main/photography/org/pt3.jpg
4ــ ساختار را ساده نگه داريد:
تركيب ساده فهم و درك را ساده تر مي كند. يك زمينه ( back ground ) ساده كمتر بيننده را گيج مي كند و به آنها اجازه تمركز روي موضوع را مي دهد.

http://www.yadbegir.com/main/photography/org/pt4.jpg

[mehraboOon]

نكاتي در عكاسي ( قسمت دوم )


سوژه را در مركز قرار ندهيد

سعي كنيد موضوع اصلي را در مركز تصوير قرار ندهيد عكاسان حرفه اي از قانون يك سوم استفاده مي كنند يعني سوژه يا موضوع اصلي را حدوداً به فاصله يك سوم از گوشه فريم قرار مي دهند اگر به اين روش عمل كنيد در نتيجه كار شما تاثيري مي گذارد كه حتي فكر آن را هم نمي كنيد.



http://www.yadbegir.com/main/photography/org/akasi/1.jpg


زاويه را تغيير دهيد.

اين عمل مي تواند عكس را خيال انگيز و دراماتيك كند. تقريباً همه آماتور ها از روبرو عكس مي گيرند ولي زواياي فراوان ديگري وجود دارند كه مي توانند نتايج شگفت انگيزي بوجود آورند.

http://www.yadbegir.com/main/photography/org/akasi/2.jpg



پيش نما ( منظره جلوي عكس ) را در چشم انداز قرار دهيد.

پيش نما جزئيات را به عكس اضافه مي كند و مي توان از آن به عنوان يك قاب طبيعي براي عكس استفاده كرد.


http://www.yadbegir.com/main/photography/org/akasi/3.jpg



به نور پردازي و و روشنايي توجه كنيد.

نور مستفيم خورشيد باعث سايه روشن شدن بيش از اندازه عكس مي شود، اما نور ناكافي منجر به يك عكس تار مي شود. هميشه به اين شعار توجه داشته باشيد كه نور عكس را مي سازد.


http://www.yadbegir.com/main/photography/org/akasi/4.jpg



از فلاش استفاده كنيد.

فلاش مي تواند وضعيت روشنايي را بهتر كند. ( حتي در يك روز آفتابي )



روش نگه داشتن دوربين

تكان هاي دوربين مي تواند يك عكس عالي را ضايع كند. دوربين بايد نسبت به موضوع ثابت نگه داشته شود رعايت اين نكته مخصوصاً در هنگام Zoom كردن بسيار مهم است.
__________________

[mehraboOon]

عكاسي با دوربين ديجيتال (قسمت اول)
احتمالاً در مورد دوربين هاي ديجيتالي كه همه كار مي كنند، بسيار شنيده ايد. فقط كافيست دكمه اي را فشار دهيد و به طور اعجاب آوري عكس هاي زيبايي خلق كنيد. آياهر چه دوربين بهتري داشته باشيد عكسهاي بهتري نيز خواهيد داشت.؟ شايد اين گونه نباشد!
حقيقت اين است كه شما مي توانيد با يك دوربين ساده و ارزان قيمت، عكسهاي زيبايي بگيريد و يا با يك دوربين گران قيمت، عكسهاي ضعيفي بگيريد. اين دوربين نيست كه عكسهاي زيبايي مي گيرد بلكه عكاس است. با كمي آگاهي و تمايل به انجام تنظيم هاي لازم در موقعيتهاي مختلف مي توانيد از ساده ترين دوربين ها عكسهاي با ارزشي بيرون بكشيد.
اين مقاله به شما كمك خواهد تا عكسهاي زيبايي بگيريد و در عكاسي ديجيتال مانند يك فرد حرفه اي عمل كنيد.
1ــ رنگ ها را گرمتر كنيد
آيا تا بحال توجه كرده ايد كه رنگ عكس هايتان سرد و بي روح است؟ مشكل اينجاست كه در قسمت تنظيمات دوربين گزينه (default) براي White Balance يا ( W B ) در حالت Auto مي باشد كه براي اكثر تصويرها مناسب است اما در حالت Auto تصاوير تمايل به رنگ هاي سرد دارند.
زماني كه از يك منظر در هواي آفتابي عكس مي گيريد White Balance را از Auto به Cloudy تغيير دهيد. بله در هواي آفتابي دوربين را روي هواي ابري تنظيم كنيد. اين تنظيم مانند اين است كه يك ..... گرم مناسب استفاده كنيد. اين عمل باعث مي شود كه رنگ هاي زرد و قرمز غليظتر به نظر برسند و به اصطلاح عكس شما گرمتر شود. در زير دو عكس را ملاحظه مي كنيد شكل 1a در حالت auto و شكل 1b در حالت Cloudy گرفته شده است. دو تصوير را مقايسه كنيد انتخاب با شماست.

http://www.yadbegir.com/main/photography/org/fig-1a-cool.jpg

عكس 1a

http://www.yadbegir.com/main/photography/org/fig-1b-warm.jpg

عكس 1b


حتماً اين عمل را امتحان كنيد و چند عكس در فضاي آزاد بگيريد ابتدا در حالت Auto سپس Cloudy و عكسها را در كامپيوتر مقايسه كنيد. من حدس مي زنم عكسهاي گرمتر را ترجيح خواهيد داد.
2ــ ..... پلارايزر (Polarizer)
اگر مي خواهيد عكس هايتان واقعاً قوي باشند،از يك ..... پلارايزر استفاده كنيد. يك پلارايزر فيلتري است كه هر عكاسي براي عكاسي در فضاي آزاد بايد در اختيار داشته باشد. با كاهش تشعشع ها و انعكاسهاي ناخواسته، عكسهايي كه از ..... پلارايزر استفاده مي كنند باارزش و داراي رنگهاي سيرتري هستند به خصوص تصاوير آسمان.
اگر دوربين شما قابليت نصب ..... را ندارد نااميد نشويد چون حقه اي هست كه بنده سالهاست از آن با دوربين معمولي خودم استفاده مي كنم، اگر يك عينك دودي با كيفيت خوب داريد شيشه هاي آنها را بيرون بياوريد و آنها را تا حد امكان نزديك لنز دوربين قرار دهيد سپس در LCD دوربين خود دقت كنيد كه لبه هاي شيشه اي عينك در عكس نيفتد. عكس 2a بدون ..... گرفته شده است و عكس 2b با ..... پلارايزر خود مقايسه كنيد و قضاوت كنيد.
http://www.yadbegir.com/main/photography/org/fig-2a-nopola.jpg عكس 2a http://www.yadbegir.com/main/photography/org/fig-2b-pola.jpg عكس2b
براي اينكه بهترين نتيجه را بگيريد طوري پشت دوربين قرار بگيريد كه آفتاب از شانه سمت راست يا چپ شما بتابد. ..... پلارايزر زماني بهترين نتيجه را خواهد داشت كه منبع نور با زاويه 90 درجه بتابد .

[mehraboOon]

عكاسي با دوربين ديجيتال (قسمت دوم)

3ــ درخشش در تصاوير گرفته شده در فضاي آزاد

يكي ديگر از قابليتهاي باارزش دوربين ديجيتال كه مورد توجه قرار نگرفته است، قابليت انتخاب فلاش دوربين است. يعني شما به عنوان عكاس حتي در هواي آفتابي و در نور زياد مي توانيد با فلاش عكس بگيريد. اين ويژگي در دوربين هاي ديجيتال معمولاً با flash on يا fill flash فعال مي شود. و شما اين قدرت را خواهيد داشت كه عكسهاي زيبايي در فضاي آزاد بگيريد.

در مورد flash on دوربين ابتدا از پشت زمينه تصويري تهيه مي كند و فلاش دوم نور كافي براي موضوع عكاسي شما فراهم مي كند. و نتيجه يك عكس حرفه اي است كه در ساختار عكس شما هر چيزي به اندازه كافي خوب به نظر مي رسد.

http://www.yadbegir.com/main/photography/org/fig-3.jpg

با قرار دادن موضوع در سايه يك درخت و قرار دادن دوربين در وضعيت fill flash پسر ها و پشت زمينه جلوه لازم را دارند.

حال سعي كنيد در فضاي آزاد با و بدون فلاش عكس بگيريد بخصوص زمانيكه آفتاب از پشت يا از بغل به موهاي مشخصي كه عكس مي گيريد بتابد حال به درخشش لبه ها توجه كنيد.

يك تكنيك جالب ديگر اين است كه شخصي را كه از او عكس مي گيريد در زير سايه مثلاً يك درخت قرار دهيد و با فلاش عكس بگيريد تا مدل شما مجبور به اخم كردن و جمع كردن چشمها در برابر نور آفتاب نباشد.

اين را بخاطر داشته باشيد كه اكثر دوربين هايي كه فلاش از ابتدا در آنها تعبيه شده است داراي دامنه 3 متري (يا حتي كمتر) هستند. بنابراين مطمئن شويد كه زمانيكه از فلاش استفاده مي كنيد خيلي دور نمي ايستيد.

4ــ macro mode يا close up

زماني را به خاطر آوريد كه كودكي كوچك بوديد و بر روي چمنها بازي مي كرديد؟! وقتي كه بقدر كافي به زمين نزديك شويد تعداد زيادي از مخلوقات را مي بينيد كه قبل از آن حتي فكر نمي كرديد آنها وجود خارجي داشته اند. امروز شايد نخواهيد در حياط منزلتان بروي شكم دراز بكشيد و لباسهايتان را كثيف كنيد. اما اگر close up دوربين خود را فعال كنيد و سعي در كشف دنياي خود با جزئيات بيشتر (ابعاد كوچكتر) داشته باشيد، عكسهاي تر و تازه اي جايزه شما خواهد شد كه قبلاً هيچگاه آنها را تجربه نكرده بوديد.

http://www.yadbegir.com/main/photography/org/fig-4.jpg

فقط در دوربين خود به دنبال آيكون close up يا macro mode بگرديد كه معمولاً اين آيكون با سمبل يك گل نشان داده مي شود، آن را فعال كنيد و به اندازه اي كه دوربين شما اجازه مي دهد به سوژه خود نزديك شويد. بعد از اينكه سوژه را پيدا كرديد، دكمه شاتر را تا نصفه پايين نگه داريد تا اين فرصت را به دوربين بدهيد كه روي تصوير زوم كند سپس دكمه را تا انتها فشار دهيد تا عكس گرفته شود.

زمانيكه از مود close up استفاده مي كنيد دامنه تصوير شما بسيار كم عمق خواهد بود، بنابراين روي قسمتي از تصوير زوم كنيد كه براي شما مهمتر است و اجازه دهيد بقيه قسمتهاي تصوير تار بيفتد.

5ــ‌ كارت حافظه حجيم
زمانيكه در حال جمع آوري پول براي خريد يك دوربين ديجيتال هستيد حتماً براي كارت حافظه اضافي پول كنار بگذاريد چرا؟! چون حافظه اي كه دوربين هاي ديجيتال دارند معمولاً خيلي پايين است و مانند اين است كه شما براي يك مسافرت طولاني به جاي غذا كمي تنقلات به عنوان آذوقه برداريد.
اگر يك دوربين 3 مگا پيكسلي داريد حداقل 256مگا بايت حافظه نياز داريد، 512 مگا بايت براي 4 مگا پيكسل و 1 گيگا بايت براي دوربين هاي با روزلوشن 6 مگا پيكسل و بالاتر مناسب است.
6_ رزولوشن بالا
يكي از دلايل مهمي كه بايد يك كارت حافظه با ظرفيت بالا بخريد اين است كه بتوانيد از حداكثر رزولوشن دوربين خود استفاده كنيد. در غير اينصورت پول خود را هدر داده ايد. چون دوربيني خريده ايد كه از قابليتهاي آن استفاده نكرده ايد.
چرا نبايد عكسهاي با كيفيت پايين بگيريد؟ چون نمي دانيد كه عكس بعدي كه مي گيريد ممكن است بهترين عكس قرن 21 باشد. و اگر يك عكس زيبا با كيفيت 640x480 بگيريد به اين معناست كه از اين عكس مي توانيد يك پرينت با اندازه يك كارت اعتباري بگيريد.
به عبارت ديگر اگر عكس به رزولوشن 4 مگاپيكسل يا 2272x1704 يا بزرگتر بگيريد مي توانيد آن را با ابعاد 20x25 سانتي متر چاپ كنيد و با اين كيفيت عكس شما حتي براي چاپ در يك مجله كافي است. در ضمن سعي كنيد تا جاييكه امكان دارد به سوژه نزديك شويد. اين كار به شما اين آزادي را مي دهد تا در صورت نياز قسمتي از عكس را با استفاده از نرم افزار هاي گرافيكي جدا كنيد. و هنوز عكس شما كيفيت قابل توجهي داشته باشد، تا بتوانيد از آن يك پريتت خوب بگيريد.
نكته اينجاست كه شما بايد مقدار كافي حافظه در اختيار داشته باشيد.

[mehraboOon]

عكاسي با دوربين ديجيتال (قسمت سوم)

سه پايه مناسب

اگر فردي كه براي عكاسي از سه پايه استفاده مي كند، در حاليكه مي تواند اين عكس را بدون سه پايه بگيرد، بدانيد كه او يك عكاس حرفه اي است. براي موضوع هاي عكاسي ثابت و مشخص سه پايه بسيار مفيد است.

مشكلي كه در استفاده از سه پايه وجود دارد، بزرگ و حجيم بودن آن است و حمل آن باعث دردسر مي شود.

براي عكاسان ديجيتال يك خبر خوب وجود دارد و آن اينست كه سه پايه هاي جديدي كه به بازار آمده است، كوچك و كم حجم و سبك است و مي توانيد آن را در جيب خود بگذاريد.

http://www.yadbegir.com/main/photography/org/fig-6-ultrapod.jpg

سرگرمي با عكسهاي تأخيري

با داشتن سه پايه مي توانيد از يك خاصيت ديگر دوربين خود استفاده كنيد و آن گرفتن عكس بعد يك تأخير زماني است كه آنرا در دوربين هاي ديجيتال با «Self timer» نشان مي دهند. اين تأخير زماني 10 ثانيه فرصت مي دهد تا يك مشكل قديمي حل شود و آن حضور عكاس در كادر است.

يك خاصيت ديگر اين روش عدم لرزش دوربين در زمان عكس گرفتن است، چون زمانيكه شما دكمه دوربين را فشار مي هيد دوربين تكان مي خورد.

عكاسي از حركت آب

اين عكسها با يك تركيب مناسب از حركت آب و تنظيم دوربين به طوريكه شاتر آن براي يك يا دو ثانيه باز بماند، خلق مي شود و يك جريان نرم از حركت آب بوجود مي آيد كه همانند يك تابلوي نقاشي به نظر مي رسد. در حاليكه ساير اجزاي موجود در عكس عادي و با جزئيات كامل ديده مي شوند.


http://www.yadbegir.com/main/photography/org/fig-7a-water.jpg

http://www.yadbegir.com/main/photography/org/fig-7b-water.jpg


شما به يك سه پايه احتياج خواهيد داشت تا دوربين را در طول مدتي كه شاتر باز مي ماند ثابت نگه داشته و عكس مات نشود و به همين دليل بهتر است از خاصيت Self timer استفاده كنيد.

راه ديگر، استفاده از يك عينك آفتابي در برابر لنز دوربين است كه به دوربين اين فرصت را مي دهد تا شاتر، مدت بيشتري باز بماند.

نتيجه نهايي

بيشتر دوربين هاي ديجيتال حتي دوربين هايي كه براي استفاده افراد مبتدي و به قيمت ارزان در بازار يافت مي شوند تعداد زيادي توابع قابل استفاده دارند. با خرج كمي ابتكار مي توانيد عكسهايي بگيريد كه براي بيننده ها اين سؤال را مطرح مي كند كه:« اين عكس با چه دوربيني گرفته شده است؟ »

مي توان هر پاسخي به اين سؤال داد ولي اكنون شما مي دانيد كه دوربين مسئول عكسهايي كه گرفته شده، نيست.

[mehraboOon]

براي مراقبت از دوربين ديجيتال چه بكنيم و چه نكنيم؟



به طور منظم دوربين را تميز كنيد.

دوربين خود را در برابر ضربه، لرزش، ميدان مغناطيسي، دود، آب، بخار، شن يا مواد شيميايي محافظت كنيد.

كليه قطعات متحرك دوربين ديجيتال را بادقت حركت دهيد.

هميشه قبل از اينكه كابل برق يا رابط را قطع كنيد يا وصل كنيد يا حافظه يا باتري را جا بزنيد يا در بياوريد دوربين را خاموش كنيد.

دوربين را در جاهاي مرطوب، پرگرد و غبار و كثيف استفاده نكنيد.

دوربين را در دماي خيلي بالا يا خيلي پايين قرار ندهيد.

دوربين را در برابر نور مستقيم آفتاب براي مدت طولاني قرار ندهيد بخصوص در داخل ماشين وقتي پشت شيشه قرار دارد.

دوربين خود را در محيط خشك نگهداري كنيد.

[mehraboOon]

چگونه عكاس خوبي باشيم؟



يك عكاس خوب در هواي بد شناخته مي شود.
بهترين دوربين آن است كه در پشت آن بهترين عكاس قرار دارد.
يك عكاس خوب مانند يك مهندس اندازه گيري مي كند، مانند يك فيلسوف فكر مي كند و دنيا را مانند يك شاعر مي بيند.
بهترين عكس آن است كه هنوز آنرا نگرفته ايد.
عكاسي و صداقت دست در دست يكديگر كار مي كنند.
عكاسي از آنجايي كه هنر و تكنولوژي با هم تقاطع دارند آغاز مي شوند.
با عكاسي كسي چيزي نمي گويد بلكه شخصي آنچه را بايد گفته شود به نمايش مي دهد.
اگر شما عكاس ماهري باشيد حتي از گرد و غباري كه روي لنز نشسته است براي گرفتن عكس بهتر كمك مي گيريد.
از اساتيد عكاسي پيروي كنيد تا زمانيكه خودتان يكي از آن اساتيد شويد.
ابتدا يك گل را بشناسيد سپس از آن عكس بگيريد.
دوربين را براي مدت طولاني كنار نگذاريد اين براي هر دوي شما (عكاس و دوربين) مضر است.
يك دوربين پيشرفته لزوماً عكسهاي عالي نمي گيرد.
بسياري از عكاسان بيشتر نگران وضوح ظاهري عكس هستند تا مفهوم آن.
درباره عكاس با دوربينش قضاوت نكنيد بلكه با عكسهايش در مورد او قضاوت كنيد.
شما عكاس خوبي مي شويد اگر بدانيد كه چه چيزي سبب مي شود شما عكاس بدي باشيد.
خوب است كه نسبت به فيلمي كه استفاده مي كنيد حساس باشيد.
يك عكاس خوب سوژه عكاسي را حتي از پشت يك مه غليظ توصيف مي كند.
دوربين هاي اتوماتيك لزوماً عكسهاي زيبايي نمي گيرند آنها فقط متخصص فني خوبي هستند نه يك هنرمند خوب.

[mehraboOon]

آشنايي با زوم دوربينها
زوم يا بزرگنمايي يك ويژگي براي دوربين هاست كه با فاصله كانوني مشخص مي شود. فاصله كانوني به فاصله بين لنز و سنسور يا فيلم دوربين گفته مي شود. هر چه فاصله كانوني بيشتر باشد توانايي آن در گرفتن يك عكس واضح و بزرگ از فاصله دور بيشتر است.دوربين هاي قديمي كه از فيلم عكاسي استفاده مي كردند فقط زوم اپتيكال داشتند ولي امروزه دوربينهاي ديجيتال ممكن است هم زوم اپتيكال و هم زوم ديجيتال داشته باشند.
زوم اپتيكال بسيار برتر از زوم ديجيتال است. با استفاده از زوم اپتيكال همانند دوربين هاي سنتي دوربين داراي يك لنز است كه مانند تلسكوپ مي تواند قسمتي از تصوير را كه مورد نظر شماست براي شما بزرگنمايي كند و سوژه عكاسي را براي شما بزرگتر مي كند. دوربين هاي ديجيتال با توانايي زوم متفاوتي در بازار يافت مي شوند. اگر شما مشتاق عكاسي هستيد تمايل به گرفتن عكسهاي با كيفيت بالا از دور داريد. قبل از انتخاب دوربين به قدرت زوم اپتيكال آن به اندازه كافي دقت كنيد تا مطمئن شويد نياز شما را برآورده مي كند.
زوم ديجيتال خيلي مؤثر نيست. بعلاوه استفاده از اين نوع زوم بدون دانستن چگونگي عملكرد آن مي تواند منجر به عكسهاي مأيوس كننده اي شود. زوم ديجيتال مانند اين است كه قسمتي از عكس را در يك برنامه ويرايش عكس مانند فتوشاپ از آن جدا كنيد(يا از دستور corp استفاده كنيد.) كه اين عمل سبب كاهش كيفيت و رزولوشن تصوير مي شود و عكس شما دانه دانه يا مات مي شود.
شايد فكر كنيد پس چرا كمپاني هاي ساخت دوربين هاي ديجيتال اين قدر بر روي زوم ديجيتال و قدرت آن تبليغ مي كنند و اين قابليت را به دوربين اضافه مي كنند؟ پاسخ ساده است براي اينكه در بازار رقابت محصول خود را بهتر از محصول رقيب نشان دهند و تجربه نشان داده كه موفق هم شده اند.

[mehraboOon]

فیل تر هاي عكاسي
مدتهاست كه عكاسان حرفه اي ازفیل تر هاي عكاسي استفاده مي كنند. آنها براي ايجاد چلوه هاي ويژه و يا افزودن كنتراست بعضي از رنگها اين فیل تر ها را به كار مي برند. از فیل تر ها براي تنظيم كردن white balance هم استفاده مي شود.
براي مثال فرض كنيد يك فيلم براي دماي رنگ متناسب با نور يك روز آفتابي ساخته شده است. وقتي در داخل اتاق با اين فيلم ها عكس مي گيريد، رنگ تصوير تمايل به زردي دارد. كه اين اثر نور لامپ است. و براي جبران آن بايد از يك فیل تر مناسب استفاده كنيد. تا نور مناسب داشته باشيد.
برتري بزرگ دوربين هاي ديجيتال اين است كه شما مي توانيد white balance را بدون استفاده از فیل تر تنظيم كنيد.
حتي پس از انتقال عكس به كامپيوتر شخصي خود مي توانيد با استفاده از نرم افزار هاي مختلف ويرايش تصوير جلوه هاي مختلفي به عكس خود بيفزاييد. در گذشته اين كار بافیل تر هاي عكاسي انجام مي گرفت. با استفاده از كمي خلاقيت و نرم افزار هاي موجود مي توانيد جلوه هايي كه مي خواهيد خلق كنيد.
تنها فيلتري كه يك دوربين ديجيتال لازم دارد فیل تر پلارايز است.
فیل تر هاي پلارايز دو نوع هستند:


فیل ترپلارايز خطي
فیل تر پلارايز حلقوي ( دايره اي )

هر دو نوع فیل تر يك اثر را دارند ولي فيلترهاي حلقوي گرانتر هستند. براي دوربين هاي ديجيتال مي توان از هر دو نوع آن استفاده كرد.
فیل تر پلارايز رنگ آسمان را آبي ژرف نشان ميدهد، انعكاس نور را از شيشه ها و آب به حداقل مي رساند و درخشندگي زياد اجسام غير فلزي را كاهش مي دهد. و مي تواند براي صحنه هاي عكاسي با درخشندگي زياد براي كاهش نور ورودي به داخل لنز موثر باشد.

[mehraboOon]

ساخت يك استوديوي عكاسي در خانه آيا استوديو رويايي شما براي عكاسي يك ساختمان لوكس با نورهاي طبيعي كه از پنجره داخل مي شود و پرده هاي پشت زمينه اي با رنگ ها و طرح هاي مختلف و تعداد زيادي تجهيزات نوري است؟ اگر سرمايه زيادي داشته باشيد مي توانيد اين كار را انجام دهيد اما احتياجي به اين كارها براي ساخت يك استوديوي عكاسي نيست. شما مي توانيد به راحتي يك استوديوي خانگي براي خانواده و دوستان و حتي براي مشتريان خود بسازيد. براي شروع اين مقاله را بخوانيد.
پشت زمينه
پشت زمينه مي تواند يك ديوار سفيد يا يك صفحه نقاشي شده براي پشت زمينه باشد پارچه هاي بزرگ كه بتوان روي آنها با spray نقاشي كرد (بهتر است رنگ را از خود عبور ندهند) براي اين كار مناسب هستند به اين روش مي تولانيد پشت زمينه هايي با رنگهاي مختلف بوجود بياورديد و پول كمي خرج كنيد.
پايه براي پشت زمينه
براي اين منظور مي توانيد از پايه ثابت يا متحرك استفاده كنيد. شما مي توانيد با استفاده از ميخ پشت زمينه را به ديوار ثابت نگه داريد يا از كاغذهايي كه قابليت پيچيدن دارند استفاده كنيدتا به راحتي يك پشت زمينه را جمع و ديگري را سوار كنيد.
پايه هاي عمودي با نگه دارنده هاي افقي مي توانند به شما كمك كنند تا دامنه حركت خود را به خوبي اضافه كنيد. شما مي توانيد روي آنها چراغهاي اضافي نصب كنيد حتي مي توانيد اين پايه ها را با لوله هاي PVC با قطر 1 تا 1/2 اينچ بسازيد فقط چند زانو و چند سه راهي لازم داريد.
نور
نور هيجان انگيزترين قسمت و مؤثرترين قسمت از ساخت يك استوديو خانگي است. هدف از نورپردازي كنترل نور است. نه توليد نور هاي زياد و درخشنده. يك راه كنترل نورهاي ناخواسته است. هر پنجره اي نزديكي ناحيه عكاسي شما مي تواند سبب ايجاد درخشندگي هاي ناخواسته شود و يا ممكن است نور شما را تكميل نمايد. در صورتيكه نور پنجره ها مزاحم باشد مي توانيد با استفاده از پرده هاي تيره رنگ پنجره ها را مسدود نماييد. به طوريكه هيچ نوري از پنجره ها داخل اتاق نشود.
سعي كنيد تمام چراغهاي پرنور كه روي سقف اتاق وجود دارند خاموش كنيد. و از يك صفحه پخش نور استفاده كنيد اين صفحات به شما كمك مي كنند كه از شدت نور در يك ناحيه خاص كم كنيد و نور رادر ناحيه بزرگتر بگسترانيد و همينطور به اصطلاح از حرارت نور بكاهيد.
تنظيمات استوديو
وقتي استوديو شما حاضر شد به فضايي در حدود 2 متر بين موضوع عكاسي و پشت زمينه احتياج داريد تا از سايه هاي ناخواسته جلوگيري كنيد. اگر چنين فضايي در اختيار نداريد سعي كنيد نور خود را در ارتفاع بيشتري قرار دهيد.
اكنون تقريباً همه چيز حاضر است شروع به عكاسي كنيد اما از خلاقيت خود استفاده كنيد و تجارب جديد را به امتحان كنيد و نتايج آنها را بررسي كنيد. هر روز به تجربه شما افزوده خواهد شد و عكس هاي زيبا تري خلق خواهيد كرد

[mehraboOon]

ثابت نگه داشتن دوربين براي عكاسي در نور كم

همانطور كه مي دانيد وقتيكه نور كافي نيست و فلاش جوابگو نيست، نويز تصوير ديجيتالي كه با يك دوربين ديجيتال گرفته مي شود، زياد شود. در اين حالت چون لنز دوربين مدت بيشتري باز مي ماند لرزشهاي دست شما مي تواند باعث تار شدن و كاهش كيفيت عكس شما شود. در اين شرايط با رعايت نكات ساده اي مي توانيد عكسهاي بهتري بگيريد.

ــ ياد بگيريد دوربين را ثابت تر از گذشته در دست بگيريد و سعي كنيد از لنز براي زوم اپتيكال استفاده نكنيد.

ــ براي اينكه دوربين را بدون حركت نگه داريد. ته دوربين را بر روي كف دست چپ خود نگه داريد و انگشتان خود را در جلوي دوربين و دور لنز قرار دهيد. كف دست شما به عنوان سكو و پايه دوربين است و هيچ فاصله اي نبايد بين ته دوربين و كف دست شما قرار داشته باشد.

ممكن است مشكل به نظر بيايد ولي با كمي تمرين متوجه مي شويد كه بهترين روش است.

ــ يك نفس عميق بكشيد و اجازه دهيد نصف هواي دم خارج شود.

ــ پاهاي شما بايد به اندازه عرض شانه باز شوند.

ــ اگر به اندازه كافي وقت داريد دوربين را بر روي سه پايه قرار داده و از حالت تأخيري آن استفاده كنيد.

اطااعات بيشتر براي اينكه در نور كم عكس بگيريد.

دست راست شما كه سمت راست دوربين را مي گيرد، جهت دوربين را مشخص مي كند و كنترل حركت بدنه دوربين را در دست دارد.

دوربين را در برابر چشمانتان قرار دهيد. آرنجتان را بوسيله پهلوي خود ثابت نگه داريد. دوربين را به سمت عقب بكشيد به گونه اي كه پيشاني شما دوربين را لمس كند.

زمانيكه آماده ايد عكس بگيريد يك نفس بكشيد نصف هوا را بيرون دهيد و بقيه را در سينه حبس كنيد. در اين لحظه بدن بيشترين تكاني كه مي خورد به سمت جلو و عقب است سعي كنيد آنرا كنترل كنيد.
اكنون شما آماده هستيد. از همه انگشتان دست را استفاده كنيد و به دوربين و دكمه آن فشار وارد كنيد البته به آرامي. با چند بار تمرين مهارت شما زياد مي شود. پس در روشنايي روز سعي كنيد اين تمرينات را انجام دهيد تا در نور كم بدرد شما بخورد.

[mehraboOon]

حداكثر استفاده از باتري دوربين ديجيتال

به خاطر داشته باشيد كه چه باتري هاي قابل شارژ و چه باتريهاي معمولي، عمر محدود دارند. هيچ چيز بدتر از اين نيست كه يك عكس يا يك صحنه خوب را به خاطر تمام شدن باتري از دست بدهيد.
خصوصيات باتريهاي مختلف با يكديگر متفاوت است و همينطور خصوصيات دوربين هاي ديجيتال با يكديگر متفاوت است و مصرف باتري آنها هم يكسان نيست. و همينطور قسمتهاي مختلف دوربين ديجيتال مصرف گوناگون دارند و بعضي از اين قسمتها انرژي بيشتري مصرف مي كنند.
قسمتهايي از دوربين كه انرژي بيشتري مصرف مي كنند عبارتند از: صفحه lcd، فلاش و موتوري كه اجزاي مكانيكي دوربين مانند مكانيزم زوم را به حركت در مي آورد. دوربين هاي ديجيتال به شما اجازه مي دهند تا عكس گرفته شده را روي صفحه lcd ببينيد يا مي توانيد به جاي اينكه صفحه را از طريق چشمي ببينيد آنرا از صفحه lcd ببينيد و از آن صفحه عكس بگيريد. يك صفحه lcd نسبتاً انرژي زيادي مصرف مي كند. به اين دليل است كه اگر مدتي دورين ديجيتال را بدون استفاده نگه داريد به صورت خودكار lcd آن خاموش مي شود، تا در مصرف باتري صرفه جويي كند. زمانيكه مشغول انجام تنظيمات دوربين ديجيتال خود هستيد زمان خاموش شدن صفحه lcd را روي كمترين زمان قرار دهيد.
در اين جا چند نكته براي افزايش كارايي باتري ذكر مي شود، بلكه كمكي باشد تا حداكثر استفاده را از قدرت باتري دوربين خود ببريد.
ــ lcd را خاموش كنيد و از چشمي استفاده كنيد، فقط زماني از lcd استفاده كنيد كه نمي توانيد از چشمي استفاده كنيد. بنابراين هنگام خريد دوربين بايد توجه كنيد كه دوربين مرد نظر شما داراي چشمي هست يا خير؟
ــ سعي كنيد تا جاييكه امكان دارد از نگاه كردن به عكسها از صفحه lcd خودداري كنيد.
ــ از زوم كردن مداوم وقتي لزومي ندارد خودداري كنيد هر بار كه عمل زوم را انجام مي دهيد در ححال مصرف انرژي هستيد. دوربين هايي كه داراي ززوم اپتيكال هستند انرژي زيادي در حين زوم كردن مصرف مي كنند. البته نيمي توان اصلاً از زوم استفاده نكرد ولي مي توان از زوم بي مورد جلوگيري كرد. در اكثر دوربين هاي ديجيتال دكمه اي كه براي گرفتن عكس وجود دارد دو مرحله اي است با فشار اول و نگه داشتن آن (مرحله اول) دوربين بر روي صحنه عكاسي زوم مي كند و در اين وضعيت باقي مي ماند تا فشار بيشتري بر روي دكمه وارد شود و عكس گرفته شود. با نگه داشتن زياد دكمه در مرحله اول انرژي زيادي تلف مي شود.
ــ هر از چند گاهي باتري را شارژ كنيد. باتريها به مرور انرژي خود را از دست مي دهند. حتي زمانيكه استفاده نمي شوند حال اگر حرفه شما عكاسي است پس بهتر است كه باتري باتريهاي شما هميشه شارژ باشند پيشنهاد بنده روزي يكبار اگر هر روز عكاسي مي كنيد است.
ــ مصرف باتري را حدس بزنيد. اگر قرار است از يك صحنه فقط چند عكس در نور روز بگيري احتياج به باتري زيادي نداريد ولي اگر قرار است در طول روز عكاسي كنيد و به فلاش هم احتياج داريد بهتر است از قبل فكري براي باتريهاي خود كرده باشيد.
ــ زمانيكه از فلاش دوربين ديجيتال را خاموش مي كنيد كمي iso دوربين را بالاتر ببريد يا حساسيت آن را به نور بيشتر كنيد. توجه داشته باشيد كه هر چه iso بيشتري داشته باشيد فايل ديجيتال مناسبتري خواهيد داشت.
مواظب باتري هاي قليايي (معمولي) يا باتريهاي nicad يا nimh باشيد. اين باتريها كاملاً سمي هستند بنابراين يك برنامه صحيح براي دور ريخت آنها داشته باشيد.

[mehraboOon]

عكاسي ديجيتال از نور تا رم
فرآيندعكاسي ديجيتال عبارتست از ثبت اثر نور بوسيله دوربين عكاسي تا تصوير مورد نظرحاصل شود. حال اين عكس بايد به گونه اي در دوربين نگهداري شود تا بتوان در آينده از آن استفاده كرد. اين عمل بوسيله سنسورهاي تصويري دوربين، كامپيوتر پروسس تصوير و رم انجام مي گيرد.
در دوربين هاي آنالوگ قديمي يك فيلم شيميايي وجود داشت كه در هنگام عكاسي نسبت به انرژي نور واكنش نشان مي داد. تا تصوير نهايي را باظاهر كردن فيلم بدست آورد. ولي در دوربين هاي ديجيتال امروزي اينگونه نيست.
در دوربين هاي ديجيتال نورها بر روي يك تكه فيلم جمع آوري نمي شوند، بلكه آنچه از لنز مي گذرد به سنسورهاي حساس به نور برخورد مي كند اين سنسورها انرژي نور را به انرژي الكتريكي تبديل مي كنند.

http://www.yadbegir.com/main/photography/image/1.png

سنسور تصوير
سنسور تصوير در حقيقت يك چيپ الكترونيكي است كه بر روي يك برد در داخل دوربين نصب شده است. سطح اين چيپ از ميليونها چشم كوچك پوشانده شده است، هر كدام از آنها مقدار معيني نور را ثبت مي كنند. و يك پيكسل را مي سازند. به كمك علم نوين الكترونيك اطلاعات مربوط به اين ميليونها نقطه به يك تصوير ديجيتال تبديل مي شود.
اطلاعات حاصل از هر باز و بست لنز در پروسسور تصوير پردازش مي شوند. اين همان جايي است كه تصاوير به فايلهاي ديجيتال تبديل مي شوند. و در نهايت اين فايلها در حافظه دوربين ذخيره مي شوند.
اكنون تصاوير شما ديجيتال هستند يعني مي توانيد آنها را بارها و بارها كپي كنيد از جايي به جاي ديگر و از حافظه به كامپيوتر انتقال دهيد بدون اينكه كيفيت خود را از دست بدهد.

http://www.yadbegir.com/main/photography/image/3.png

شكل 12 داخل يك دوربين نيكون cool pin را نشان مي دهد، كه سنسور كوچك تصوير بر روي برد نصب شده است و لنز در مقابل آن قرار دارد.
براي ذخيره فايلها از كارت حافظه استفاده مي شود امروزه كارتهاي xD به بازار آمده اند كه كوچكترين كارتها هستند و انرژي باتري را كمتر هدر مي دهند وبراي دوربين هاي كوچك بسيار مناسب هستند. بيرون كشيدن و جازدن اين كارتها كمي ازكارتهاي قديمي مشكلتر است. بنابراين انتقال فايل با كابل USB به مراتب ساده تر است.

[mehraboOon]

آشنايي با ISO و حساسيت بالا
عكاسي با ISO بالا به شما كمك مي كند در نور كم تا حد ممكن از تار شدن تصوير جلوگيري كنيد. اين خاصيت معمولاً به شما اجازه مي دهد بدون فلاش عكس هايي بگيريد كه طبيعي تر به نظر مي رسند.
اگرچه در دوربين ههاي ديجيتال معمولي كه سنسورهاي كوچكي دارند. با افزايش ISO از 100 كيفيت تصوير هم افت مي كند. حقيقت اين است كه هر چه ISO بيشتر باشد نويز تصوير هم بيشتر است.
همانطور كه ذكر شد با چند استثنا فقط دوربين هايDigital Single Reflex) DSR) با ISO بالا مي توانند عكس هاي واضحي بگيرند.
بهينه سازي سنسورها
كارخانه هاي سازنده در حال انجام بهينه سازي هايي بر روي سنسورها هستند. يكي از اين كمپاني ها Fojifilm است كه با توليد سنسورهاي Super CCD به موفقيت هايي در اين زمينه دست پيدا كرده است. البته همه دوربينهاي ساخت كمپاني Fojifilm داراي اين تكنولوژي نيستند. سنسورهاي Super CCD نور بيشتري را با نويز الكتريكي كمتر مي بينند. به طوريكه عكس هاي با ISO 400 شفافتر مي شوند. و حتي عكس هايي كه با 800ــ ISO با اين دوربين ها گرفته شده اند قابل قبول و قابل استفاده هستند. و عكس هايي كه 1600ــISO گرفته شده اند داراي نويز هستند ولي جزئيات كمي از تصوير از بين مي رود.
مشكلات استفاده از مود حساسيت بالا
بعضي از دوربينهاي يك مود براي حساسيت بالا دارند كه در نور كم فعال مي شود. اين مود يا وضعيت با توجه به نور به طور اتومات ISO بالاتر را انتخاب مي كنند. در بعضي از دوربين هاي ديجيتال زمانيكه ISO بالا را انتخاب مي كنيد به طور اتومات رزولوشن عكس را كاهش مي دهد. مثلاً اگر دوربين شما 6 مگاپيكسل باشد با ISO بالا ممكن است رزولوشن عكس 3 مگاپيكسل شود.
كاهش نويز و ISO بالا
دوربين هاي ديجيتال براي اصلاح نويز از يك نرم افزار كاهش نويز يا Noise Reduction استفاده مي كنند. ولي اين خاصيت مي تواند كمي تصوير را تار كند. به اين ترتيب شما جزئيات ريز عكس را از دست مي دهيد و لكه هاي رنگي در تصوير شما ظاهر مي شود. هر چه ISO را بالاتر ببريد سيستم كاهش نويز فعالتر مي شود و در نتيجه لكه هاي بيشتر و جزئيات كمتر در عكس خواهيد داشت.
حال چگونه از ISO بالا استفاده كنم.
اگر دوربين ديجيتالي داريد كه به راحتي مي توان آنرا ثابت نگه داشت تا حد امكان از ISO بالا استفاده نكنيد. براي يك عكس مهم كه بايد در نور كم گرفته شود از ISO پايين و سه پايه براي دوربين خود استفاده كنيد.
زمانيكه در نور كم عكاسي مي كنيد بهتر است ISO را خود انتخاب كنيد تا اينكه اجازه دهيد دوربين مقدار ISO را براي شما انتخاب كند. دوربين خود را با بالاترين ISO ها امتحان كنيد، تا بيشترين ISO موررد قبول شما مشخص شود.

[mehraboOon]

حداقل ويژگيهاي يك دوربين ديجيتال
حتي اگر شما يك عكاس حرفه اي نباشيد، براي عكاسي آماتور احتياج به دوربيني داريد كه داراي حداقل ويژگيهايي باشد. با توجه به اينكه در بازار دوربين هاي مختلفي با قابليت هاي گوناگون يافت مي شود انتخاب يك دوربين متناسب با نياز كار بدون داشتن يك سري اطلاعات در مورد دوربين هاي ديجيتال كار ساده اي نيست. در اينجا سعي شده است. كمترين امكاناتي كه براي عكاسي ديجيتال لازم است را خدمتتان ارائه كنيم. البته شما مي توانيد با توجه به نياز خود در هر مورد از قابليت هاي بالاتري استفاده كنيد.
ــ مگا پيكسل: كه به رزولوشن يا كيفيت عكس شما از نظر جزئيات بستگي دارد و بايد به اندازه اي باشد كه براي پرينت عكس كافي باشد. اگر به اين عامل توجه نشود نمي توانيد از عكسهاي با ابعاد بزرگ پرينت بگيريد يا قسمتي از عكس را پرينت بگيريد. حداقل مگاپيكسل براي هر پرينت با كيفيت و ابعاد بزرگ 6 مگاپيكسل است كه البته اين ويژگي در دوربينهاي امروزي به سرعت در حال پيشرفت است.
ــ ويژگيهاي خودكار (اتومات): از قبيل auto white balance, auto exposure, auto focus
ــ زوم اپتيكال 3xــ 4x: دوربيني كه فقط زوم ديجيتال دارد نخريد امروزه اكثر دوربينها زوم اپتيكال دارند. توجه داشته باشيد كه زوم ديجيتال كاربرد چنداني ندارد.
ــ مانيتور LCD: مانيتور LCD يكي از ملزومات دوربين هاي ديجيتال امروزي است و اين مانيتورها مرتباً در حال بهينه سازي بوده اند ولي هنوز دوربينهايي هستند كه تصوير مانيتور آنها در نور روز قابل رويت نيست. و البته هر چه ابعاد مانيتور LCD بيشتر باشد بهتر مي توانيد عكس هاي خود را بررسي كنيد و در صورت لزوم عكس مجدد بگيريد.
ــ فشرده سازي (compression): فشرده سازي روشي براي كاهش حجم فايل يك عكس ديجيتال است. دوربين شما بايد قابليت تنظيم كيفيت و فشرده سازي عكسها را داشته باشد.
ــ مودماكرو: براي عكاسي از فاصله كم به اين ويژگي احتياج داريد. از جمله استفاده هاي آن مي توان به عكاسي از گل ها و حشرات و ... اشاره كرد.
ــ فلاش اتومات: در اين حالت زمانيكه نور كافي نيست به طور اتومات فلاش روشن مي شود. اگر به عكاسي با فلاش زياد احتياج پيدا مي كنيد بهتر است دوربيني بخريد كه فلاش خارجي بر روي آن قابل نصب باشد. يا حداقل بتوان زاويه فلاش را تنظيم كرد. اين ويژگي براي عكاسي از فاصله كم بسيار مفيد خواهد بود.
ــ لامپ كمكي زوم: عبارت است از يك نور infrared يا قابل ديدن كه به دوربين كمك مي كند فاصله تا موضوع را تشخيص داده و از تار شدن سوژه در نور كم جلوگيري كند.
ــ حافظه قابل تعويض: دوربين شما بايد از حافظه حداقل 1 گيگابايت پشتيباني كند و حافظه آن در بازار يافت شود.

[mehraboOon]

تشخيص چهره در دوربين هاي ديجيتال
امروزه بيشتر دوربين هاي ديجيتال داراي قابليتي هستند به نام تشخيص چهره يا Face recognition. اين ويژگي به دوربين كمك مي كند تا چهره افراد را در تصوير شناسايي كند و به طور اتومات بر روي چهره فرد زوم كند، قدرت فلاش را تنظيم كند و حتي ميزان نور ورودي به دوربين را تنظيم كند تا از تار شدن، درخشندگي زيادي و تيره شدن چهره افراد در تصوير جلوگيري كند. به عبارت ديگر با اين تكنولوژي كليه پارامتر هاي دوربين به گونه اي تنظيم مي شود تا تصوير افراد واضح و شفاف در عكس ظاهر شود.

http://www.yadbegir.com/main/photography/image/face_detect.jpg
اين تكنولوژي زمانيكه در صحنه عكاسي تعداد زيادي اشياء مختلف يا افراد زيادي وجود دارد يا زمانيكه فرد دور از دوربين قرار دارد يا زمانيكه شخص در حال حركت به سمت دوربين است بسيار مفيد است. حتي اگر فرد در حال حركت باشد دوربين بر روي او زوم مي كند و ميزان نور ورودي را به صورت خودكار تنظيم مي كند.
بعضي از دوربين هاي ديجيتال يك قابليت رديابي هم دارند به طوريكه عكاس مي تواند اولويت را به يك چهره خاص بدهد. اين ويژگي براي عكاسي در اماكن پر ازدحام و شلوغ مانند مدارس و ... بسيار كارآمد است.
روبروي دوربين بايستيد.
صورت فرد بايد روبروي دوربين قرار گيرد تا سيستم تشخيص چهره بتواند بهتر كار خود را انجام دهد. اين سيستم در نور مناسب بهترين كارايي را دارد.
اين تكنولوژي پايه سخت افزاري دارد. هر چند از نظر نرم افزاري هم بر روي آن بسيار كار شده است بنابراين معمولاً از زوم دستي و انجام تنظيمات بوسيله عكاس بسيار سريعتر است.

[mehraboOon]

عكاسي از كودكان
از نظر آماري كودكان محبوب ترين سوژه عكاسي در تمام دنيا هستند. آنها جذاب هستند. به همين دليل عكاس هنگام عكاسي از كودكان احساس راحتي مي كند و خلاصه سوژه فوق العاده اي براي عكاسي هستند. فقط بايد هنگام عكاسي از كودكان صبور بود و البته بايد مهارت هايي را هم كسب كرد. تا بتوان عكس هاي خوبي گرفت.

http://www.yadbegir.com/main/photography/image/baby1.jpg
نكات عكاسي از كودكان
ــ چشم هاي بزرگ كودكان بايد مورد توجه دقيق عكاس باشد و به اندازه كافي در عكس واضح باشد. با خاموش كردن فلاش دوربين خود از قرمزي چشم ها جلوگيري كنيد. سعي كنيد از نور طبيعي براي عكاسي از كودكان استفاده كنيد. البته اگر نور كافي در اختيار نداريد. ولي اگر نور كافي نيست مي توانيد بعداً مشكل قرمزي چشم ها را در كامپيوتر خود با كمك نرم افزارهاي گرافيكي حل كنيد.
ــ كودكان غير قابل پيش بيني اند و تمايل به حركت و جنب و جوش دارند كه اين حركت ها سبب تار شدن سوژه عكاسي كه همان كودك است مي شود از ISO با سرعت بالا و aperture بالا (حداكثر گشادي لنز) استفاده كنيد تا در كمترين زمان ممكن عكس خود را بگيريد. همين طور بايد تعداد زيادي عكس بگيريد تا بهترين را انتخاب كنيد. اين هم به لطف دوربين هاي ديجيتال امكان پذير است چون ديگر با هر عكس يك فيلم حرام نمي كنيد.
ــ پشت زمينه را ساده نگه داريد. چون معمولاً كودكان در محيطي پر از اسباب بازي و اسباب و وسايل هستند معمولاً پشت زمينه بيشتر از خود عكس جلب توجه مي كند. و در اغلب موارد در عكاسي از كودك محيط اطراف اصلاً مهم نيستند و فقط از زيبايي عكس مي كاهند. به كودك خود نزديك شويد و تا حد امكان زوم كنيد. اگر از لنز وايد استفاده مي كنيد فاصله خود را با كودك حفظ كنيد مگر اينكه بخواهيد يك عكس خنده دار يا ... بگيريد. لباسهاي رنگارنگ و پر نقش نگار توجه را از صورت كودك به جاهاي قسمتهاي ديگر عكس جلب مي كنند. براي گرفتن بهترين عكس از نور معمولي و لباسهايي با رنگ محدود استفاده كنيد.
ــ سعي كنيد طيف رنگ هاي موجود در عكس را كاهش دهيد.
ــ بهترين لحظات براي عكاسي در كسري از ثانيه از دست مي روند هميشه دوربين خود را آماده نگه داريد.
ــ شايد عكس هايي كه شما از كودك خود مي گيريد، برايتان جالب باشد ولي براي ديگران اين گونه نباشد. بنابراين سعي كنيد در شرايط غير عادي و غير معمول از كودك عكس بگيريد.
متفاوت باشيد.
در اينجا به چيزهايي كه منجر به يك عكس غير معمول و جالب از كودك مي شود به اختصار اشاره مي شود:

http://www.yadbegir.com/main/photography/image/baby3.jpg
ــ كل اندام كودك را در عكس نمايش ندهيد مثلاً يك پا يا يك دست را مي توانيد خارج از كادر عكس بيندازيد. اين سبب مي شود كه بيننده در ناخودآگاه خود بدنبال آن عضو غايب بگردد؟!
ــ به جاي عكس گرفتن از كودك از اسباب بازي هاي رنگ وا رنگ كودك عكس بگيريد.
ــ عكس را از ديد يك بزرگسال نگيريد بلكه از ديد يك خردسال عكس بگيريد.

http://www.yadbegir.com/main/photography/image/baby4.jpg
ــ از كودكان در شرايط نامتعارف عكس بگيريد.

http://www.yadbegir.com/main/photography/image/baby2.jpg
ــ از كودكان در شرايطي كه به خود قيافه بزرگسالان را مي گيرند عكس بگيريد.
ــ از آينه ها استفاده كنيد، عكاسي از كودك در حاليكه روي يك آينه چهار دست و پا كردن يا خزيدن تجربه جالبي است. البته اگر آنقدر خوش شانس هستيد كه مي توانيد از دو قلوها و چند قلوها عكس بگيريد كمتر به آينه احتياج پيدا مي كنيد.
ــ تار كردن پشت زمينه در مورد كودكان نتيجه خوبي مي دهد. براي اين منظور از لنز بلند و aperture بالا استفاده كنيد تا پشت زمينه را تار كنيد بعد از گرفتن عكس مي توانيد از فيلترهاي Blur براي مات كردن پشت زمينه استفاده كنيد.
ــ كودكان از قرار گرفتن در جاهاي عجيب و غريب احساس خوبي دارند و رفتارهاي جالبي از خود نشان مي دهند.
ــ لوازم حتي لوازم شخصي معمولي مي توانند نتيجه جالبي در عكس كودك داشته باشند مثلاً كفش ها يا عينك بزرگسال يا لباس بزرگي كه تن كودك مي كنيد در عكس جالب خواهد بود.
ــ سعي كنيد از زواياي مختلف عكس بگيريد.
ــ متضاد عمل كنيد. يك كودك را كوچك نشان ندهيد بكله سعي كنيد آن را مانند يك بزرگسال يا حتي يك غول در عكس خود نشان دهيد.
ــ براي پشت زمينه عكس از ..... motion blur در نرم افزارهاي ويرايش تصوير (مانند فتوشاپ) استفاده كنيد. تا پشت زمينه منحرف كننده افكار بيننده را تار كنيد. ولي صورت و چشمهاي كودك بايد واضح و شفاف باشند. البته اين كار به سادگي و سرعت امكان پذير نيست.
تفاوت ها را نشان دهيد:
ــ نشان دادن ابعاد اجزاي بدن كودكان به نسبت ديگران مي تواند عكس ها جالبي خلق كند.
ــ غذا خوردن كودكان با كثيف كاري هاي آنها هميشه جالب است.
ــ پوست خيلي صاف و نازك كودك را در عكس ها نشان دهيد.
ــ احساسات شديد كودكان را ثبت كنيد. شادي، پريشاني، بداخلاقي، حماقت ها و شيطنت هاي آنها عكس زيبايي مي سازند.
ــ فقط نزديك نشويد تا جائيكه لنز دوربين شما اجازه مي دهد به كودكان نزديك شويد.

[mehraboOon]

انتخاب زاويه ديد
انتخاب زاويه ديد و محل قرار گرفتن دوربين نسبت به موضوع عكاسي يكي از مهمترين قسمتهاي خلق يك عكس خوب است. ولي افراد كمي به آن توجه مي كنند. وقتي از گروهي از دوستان عكس مي گيريد، چقدر موقعيت خود را تغيير مي دهيد تا بهترين زاويه را پيدا كنيد؟
اولين تغيير آشكاري كه با عوض كردن زاويه ديد مشاهده مي كنيد. در پشت زمينه تصوير است. اگر سوژه عكاسي را نمي توانيد به آساني جابجا كنيد، بهترين راه حل تغيير زاويه ديد است يعني شما به عنوان عكاس بايد آنقدر جابجا شويد تا موقعيت مناسب را پيدا كنيد.
با تغيير زاويه ديد نسبت به سوژه عكاسي شما مي تواند كاملاً متفاوت به نظر برسد. با انتخاب يك زاويه درست مي توانيد كاري كنيد كه عكس هاي شما كاملاً پويا به نظر برسند. براي اين منظور سعي كنيد از زواياي مختلف از سوژه خود عكس بگيريد. مخصوصاً براي عكس هاي ورزشي سعي كنيد تعداد بيشتري عكس بگيريد زانو بزنيد و تا مي توانيد به زمين نزديك شويد.
همينطور با اين تغييرات پرسپكتيو شما مي تواند به شدت تغيير حالت دهد، بخصوص اگر از لنزهاي Wide استفاده كنيد. اگر از فردي در حالت ايستاده و تمام قد عكس مي گيريد و از يك لنز Wide استفاده كنيد. در اين صورت سر فرد نسبت به بدن او بزرگتر ديده مي شود. و اگر زانو بزنيد و با همين لنز از پايين عكس بگيريد به طوريكه دوربين هم سطح با كمر كسي كه از او عكس مي گيريد باشد مشاهده خواهيد كرد عكس شما تناسب بيشتري با بدن فرد دارد.
وقتي كه در فضاي آزاد و در طبيعت عكاسي مي كنيد مشاهده خواهيد كرد كه با تغيير زاويه ديد دوربين اثر تابش آفتاب هم بر سوژه شما تغيير مي كند. اين وضعيت يكي از محدوديت هاي زاويه ديد است كه خود يك يحث كامل را مي طلبد.
در اينجا چند مثال ارائه شده است كه اثر زاويه ديد در تصوير را نشان مي دهد. http://www.yadbegir.com/main/photography/org/2.jpg http://www.yadbegir.com/main/photography/org/1.jpg
دو عكس تمام قد بازاويه افراط شده و يك لنز Wide معمولي مي تواند تأثير زيادي در افزايش حالت پرسپكتيو در عكس داشته باشد. در هر دو تصوير مشاهده مي شود كه استفاده از زواياي متفاوت يك پشت زمينه يكنواخت به ما هديه كرده است.

http://www.yadbegir.com/main/photography/org/3.jpg
http://www.yadbegir.com/main/photography/org/4.jpg

اين دو تصوير از زوايايي شبيه به زواياي قبلي گرفته شده است با اين تفاوت كه كمي در آنها از زوم اوپتيكال دوربين استفاده شده است. همانطور كه مي بينيد، از حالت پرسپكتيو عكس كمي كاسته شده است ولي به عكس احساس زنده بودن را بخشيده است.
وقتي عكس هايي مي گيريد كه در پشت زمينه آن آسمان با درخشندگي هاي خاص خود قرار دارد بايد به exposure دوربين خود توجه بيشتري نشان دهيد. و اگر دوربين را در حالت اتومات قرار داده باشيد چهره شخص بسيار تيره مي شود. با تغيير exposure چند عكس بگيريد تا بهترين وضعيت را پيدا كنيد.

http://www.yadbegir.com/main/photography/org/5.jpg
http://www.yadbegir.com/main/photography/org/6.jpg
اين عكس ها از همان وضعيت ولي از بالا سمت راست گرفته شده است و همان وضعيت كاهش اثر پرسپكتيو در وضعيت زوم كردن ديده مي شود. نكته اي كه در اين تصوير مشاهده مي شود اين است كه ارتفاع ظاهري دوربين با تغيير زاويه سر فرد متغير است.

[mehraboOon]

پايه كيفي براي دوربين
اكثر افراد وقتي به گردش مي روند دوربين خود را بدون سه پايه حمل مي كنند چون معمولاً جاي كافي براي حمل آن ندارند ولي وقتي مي خواهند عكس بگيرند بسيار پيش مي آيد كه به سه پايه احتياج پيدا مي كنند. البته عكاسان حرفه اي مي دانند كه قرار گرفتن دوربين روي يك سطح ثابت و بدون حركت چقدر ارزشمند است. از طرفي سه پايه مي تواند دست و پا گير باشد. پس راه حل چيست؟

http://www.yadbegir.com/main/photography/org/bagstand.jpg
شايد يكي از كيف هاي مخصوص دوربين STAND POUCH مشكل شما را حل كند. چون اين كيف علاوه بر اينكه پوششي مناسب براي دوربين شماست و حمل آن را آسان مي كند. خود نقش پايه دوربين را هم بازي مي كند البته اين كيف خيلي از قابليت هاي سه پايه مانند تنظيم ارتفاع را ندارد. ولي براي افرادي مانند كوهنوردان كه به كاهش وزن و حجم تجهيزات خود اهميت مي دهند و افراد آماتور بسيار مفيد واقع مي شود.

[mehraboOon]

نكاتي در عكاسي براي آماتورها
قبل از اينكه وارد دنياي عكاسي شويد بايد بدانيد نكاتي آموزنده و مفيد در زمينه عكاسي وجود دارد كه به خلق يك عكس خوب كمك بسيار مي كند. و بهتر است يك عكاس آماتور اين نكات را به عنوان پايه بشناسد و يك عكاس حرفه اي آنها را هميشه در ذهن داشته باشد.

براي عكس خود يك موضوع يا پيام انتخاب كنيد.
اگر در عكس شما هيچ سوژه برجسته و واضحي وجود نداشته باشد يا اين عكس حاوي پيامي نباشد احتمالاً عكس جالبي نخواهد بود.

چيزهاي اضافي را حذف كنيد.
زوايد را حذف كنيد، به خصوص اگر از ارزش عكس شما كاسته مي شود. نه تنها بايد بدانيد چه چيزهايي را در عكس بگنجانيد بلكه بايد بدانيد چه چيزهايي را نبايد در عكس خود بگنجانيد. هميشه بدنبال يك پشت زمينه ساده باشيد و تعادل را حفظ كنيد.

http://www.yadbegir.com/main/photography/image/simple.jpg
در اين عكس دست زني كه در پايين تصوير مشاهده مي كنيد و پيراهن هاي رنگ و وارنگ زرد و آبي در پشت زمينه عناصري هستند كه سبب به هم خوردن تمركز بيننده بر موضوع اصلي مي شوند. در اين عكس مي توان چند لحظه صبر كرد تا آن زن دست خود را عقب بكشد و افرادي كه در پشت زمينه قرار گرفته اند نيز با چند قدم جابجايي عكاس از تصوير حذف مي شوند و در اين حالت عكس شما بهتر خواهد بود.

از زوم كردن و نزديك شدن نترسيد
اشتباهي كه بيشتر عكاسان آماتور مرتكب مي شوند اين است كه عكس هاي آنها از فاصله خيلي دوري گرفته شده است. و در تصوير نسبت محيط به موضوع آنقدر زياد مي شود كه نمي تواند پيام خود را القا كند. سعي كنيد عكس را به اندازه كافي از سوژه پر كنيد و از پشت زمينه شلوغ پرهيز كنيد. تا عكس ساده و قابل فهم باشد.

موضوعات خود را در مركز تصوير قرار ندهيد.
همانطور كه در مقالات قبلي آموزش عكاسي «ياد بگير دات كام» (http://0.mahvareh.us/redirect-to/?redirect=http%3A%2F%2Fwww.yadbegir.com%2F) بارها ذكر شده است. سعي كنيد موضوع عكاسي خود را در مركز تصوير قرار ندهيد. بهتر است از قانون يك سوم استفاده كنيد. فرض كنيد تصوير شما به سه قسمت تقسيم شده است چه از نظر عمودي و چه از نظر افقي آنگاه موضوع خود را روي يا نزديك يكي از اين خطوط قرار دهيد. اين قانون را قانون يك سوم مي نامند. البته سعي كنيد خلاقيت خود را حفظ كنيد و از اين قانون تابعيت محض نداشته باشيد. به خاطر داشته باشيد براي انسان و حيوان وقتي كه روي سر آنها زوم مي كنيد بينندگان بيشتر به چشم آن انسان يا حيوان توجه مي كنند بنابراين در اين گونه مواقع قانون يك سوم بر مو قعيت چشم ها اعمال مي شود.

http://www.yadbegir.com/main/photography/image/devide.jpg

از سطح دوربين خود مطمئن شويد.
اگر سطح افق در عكس شما زاويه دار شود از ارزش عكس شما كاسته خواهد شد. ممكن است هنگام عكاسي دقت زيادي براي تنظيم سطح نداشته باشيد اما مشكلي نيست با نرم افزارهاي ويرايش عكس مانند فتوشاپ مي توان به راحتي سطح را تصحيح كرد. اما بهتر است تمرين كنيد تا هميشه دوربين را افقي نگه داريد.


http://www.yadbegir.com/main/photography/image/horizon2.jpg

http://www.yadbegir.com/main/photography/image/horizon.jpg


چشم ها بسيار اهميت دارند.
چشم ها بازگوي داستان هستند. وقتي كه از انسان يا حيوان عكس مي گيريد هر چيزي ممكن است از نظر پنهان باشد ولي چشم ها بايد آشكارا قابل ديدن باشند. و كيفيت تصوير چشم بايد بالا باشد آنوقت است كه تأثير شگفت انگيز چشمها را در عكس هاي خود خواهيد ديد.

فاصله را براي فلاش تخمين بزنيد.
بهترين فلاشها در فواصل بيش از 10 متر تأثيري ندارند. براي فواصل دور در نور كم به جاي استفاده از فلاش ميزان exposure دوربين خود را افزايش دهيد و از يك سه پايه استفاده كنيد. و اگر لازم است از ISO بالاتر استفاده كنيد.
اگر از چند نفر با فلاش عكس مي گيرد بدانيد كه چهره افرادي كه به دوربين نزديكتر هستند روشنتر و چهره افرادي كه از دوربين دورترند تيره تر است بنابراين سعي كنيد فاصله افراد با دوربين يكسان و به اندازه كافي نزديك باشد.

حركت كنيد
در هنگام عكاسي خود يا موضوع عكاسي را آنقدر حركت دهيد تا موضوع شما در پشت زمينه خودنمايي كند يا به عبارت ديگر موضوع و پشت زمينه هم رنگ نباشند.

[mehraboOon]

عكاسي از حيوانات
شايد در همه انواع عكاسي سخت ترين كار عكاسي از حيوانات، حشرات و پرندگان باشد. آنها تقريباً هيچوقت آن كاري را كه شما مي خواهيد انجام نمي دهند. بهترين راه براي عكاسي از حيوانات عكاسي در حيات وحش است. اما در باغ وحش هم مي توان عكس هاي زيبايي گرفت. براي عكاسي در باغ وحش بايد به موقعيت دوربين بسيار توجه كنيد. چون وجود نرده، حصار و قفس معمولاً مزاحم عكاس است.

http://www.yadbegir.com/main/photography/image/shir.jpg
براي عكاسي از حيوانات بايد بسيار صبور باشيد. حيوانات يا براي مدت طولاني حركت نمي كنند تا در موقعيتي كه ما مي خواهيم از آنها عكس بگيريم و يا آنقدر حركت مي كنند كه نمي توانيد از آنها يك عكس واضح بگيريد. حتي بعضي از عكاسان حرفه اي بر روي رفتار حيوانات مطالعاتي انجام مي دهند تا بتوانند حركت هاي آنها را پيش بيني كنند. پرندگان معمولاً در يك مسير مشخص پرواز مي كنند بنابراين اگر آنها را در جايي ديديد مي توانيد بار ديگر در همان حوالي منتظر آنها باشيد. براي عكاسي از پرندگان بايد از زوم منوئال استفاده كنيد چون اگر زوم دوربين بر روي حالت (Auto Focus) باشد احتمالاً به جاي پرنده ها از آسمان عكس خواهيد گرفت.
اكثر حيوانات اجازه نمي دهند خيلي به آنها نزديك شويد. بنابراين براي عكاسي از حيوانات يك لنز بلند با قدرت زوم بالا بسيار اهميت دارد. يك لنز 75 ـ 350 ميليمتر براي اين منظور مناسب است البته يك لنز 500 ميليمتر عالي است اما قيمت آن بسيار بالاست. و بايد همراه با يك سه پايه استفاده شود. و براي كاهش اثر لرزش دست بايد سرعت شاتر دوربين شما بيش از عدد 1 تقسيم براي فاصله كانوني شود. مثلاً اگر فاصله كانوني لنز 500 ميليمتر است سرعت شاتر بايد بيش از 1/500 ثانيه باشد.

http://www.yadbegir.com/main/photography/image/pang.jpg
هميشه براي عكاسي از حيوانات از لباسي استفاده كنيد كه همرنگ محيط باشد و چيزهاي براق مانند ساعت را بهتر است در جيب خود قرار دهيد يا مي توانيد از شنل هاي استتار استفاده كنيد.
اما اگر مي خواهيد در باغ وحش عكاسي كنيد تا حد امكان اول وقت به سراغ باغ وحش برويد چون خلوت تر است و افراد كمتري مزاحم عكاسي شما مي شوند. دليل دوم اينكه نور در اوايل صبح در بهترين موقعيت براي عكاسي است. و شدت سايه و درخشش هاي زايد كمتر در عكس شما بوجود خواهد آمد. و بالاخره آخرين دليل اينكه حيوانات جنب و جوش بيشتري دارند. البته قبل از غروب آفتاب هم زمان خوبي براي ميزان نور است.

http://www.yadbegir.com/main/photography/image/zanboor.jpg
براي عكاسي از حشرات كافيست بي حركت باشيد سعي كنيد از حشرات عكس هاي درشت و نزديك بگيريد. جزئيات اندام حشرات مي توانند بسيار فريبنده باشند. چشم هاي درشت، پاها و تن مودار و ... اثر خوبي روي عكس شما خواهند گذاشت. در عكاسي از حشرات هم بايد توجه داشته باشيد كه زوم دوربين را خود تنظيم كنيد و آنرا در حالت اتومات قرار ندهيد چون معمولاً دوربين در اين موارد اشتباه مي كند.

[mehraboOon]

عكاسي از چهره افراد
تقريباً همه عكاسان از چهره افراد عكس گرفته اند. عكاسي از چهره، كاربردهاي زيادي دارد و اينجاست كه يك عكاس را مي توان ارزيابي كرد. همه ما وقتي يك عكس خوب از صورت كسي مي بينيم توجه ما به عكس جلب مي شود ولي چه چيزي در اين عكس وجود دارد كه آنرا برجسته و متمايز مي كند. يك عكاس هميشه فردي است كه تصويري مشابه خلق مي كند حتي اگر نخواهد اين كار را انجام دهد در عمل بين سوژه عكاسي و تصوير به نوعي اين كار را انجام داده است. شايد بارها اين جمله را شنيده ايد كه شخصي به شما بگويد اين عكس كه از من گرفته اي اصلاً شبيه من نيست يا خيلي شبيه من است.
مشكل اينجاست كه ما عادت داريم ديگران را در حالت حركت به اين ور و آن ور ببينيم يا حتي وقتي نشسته اند سر آنها مرتب در حال حركت است به خصوص زمانيكه صحبت مي كنند. به غير از وقتي كه افراد خواب هستند به ندرت مي توان آنها را بي حركت يافت. بنابراين لحظه اي كه از آنها عكس مي گيريد احتمال اينكه شخص در حالتي غير معمول باشد زياد است.
اما آنچه در عكاسي چهره تصوير زيبايي خلق مي كند همان حالتي از چهره شخص است كه احساس عكاس نسبت به او را بيان مي كند. بنابراين يك عكس خوب از چهره يك فرد عكسي است كه خصوصيات آن فرد را در خود داشته باشد يا حداقل قسمتي از اين خصوصيات را نمايش دهد. شايد زماني كه به عكس خانمي نگاه مي كنيد او را نشناسيد ولي در نگاه اول در مورد خصوصيات او قضاوت مي كنيد.
موقعيت دوربين، زاويه ديد، كيفيت عكس، نوع لنزي كه انتخاب مي كنيد و حتي پشت زمينه عكس همه مي توانند در حالت عكس نقش داشته باشند و مي تواند احساس شما را نسبت به شخصيت سوژه عكاسي بيان كند.
يك عكس خوب از چهره، شخصيت فردي كه از او عكس گرفته ايد را نشان مي دهد. حتي اگر غير واقعي باشد.
مواردي كه نام برديم همه تأثيرگذار هستند اما موقعيت دوربين بسيار مهم است. و در نظر داشته باشيد لحظه اي كه عكس مي گيريد هم بسيار مهم است بنابراين دوربين شما بايد ‎آماده باشد و سعي كنيد تعداد بيشتري عكس در موقعيت هاي مختلف بگيريد. گاه ممكن است 50 عكس بگيريد تا يك عكس مناسب از بين آنها انتخاب كنيد ولي با مقايسه آنها چيزهاي جديد خواهيد آموخت.
اگر در استوديو عكاسي مي كنيد مي توانيد نورها را درست در همان جايي كه مدنظر است قرار دهيد تا سايه ها به گونه اي قرار گيرند كه شما مي خواهيد. شما نمي توانيد از افراد بخواهيد به گونه اي قيافه بگيرند كه شما مي خواهيد و از آنها عكس بگيريد آنوقت انتظار داشته باشيد عكس هاي زيبايي هم بگيريد. بلكه بايد يك شكارچي صحنه ها باشيد و به سرعت در لحظه مناسب عكس مناسب بگيريد.
مردم و بخصوص بچه ها خيلي زود خسته مي شوند. ( براي اطلاعات بيشتر مقاله عكاسي از كودكان (http://0.mahvareh.us/redirect-to/?redirect=http%3A%2F%2Fwww.yadbegir.com%2Fmain%2Fp hotography%2Fbaby_photography.htm) در ياد بگير دات كام را بخوانيد.) بنابراين بايد روي حالت چهره فرد تمركز كنيد و در بهترين موقع عكس مناسب را بگيريد. البته بايد از قبل پشت زمينه، نور و هر چيز ديگري را كه امكان دارد آماده كرده باشيد. بهترين صحنه ها خيلي زود از دست مي روند اگر از شخص بخواهيد كه لبخند بزند و او را معطل كنيد و بعد عكس بگيريد تصوير چهره ضعيفي خواهيد گرفت.
اگر لنز بلند داريد براي عكاسي از كودكان بسيار مناسب است و به اين ترتيب مي توانيد پشت زمينه را مات كنيد. و همينطور با فاصله گرفتن از آنها، زماني كه فراموش مي كنند شما آنجا هستيد، مي توانيد بهترين عكس ها را بگيريد. فقط دوربين خود را آماده نگه داريد آنها را تماشا كنيد و صبور باشيد و اجازه دهيد يك عكس خوب ساخته شود.

[mehraboOon]

نكاتي درباره عكاسي از چهره افراد
در اين مقاله نكاتي در مورد عكاسي از چهره بيان مي شود كه به شما در گرفتن عكس هاي زيباترين و قرار گرفتن در موقعيت درست و توجه به نور و ... موارد ديگر كمك مي كند.
نور
بدترين نوع نور همان نوري است كه از روبرو مستقيماً به صورت فرد مي تابد مانند نوري كه از فلاش دوربين مي تابد. به هر حال از هر وسيله اي كه به عنوان منبع نور استفاده مي كنيد يك چيز را فراموش نكنيد نور بايد از پهلو بتابد و نه از روبرو يا از جاييكه دوربين قرار دارد.
نقطه ايده آل براي منبع اصلي نور جايي است كه نسبت به دوربين با زاويه 45 درجه قرار گرفته باشد. هر چه از زاويه از 45 بيشتر شود سايه ها بيشتر مي شوند و اگر بخواهيد اين سايه ها را بيشتر كنيد مي توانيد زاويه تابش نور نسبت به دوربين را به 90 درجه نزديك نماييد. همين حالت براي زواياي عمودي هم صدق مي كند بهتر است زاويه منبع تابش 45 نسبت به سطح افق باشد و از بالا بتابد و در صورتيكه احتياج به خلق سايه داشتيد مي توانيد اين زاويه را به دلخواه خود تغيير دهيد.
شما مي توانيد از يك يا سه يا حتي تعداد بيشتري منبع نور استفاده كنيد مثلاً يكي سمت راست يكي سمت چپ و يك منبع نور هم در بالا قرار داشته باشد براي تنظيم شدت نور و سايه ها مي توانيد به سادگي آنها را دور و نزديك كنيد. اگر يك منبع نور داريد مي توانيد از ديوار سفيد خانه خود يا صفحه هاي كاغذي سفيد رنگ بزرگ براي بازتاب نور در سمت ديگر استفاده كنيد. حال مي توانيد شخصي را كه سوژه عكاسي است بين آن ديوار و منبع نور قرار دهيد. ديوار سفيد رنگ شما نور منبع را از سمت ديگر به چهره فرد منعكس مي كند.
موقعيت دوربين
براي موقعيت دوربين نمي توان مانند موقعيت نور يك زاويه مشخص تعيين كرد چون موقعيت دوربين با توجه به احساسي كه چهره فرد قرار است در عكس بيان كند فرق مي كند. يكي از اولين زوايايي كه هر عكاسي ممكن است انتخاب كند اين است كه شخص رو به نور بنشيند و سر خود را كمي به سمت دوربين بچرخاند.
قيافه هاي مختلف هر كدام يك زاويه خاص دارند كه در آن وضعيت مي توان بهترين عكس را از آنها گرفت بعضي ها از روبرو و بعضي ها كمي زاويه احتياج دارند گاهي بايد كمي بدن افراد را بچرخانيد، اما فراموش نكنيد كه بايد به سرعت عكس خود را بگيريد تا بهترين موقعيت را از دست ندهيد.
در عكاسي از كودكان سعي كنيد دوربين را در سطح چشمان آنها قرار دهيد.
نكته ديگر اينكه سعي كنيد به عنوان عكاس در موقعيتي قرار گيريد كه پشت زمينه خيلي واضح نباشد تا تمركز بيننده را روي چيزي غير از سوژه اصلي به هم بزند. و در ضمن از زيبايي عكس بكاهد.
كادر را پر كنيد.
و كلام آخر اينكه زمانيكه از چهره اشخاص عكاسي مي كنيد سعي كنيد قسمت زيادي از كادر عكس را چهره فرد پر كند به اندازه كافي زوم كنيد و به اندازه كافي نزديك شويد. و مي توانيد بعد از عكاسي قسمتي از تصوير خود را برش بزنيد كه چهره فرد در آن وجود دارد. توجه داشته باشيد سر فردي كه از او عكس مي گيريد نزديك بالاي كادر عكس باشد.

[mehraboOon]

چگونه از فيل ترهاي پلارايز استفاده كنيم و آنها را خريداري كنيم.
آيا دوربين شما قابليت استفاده از فيل ترهاي پلارايز را دارد؟ اگر اين گونه است بهتر است بدانيد كه يكي از مفيدترين فيل ترهاي عكاسي فيلترهاي پلارايز است.

http://www.yadbegir.com/main/photography/image/pol_filter.jpg
به من اعتماد كنيد. اين . فيل تر نقش مهمي در عكس هايي كه مي گيريد خواهد داشت.
احتمالاً تاكنون مطالب بسياري در مورد فنوني كه در جهت خلق عكس هاي زيبا مي توان به كار گرفت شنيده ايد اما اجازه دهيد اين بار به طور خلاصه در مورد اين ترفند صحبت كنيم.
فيل ترهاي پلارايز سبب مي شوند دوربين شما عكس العمل متفاوتي نسبت به نور داشته باشند و تصاوير را به گونه اي ديگر ببينند. در عمل وقتي از اين فيل ترها استفاده مي كنيد، نگاه دوربين خود را نسبت به درخشندگي ها و بازتاب ها اصلاح مي كنيد. به عبارت ديگر اين فيل تر مي تواند در بعضي رنگها تغييراتي ايجاد كند.
اجازه دهيد كمي درباره مناطقي كه فيل ترهاي پلارايز بيشترين تأثير را مي گذارند صحبت كنيم.
آب: زمانيكه از منظره اي كه در آن آب وجود دارد عكاسي مي كنيد، تنظيم فيل تر پلارايز بدين معناست كه به داخل آب نگاه متفاوتي داريد، درخشش ها را حذف مي كنيد و حتي رنگ آب را در تصوير تغيير مي دهيد. براي مثال در عكاسي زير آب با استفاده از اين فيل ترها مي توانيد عكس هاي شفاف و واضح بگيريد و رنگي آبي روشن از آب داشته باشيد. بدون اين فيل تر به خصوص اگر از سطح بالاي آب عكس بگيريد فقط مقدار زيادي بازتابش خواهيد داشت و رنگ آب تيره تر به نظر مي رسد.
آسمان: به طور مشابه با استفاده از فيل ترپلارايز رنگ آسمان هم به طور قابل توجهي تغيير خواهد كرد. حال اگر فيل تر پلارايز را بچرخانيد متوجه مي شويد كه رنگ آسمان از آبي كمرنگ به سمت آبي گرم پررنگ تغيير مي كند كه ميزان اين چرخش وابسته به موقعيت خورشيد در آسمان است.
يك فيل تر پلارايز مي تواند مه تيره رنگي كه در آسمان شهرهاي بزرگ ديده مي شود تا حد زيادي حذف كند.
ــ فيل تر پلارايز مي تواند انعكاس هايي كه ممكن است اجسام مختلف داشته باشند را حذف كنند. در نگاه اول ممكن است اصلاً متوجه اين بازتابش نور نشويد ولي زمانيكه با يك فيل تر پلارايز به صحنه نگاه مي كنيد متوجه مي شويد كه رنگ ها متفاوت به نظر مي رسند. مثلاً اگر در باغي در فضاي آزاد باشيد با اين . فيل تربه شاخه هاي درختان نگاه كنيد متوجه خواهيد شد كه رنگ شاخه ها قهوه اي تر از زماني است كه با چشم غير مسلح به آنها نگاه مي كنيد.
ــ بازتابش هاي ديگر: عكاسي از پشت شيشه براي همه در موقعيت هاي مختلف پيش مي آيد. (مثلاً زمانيكه در هواپيما هستيد و مي خواهيد از ابرها عكس بگيريد.) در اين وضعيت بازتابش نور روي شيشه سبب مختل شدن تصوير شما مي گردد. ولي با استفاده از فيل تر پلارايز مي توانيد اين بازتابش هاي مزاحم را حذف كنيد. يا در عكاسي از اجسام براق اين فيل ترها مي توانند بسيار مفيد باشند مثلاً زمانيكه از يك اتومبيل لوكس با سطوح براق و كرم كاري شده عكاسي مي كنيد فيل تر پلارايز مي تواند روي رفتار بازتابش نور بر تصوير تأثير بگذارد.
حفاظت از لنز
يكي از مزاياي استفاده از فيل تر. پلارايز يا هر نوع فيل تر ديگري اين است كه با قرار دادن اين فيل تر بر روي لنز دوربين خود از شيشه گرانقيمت لنز در برابر خراش يا هر نوع صدمه ديگري حفاظت كنيد. و اگر براي حفاظت لنز دوربين خود نگران هستيد و نمي خواهيد از فيل تر پلارايز استفاده كنيد، فيل ترهاي UV فيلترهاي ارزان قيمت تري هستند و اثر كمتري بر روي عكس نسبت به فيل تر پلارايز دارند و در عين حال ارزان تر هم هستند. اما يك فيل تر پلارايز در برابر شكستگي و خراش مقاومتر است.
فيل تر پلارايز Exposure را تغيير مي دهد.
يكي ديگر از عواملي كه در استفاده از فيلترهاي پلارايز بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه اين فيل ترها exposure لازم براي يك عكس را تغيير مي دهند. زماني كه با يك . فيل تر پلارايز به منظره اي نگاه مي كنيد مانند اين است كه با عينك آفتابي اين صحنه را مشاهده مي كنيد. اين فيل تر تيره است و قسمتي از نورها را حذف مي كند (مشابه عينك آفتابي). بنابراين نور كمتري به سنسورهاي دوربين شما مي رسد. براي جبران اين امر بايد يكي از اين كارها را انجام دهيد: يا سرعت شاتر دوربين را كاهش دهيد يا از aperture بالاتر استفاده كنيد و يا ISO دوربين خود را تنظيم كنيد. و به همين دليل است كه از اين فيل ترها در شب استفاده نمي شود.
انتخاب فيل تر پلارايز
در دوربين ها فيل تري DSLR در انتهاي لنز پيچ مي شود. و اگر دوربين شما از نوع اتوفوكاس است (اغلب دوربين هايي كه در بازار موجود است) احتياج به يك فيل تر پلارايزر دايره اي داريد.
قبل از خريد اين فيل ترها بايد از اندازه لنز خود مطمئن شويد چون اندازه لنز از دوربيني به دوربين ديگر متفاوت است. در بازار مارك ها و كيفيت هاي مختلف وجود دارند. توجه داشته باشيد كه فيل ترهاي پلارايزر ارزان نيستند. (مثلاً در مقايسه با فيل ترهاي UV) و هر چه شعاع لنز شما بيشتر باشد قيمت اين فيل ترها بيشتر است. بنابراين گاه عكاسان حرفه اي براي انتخاب لنز مخصوص طبيعت به ابعاد آن هم توجه مي كنند.
استفاده از فيل تر پلارايزر
استفاده از اين فيل ترها ساده است. با استفاده از يك فيل تر پلارايزر دوار كه به شما اجازه تنظيم مي دهد مي توانيد به سادگي آن را بچرخانيد تا رنگها و بازتابها در تصوير شما تغيير كنند. و زمانيكه به وضعيت مطلوب رسيديد مي توانيد عكس بگيريد.
براي اينكه بيشترين تأثير را در استفاده از اين فيل تر بگيريد سعي كنيد در زاويه 90 درجه نسبت به خورشيد قرار بگيريد.
توجه داشته باشيد كه عكاسي در نور كم با اين ..... توصيه نمي شود و از كيفيت عكس شما مي كاهد.

[mehraboOon]

تي شرت سفيد براي عكاس
روزي در حال چت كردن با يك عكاس حرفه اي بودم او درباره استفاده از پخش كننده نور براي عكاسي چهره صحبت مي كرد. در حين صحبت از تجربه اي كه با پوشيدن يك تي شرت سفيد بدست آورده بود برايم گفت، كه برايم بسيار جالب بود. من هم بد نديدم آن را براي شما در ياد بگير دات كام بازگو كنم:
روزي در حال عكاسي از چهره خانمي بودم ولي چون رفلكتور مناسب نداشتم و محل عكاسي هم از شهر دور بود بنابراين يك تي شرت سفيد به تن كردم و از بدن خودم به عنوان يك رفلكتور استفاده كردم.
او ادامه داد: البته بايد به اندازه كافي به فرد نزديك شويد و در موقعيت درست قرار گيريد اين نكته بسيار مهم است. در اين حالت نور خورشيد به بدن شما مي تابد و انعكاس آن بر صورت سوژه مي تابد.
حقيقتش را بخواهيد وقتي براي اولين بار اين را شنيدم شك كردم كه آيا او درست مي گويد يا مرا سر كار گذاشته است. اما او مرا خاطر جمع كرد كه اين ترفند بسيار كار ساز است در ضمن آنقدر اطراف كسي كه عكسش را مي گيري شلوغ نمي شود تا حالت عصبي و غير طبيعي داشته باشد.
يكي ديگر از تجربه هاي او استفاده از تي شرت سفيد براي پخش نور بود به طوريكه فلاش دوربين را به گون اي قرار داده بود كه به لباسش بتابد و بازتابش آن روي صورت فرد سبب درخشندگي زياد نشود. خوب شما هم اين ترفند ها را امتحان كنيد.
__________________

[mehraboOon]

عكاسي از ساختمان ها
اگر شما جزو افرادي هستيد كه براي گذراندن تعطيلات خود به جاي رفتن كنار دريا ترجيح مي دهيد از اماكن تاريخي ديدن كنيد، در اين صورت احتمالاً گرفتن چند عكس زيبا برايتان خالي از لطف نخواهد بود بخصوص اگر يك ساختمان زيبا يا يك شاهكار هنري در برابر شما باشد. ولي براي عكس گرفتن از هر سوژه اي اصولي وجود دارد كه توجه به آنها سبب زيبايي و تاثير گذاري بيشتر مي شود.
لذا در اين مقاله از مقالات آموزشي ياد بگير دات كام مي خواهيم در مورد عكاسي از ساختمان ها صحبت كنيم.
نور مناسب
مشكل اساسي در مورد نور اينست كه بهترين موقع براي گردش بهترين موقع براي عكاسي نيست. مثلاً هنگام ظهر نه زاويه نور مناسب است و نه ازدحام جمعيت به شما اجازه مي دهد عكس دلخواه خود را بگيريد. شايد در اين شرايط خريد يك كارت پستال بهترين انتخاب باشد ولي اگر شما هم مانند من از علاقه مندان عكاسي باشيد با يك كارت پستال ارضاء نخواهيد شد. بنابراين بايد در زمان مناسب در محل حاضر شويد.
بهترين زمان براي عكاسي در فضاي باز يا صبح زود است يا بعد از ظهر هنگامي كه نور خورشيد مايل مي تابد و به قرمزي مي زند. البته صبح زود بهترين موقع است چون در اين زمان نور خورشيد بهترين كيفيت را دارد. و در ضمن افراد كمتري دور و بر شما و سوژه مي چرخند.
همانند عكاسي از هر سوژه اي در عكاسي از ساختمان ها بايد ببينيد چه چيزي در ساختمان مورد نظر شما آنقدر ويژه و مورد توجه است كه آن را منحصر به فرد كرده است، بر روي آن تمركز كنيد. و آن را در تصوير خود برجسته نماييد. بعضي مواقع بايد كل ساختمان را در عكس خود بگنجانيد و بعضي مواقع فقط روي جزئيات تاكيد كنيد و گاه تركيبي از هر دو.
چهار چوب
وقتي از ساختمان ها عكس مي گيريد بخصوص زمانيكه از قسمت هاي فوقاني عكس مي گيريد. حجم نسبتاً زيادي از عكس شما با تكه اي ملال آور از آسمان تمام مي شود. بنابراين بايد به گونه اي اين قسمت را در تصوير تغيير دهيد. يك ترفند ساده استفاده از درختان اطراف و شاخ برگ آنهاست. بايد آنقدر دوربين را حركت دهيد كه شاخه يا شاخه هاي اطراف در بالاي ساختمان مورد نظر قرار گيرد. در اين حالت زوم اوپتيكال دوربين براي تنظيم چهارچوب عكس به شما كمك بسيار مي كند. البته تنظيم نور و مقياس ساختمان كمي مشكل است.
از پديده پرسپكتيو كمك بگيريد
براي اينكه تصويري متمايز خلق كنيد بايد سعي كنيد كمي از بلندي هاي اطراف كمك بگيريد و از زواياي مختلف به ساختمان مورد نظر نگاه كنيد. گاه در عكاسي از ساختمان هاي بلند مي توانيد از طبقات اول صرفنظر كنيد. يا مي توانيد به ساختمان نزديك شويد و با استفاده از يك لنز وايد حالت پرسپكتيو تصوير را مضاعف كنيد. زماني كه از پايين به سمت بالا نگاه مي كنيد به نظر مي رسد خطوطي كه در دو طرف ساختمان قرار دارند در حال نزديك شدن به يكديگر هستند. و اين طور به نظر مي رسد كه ساختمان در حال خم شدن به سمت پشت است. مشكلي كه وجود دارد اين است كه هنگام عكاسي تشخيص ميزان لازم پرسپكتيو كار راحتي نيست. شايد شما لنز وايد نداشته باشيد اما مهم نيست چون در دنياي ديجيتال كار ها بسيار ساده تر شده اند. كافي است در نرم افزار فتو شاپ از دستورات Distort يا Perspective براي تنظيم ميزان لازم پرسپكتيو خود استفاده كنيد.
براي عكاسي از ساختمان ها دو لنز به شما پيشنهاد مي كنم. يكي لنزي كه 28-80 ميليمتر را بپوشاند يا در رنج آن باشد. و ديگري لنز وايد شماست كه 75-300 ميليمتر را بپوشاند و براي عكاسي از فاصله دور و افزودن جزئيات ضروري است. و احتياج به سه پايه هم ندارد.

[mehraboOon]

عكاسي از خوراكي ها
آيا تا به حال پيش آمده كه بخواهيد از خوراكيها عكس هاي اشتها بر انگيزي بگيريد. ولي عكس حاصل آن چيزي مي خواستيد نشده است. پس به شما توصيه مي كنم اين مقاله از سلسله مقالات آموزش عكاسي « ياد بگير دات كام » را مطالعه كنيد. در اين مقاله قصد داريم به شما كمك كنيم عكس هاي حرفه اي از خوراكي ها بگيريد بدون اينكه احتياج به تجهيزات خاصي داشته باشيد.

http://www.yadbegir.com/main/photography/image/food2.jpg

زمان را در نظر داشته باشيد.
بخاطر داشته باشيد خوراكي ها آب مي شوند، خشك مي شوند، چروك مي شوند يا كم رنگ يا بد حالت مي شوند. بنابراين زمان قسمتي از صحنه شماست. مطمئن شويد كه ميز را به آراستگي چيده ايد. دستمال سفره، ليوان، ظروف نقره و هر چيزي كه در شكل دادن سفره نقش دارد را فراموش نكرده ايد. وقتي از سفره و ميز خود مطمئن شديد حال نوبت مي رسد به ظرف قهرمان! كه قرار است غذا در آن قرار بگيرد. حال آخرين تنظيمات نور را انجام دهيد و از نظم و ترتيب سفره اطمينان حاصل كنيد. وقتي همه چيز تكميل شد نوبت غذاست كه بياوريد و عكس زيباي خود را بگيريد.

چيدن سفره
سفره اي ساده بچينيد كه واقعاً حرفه اي به نظر برسد ولي نبايد از غذايي كه مي خواهيد عكس بگيريد غاقل شويد. سعي كنيد بشقاب، كاسه ليوان، قاشق و چنگال شما با يكديگر و با غذايي كه قرار است سرو شد متناسب باشد.

نور پردازي
سعي كنيد از نور طبيعي استفاده كنيد. نوري كه از پنجره و از يك پرده سفيد نازك مي گذرد براي عكاسي از خوراكي ها بسيار مناسب است.



آرايش هاي مختلف براي عكاسي از خوراكي ها

نزديك شويد
تصوير خود را از سوژه پر كنيد و به اندازه كافي زوم كنيد. اين كار سبب مي شود پشت زمينه شما مات شده و جلب توجه ناخواسته نداشته باشيد. در اين حالت اگر يك سه پايه داشته باشيد كمك بزرگي خواهد بود.

تمركز روي سوژه
نزديك شويد و روي آن قسمت خاص از ظرف زوم كنيد. در اين حالت فقط قسمتي از غذا ديده مي شود و بقيه قسمت هاي آن تار مي شود.

در برداشتن چيدمان سفره
صندلي هاي گرانقيمت، ليوان هاي زيبا و چيدمان ميز را در تصوير خود بگنجانيد. در اين آرايش بايد به اندازه كافي با ميز فاصله داشته باشيد.تا بتوانيد از كل سفره يا ميز عكس بگيريد. نكته اي كه وجود دارد اين است كه غذا بايد قسمت برجسته عكس شما باشد. در اين نوع عكاسي نور طبيعي بهترين نوري است كه مي توانيد استفاده كنيد. ولي ممكن است اين نور در دسترس شما نباشد يا به اندازه كافي نباشد. در اين حالت منبع نور خود را به سقف يا ديوار سفيد بتابانيد و از بازتابش آن استفاده كنيد. تا از ميزان درخشندگي هاي ناخواسته كم كنيد.

عكس خود را ويرايش كنيد.
بعد از اينكه از غذاي مورد نظر عكس گرفتيد. هنوز فرصت داريد روي عكس كار كنيد قسمت هاي اضافي آن را حذف كنيد. درخشندگي، كنتراست و... آن را تنظيم نماييد.
نويسنده: علي يزدي مقدم

[mehraboOon]

چگونه لنز مناسب انتخاب كنيم؟
در عكاسي فقط با عوض كردن لنز ميدان ديد شما از منظره يا تصويري كه مي خواهيد خلق كنيد تغيير خواهد كرد. درك تفاوت بين لنز ها به شما كمك مي كند در شرايط مختلف با انتخاب لنز مناسب بهترين عكس را بگيريد.
روش كار
- ابتدا بايد سوژه عكاسي خود را انتخاب كنيد.
- اگر سوژه عكاسي شما در فاصله دوري از شما قرار دارد بايد از يك لنز تله ( Telephoto ) استفاده كنيد. تا سوژه را نزديكتر نشان دهيد. در اين صورت به لنزي با با فاصله كانوني بيش از 55 ميليمتر نياز داريد.
- اگر مي خواهيد تصوير خود را عريض تر و پهن تر نشان دهيد بايد از يك لنز وايد ( Wide-Angele ) استفاده كنيد. لنزي وايد است كه فاصله كانوني آن كمتر از 40 ميليمتر باشد.
- براي بيشتر عكس هاي عادي يك لنز معمولي با فاصله كانوني 40 تا 55 ميليمتر مناسب است. چون در اين حالت دهانه لنز بيشتر از هميشه باز مي شود و به شما اجاره مي دهد در شرايط نوري مختلف عكس هاي بهتري بگيريد.
- اگر مي خواهيد فقط يك لنز بخريد بهتر است از يك لنز زوم استفاده كنيد زيرا اين لنز ها انعطاف پذيري شما را زياد مي كنند و هزينه كمتري هم دارند. و در اين حالت فاصله كانوني شما به ميزان بزرگنمايي كه انتخاب مي كنيد بستگي دارد. و خود مي توانيد وضعيت لنز را از وايد تا تله تنظيم كنيد.
نكته ها:
-زمانيكه از لنز تله براي عكاسي استفاده مي كنيد بايد بيشتر دقت كنيد و دوربين را كاملاً ثابت نگه داريد.
- از لنز وايد بايد زماني استفاده كنيد كه در فضاي محدودي مانند اتاق قرار داريد و نمي توانيد به اندازه كافي عقب برويد تا از منظره اي كه از پنجره ديده مي شود عكس بگيريد و يا مي خواهيد در عكس خود عمق و حالت سه بعدي را با اغراق نمايش دهيد.
وقتي كه از يك لنز زوم استفاده مي كنيد بايد سرعت شاتر خود را بالا ببريد اين عمل باعث محدود شدن نور ورودي به سنسور هاي دوربين مي شود ولي در عوض اثر لرزش در عكس كمتر مي شود و مي توانيد بدون احتياج به سه پايه عكس بگيريد.
جمع آوري و ترجمه: علي يزدي مقدم

[mehraboOon]

عكاسي از طلوع و غروب آفتاب
طلوع و غروب آفتاب يكي از دراماتيك ترين صحنه هايي است كه طبيعت به ما هديه كرده است. به همين دليل بيشتر عكاسان چه حرفه اي و چه آماتور علاقه خاصي به عكاسي از غروب آفتاب نشان مي دهند لذا بر آن شديم تا در اين مقاله از مقالات آموزش عكاسي ياد بگير دات كام نكاتي را براي گرفتن عكس هاي زيبا از طلوع يا غروب آفتاب بيان كنيم.
خط افق
- خط افق را در مركز تصوير قرار ندهيد
- سعي كنيد خط افق را در فاصله يك سوم از پايين تصوير قرار دهيد و اجازه دهيد آسمان در تصوير شما خود نمايي كند.
- خط افق را همينطور پايين تر بياوريد و اجازه دهيد تغيير رنگ ها در آسمان به چشم بخورد.

درخشش را كم كنيد
هنگام عكاسي از طلوع يا غروب آفتاب معمولاً خورشيد درخشندگي زيادي نسبت به كل تصوير دارد با استفاده از روش هاي زير اين درخشش را كم كنيد:
- با استفاده از دست خود مي توانيد جلوي نور را بگيريد. (مثلاً دست خود را بالاي دوربين قرار دهيد.)
- يك سايبان يا يا يك سطح صاف بالاي دوربين بهتر از دست شما عمل مي كند.
- پديده هاي طبيعت مانند درختان مي توانند سايبان مناسبي براي دوربين شما باشند. حتي ديده شدن شاخ و برگ ها در عكس مي تواند آنرا زيباتر كند.
- يك هود لنز در شرايط مختلف و وقتي كه سايبان نداريد بسيار مفيد است. البته اين هود بر روي دوربين هاي آماتور قابل نصب نيست.

با تنظيم دوربين از قابليت هاي آن استفاده كنيد
- در بعضي از دوربين ها يك مود Sunset وجود دارد مي توانيد آنرا فعال كنيد. در اين حالت دوربين به صورت خودكار بهترين فوكاس و دهانه لنز را انتخاب مي كند، تا براي شرايط نوري محل مناسب باشد. و در اين حالت تنظيمات سفيدي ( WB ) به گونه اي تغيير مي يابد كه رنگ ها به سمت رنگ هاي گرم تر تغيير يابد.
- اگر در تصوير خود جلوي صحنه غروب تصوير ديگري داريد ( جلو زمينه يا پيش زمينه ) از مود Night Scene استفاده كنيد. تا تصوير آن واضح تر شود.
- مود Night Scene به خصوص براي عكاسي از افراد در طلوع يا غروب آفتاب در پشت زمينه مناسب است در اين حالت بايد از سه پايه استفاده كنيد يا دوربين را روي يك سطح ثابت قرار دهيد. در غير اين صورت تصوير شما مات خواهد شد.
- يكي از زيباترين عكس هايي كه در هنگام عكاسي از طلوع يا غروب آفتاب مي توانيد خلق كنيد به كمك فن آوري پاناروما امكان پذير است، كه امروزه اكثر دوربين هاي ديجيتال اين قابليت را دارند.

سياهي اضافه كنيد.
براي اينكه عكس شما جلب توجه بيشتري بكند بايد به صحنه خود عمق و پرسپكتيو بيشتري بدهيد، فلاش دوربين را خاموش كنيد. و در زمينه عكس خود سايه هايي ايجاد كنيد.
براي اين منظور از چيزهايي مانند:
اشخاص تخته سنگ ها كوه ها و تپه ها بوته ها و درختان حيوانات قايق ها يا هر وسيله دريانوردي مي توانيد استفاده كنيد.

لنز خود را تميز كنيد.
ذرات گرد غبار، لكه هاي دست يا هر ذره خارجي مي تواند مقدار زيادي انحراف نور و مات شدگي در تصوير غروب آفتاب بوجود آورد. و هنگامي كه تنظيمات خودكار دوربين فعال است دوربين به اشتباه مي افتد و مثلاً دهانه لنز بازتر مي شود. كه در تصوير نهايي تاثير نامطلوب دارد. بنابراين بايد لنز دوربين شما تميز باشد.
به شما توصيه مي كنم مطلب مراقبت از دوربين ديجيتال (http://0.mahvareh.us/redirect-to/?redirect=http%3A%2F%2Fwww.yadbegir.com%2Fmain%2Fp hotography%2Fprotec_digicam.htm) را مطالعه كنيد.

زمان را از دست ندهيد.
زود شروع كنيد:
- براي عكاسي از هر صحنه بايد چند عكس آزمايشي بگيريد تا تنظيمات لازم اعمال شود.
- بايد فرصت داشته باشيد تا بهترين نقاط را براي استقرار دوربين شناسايي كنيد.
- زمان كافي براي آماده كردن سه پايه و محل استقرار دوربين را آماده كنيد.
- مي توانيد در گوشه اي دنج بنشينيد و افراد عابر و حيوانات را در زمان مناسب در عكس خود بگنجانيد.
بيشتر صبر كنيد:
- رنگ آسمان لحظه به لحظه تغيير مي كند پس عجله نكنيد. بنشينيد و بهترين لحظه ها را شكار كنيد.
- اگر دوربين شما داراي تايمر خودكار است مي توانيد از آن استفاده كنيد. تا هر 30 ثانيه يا هر يك دقيقه يك عكس بگيريد تا اينكه صحنه طلوع يا غروب تمام شود.

وضعيت هوا را بررسي كنيد.
وقتي كه از طلوع يا غروب آفتاب عكس مي گيريد وضعيت آب و هوا بسيار مهم است.
- روزها و شب هاي بدون ابر صحنه طلوع يا غروب پر رنگي براي شما خلق مي كند.
- آسماني كه پر از ابر هاي پراكنده باشد يك تصوير با پشت زمينه تماشايي خلق مي كند.
- هر فصلي شرايط و موقعيت هاي خاص خود را براي عكاسي دارد بنابراين فرصت عكاسي از طلوع يا غروب آفتاب در فصول مختلف را از دست ندهيد.

روي تصوير خود تنظيمات لازم را انجام دهيد.
مطمئن باشيد با پشتكار و تمرين و صرف زمان بيشتر مي توانيد عكس هاي زيبايي از طلوع يا غروب آفتاب بگيريد ولي حتي بعد از اينكه در گرفتن اين عكس ها حرفه اي شديد كار تمام نشده است. و هنوز مي توانيد به عكس خود جلوه بيشتري بدهيد. عكس ها را روي كامپيوتر بريزيد و با نرم افزار هاي ويرايش تصوير مانند فتو شاپ و ... تنظيماتي مانند ميزان كردن خط افق، اعمال ..... هاي مختلف و... را انجام دهيد.

[mehraboOon]

يك عكاس چقدر پول در مي آورد؟
آيا مي خواهيد بدانيد متوسط درآمد يك عكاس چقدر است؟ خوب پاسخ به چنين سوالي كمي مشكل است. ولي بايد در ابتدا بگويم كه درآمد حاصل از عكاسي در طيف وسيعي از ارقام قرار دارد. بعضي از عكاسان پول كمي در مي آورند. حتي بعضي از آنها بيش از پولي كه بدست مي آورند خرج دوربين، تجهيزات و عكاسي خود مي كنند. و در همين حال بعضي عكاسان زندگي مرفهي دارند و حتي عكاساني هستند كه ساليانه يكصد هزار دلار درآمد دارند. البته طبق آماري كه يك موسسه آمريكايي اعلام كرده است در آمد عكاسان معمولي بين چهارده هزار دلار تا 54 هزار دلار در سال است. بنابراين درآمد يك عكاس با مهارت هاي متوسط بين اين دو عدد قرار مي گيرد.
اگر شما مي خواهيد عكاسي باشيد كه در آمدي بيش از متوسط داشته باشيد، بايد بسيار استراتژيك عمل كنيد و روي حرفه خود به طور ويژه كار كنيد. در اين مقاله از آموزش هاي عكاسي در ياد بگير دات كام قصد داريم مطالبي ارائه دهيم تا با رعايت آنها در آمد خود را تا حد امكان افزايش دهيد.


هر چه مي توانيد روي آموزش و مهارت هاي خود را كار كنيد. اين صنعت به شدت به مهارت هاي عكاس وابسته است. هر چه مهارت ها و دانش خود را در اين زمينه بيشتر تقويت كنيد شانس بيشتري براي فروش آثار و خدمات خود داريد. عكاساني كه آموزش ها و تحصيلات هنري و فني بيشتري گذرانده اند درآمد بيشتري از ديگر عكاسان دارند. براي كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد از مقالات آموزشي ما در زمينه عكاسي (http://0.mahvareh.us/redirect-to/?redirect=http%3A%2F%2Fwww.yadbegir.com%2Fmain%2Fb ranches%2Fphotography.htm) استفاده كنيد.
مورد ديگري كه اگر از نكته قبلي پراهميت تر نباشد كم اهميت تر هم نيست. عكاسي از مشاهير، رخداد هاي بزرگ، مكان هاي ديدني و تاريخي و مانند آن است. نه تنها كيفيت و زيبايي اين عكس ها مهم است بلكه تعداد آنها هم مهم است. آنها مانند يك ويترين يا نمايشگاه براي معرفي شما هستند. كافي است نام شما در زير يكي از اين عكس ها باشد كه مثلاً در يكي از مجلات و روزنامه هاي معروف چاپ شود. در اين صورت شانس زيادي براي عقد قرار داد يا فروش كار هاي خود داريد. با جمع آوري تعداد زيادي از اين گونه عكس ها از يك عكاس معمولي تبديل به يك عكاس معتبر مي شويد. فرض كنيد مي خواهيد يك عكس خانوادگي انتخاب كنيد و مي خواهيد بين دو عكاس يكي را انتخاب كنيد. يكي از آنها يك دوجين عكس از افراد معروف گرفته و ديگري خير. كدام را انتخاب مي كنيد؟ احتمالاً اولي. بايد بدانيد كه مشتري شما عكاس خود را از روي احساسات انتخاب خواهد كرد. البته لزوماً عكاسي كه عكس هاي زيادي از افراد معروف گرفته است عكاس بهتري نيست، اما نگاه جامعه به او اين چنين است.
تا مي توانيد عكس بگيريد و به تجربيات خود اضافه كنيد. در صنعت عكاسي داشتن چشماني دقيق كه جزئيات را مي ببينند مي تواند بسيار سودمند باشد. عكس هاي خود را مرور كنيد و از زيبا ترين عكس هاي خود يك مجموعه درست كنيد. عكس هاي عكاسان ديگر را ببينيد و در بين عكس هاي خود و ديگران به دنبال آن چيزي باشيد كه چشمها را مبهوت مي كند. برخورد شما بايد مانند يك حرفه اي باشد بنابراين در برابر مشتري بايد آماده باشيد توانايي هاي خود را به نمايش بگذاريد. براي اين منظور بهتر است محل عكاسي را كمي زودتر بازديد كنيد و متناسب با آن تجهيزات، محل نصب دوربين و... را تعيين كنيد.
حرفه عكاسي به خلاقيت زيادي نياز دارد. و شما بايد بتوانيد بارها و بارها خود را با سلايق مشتري خود تطبيق دهيد و چون زمان زيادي نداريد! زندگي به عنوان يك عكاس يعني فردي هستيد اهل رقابت و تلاش. چون در صنعت عكاسي افراد خلاق، مبتكر و پر تلاش زيادي وجود دارند كه از كار و حرفه خود و رقابت با شما لذت مي برند. از مجلات عكاسي و مد غافل نشويد. هر چه بيشتر از مد سر در بياوريد شانس شما براي موفقيت در عكاسي بيشتر است. حتي فيلم هاي سينمايي جديد مي توانند براي شما الهام بخش باشند.

با بكار بستن اين نكات مي توانيد از زمره عكاسان معمولي خارج شويد و يكي از عكاساني باشيد كه براي خود كار مي كنند يا در شركتي كار مي كنند كه آرزوي يك عكاس معمولي است. پس شروع كنيد عكسي بگيريد كه آغازگر داستان موفقيت شما باشد.

[mehraboOon]

با دوربين خود كسب درآمد كنيد.
شايد برايتان جالب باشد اگر بدانيد با دوربين آماتوري و نه چندان گرانقيمت خود مي توانيد كسب درآمد كنيد. البته نمي خواهم مانند همه دوروغ هاي نخ نماي اينترنتي كه اين روز ها مد شده است به شما وعده ثروت هنگفت يك شبه بدهم بلكه بايد بگويم اگر اهل عكاسي هستيد و آز آن لذت مي بريد مي توانيد اين علاقه را با پشتكار تركيب كنيد مي توانيد در قبال آن دستمزد دريافت كنيد.
در اين روش مشتري شما شركت هاي بزرگ يا غول هاي گرافيكي نيستند كه احتياج به تصاويري با كيفيت بسيار بالا براي كارهاي خاص دارند. البته اين بازار هم درآمد خوبي دارد ولي رقابت شديدي هم در آن وجود دارد. پس چه كسي اين عكس ها را مي خرد؟ بايد بگويم در اينترنت وب سايت هايي وجود دارند كه عكس ها را به صورت كلي مي فروشند. مثلاً براي دانلود 750 عكس در ماه از خريدار 139 دلار دريافت مي كنند. پس بايد به طريقي يك بانك عكس با تعداد زيادي عكس هاي با كيفيت مناسب داشته باشند. و چه راهي بهتر از اينكه اين عكس ها را از عكاسان سراسر دنيا چه حرفه اي و چه آماتور دريافت كنند. و بهترين آنها را براي فروش ارائه دهند. يكي از بزرگترين وب سايت هاي دنيا كه در اين زمينه فعاليت مي كند Shutter Stock است. خوب اگر يك دوربين 3 مگا پيكسل به بالا داريد از اين فرصت استفاده كنيد و سعي كنيد هر روز عكس هاي زيبايي بگيريد براي اينكه عكس هاي بهتري بگيريد مي توانيد از مقالات آموزش عكاسي ياد بگير دات كام استفاده كنيد. سپس هر بار بهترين عكس هاي خود را جمع آوري كنيد و براي Shutter Stock بفرستيد. چون هر كسي كه از اين وب سايت عكس مي خرد به صورت كلي آنها را خريداري مي كند، و حداقل 750 عكس در ماه به هر نفر فروخته مي شود بنابراين شانس فروش كپي هاي زيادي از عكس هاي شما وجود دارد و به ازاي هر بار فروش از هر عكس مبلغ 30 سنت به حساب شما واريز مي شود.
براي فروش عكس هاي خود بايد در اين سايت ثبت نام كنيد. و يك سري اطلاعات مانند كد نام و نام خانوادگي، ايميل، كد پستي و آدرس پستي را وارد نماييد دقت كنيد كه اين اطلاعات را به درستي پر كنيد چون زمان دريافت پول به دردتان مي خورد و اگر آدرسي در خارج از كشور داريد بهتر است از آن استفاده كنيد چون مراحل كار هنگام دريافت پول ساده تر خواهد شد. براي ثبت نام اينجا (http://0.mahvareh.us/redirect-to/?redirect=http%3A%2F%2Fsubmit.shutterstock.com%2F% 3Fref%3D528907)كليك كنيد.

http://www.yadbegir.com/main/photography/image/shutterstock.gif (http://0.mahvareh.us/redirect-to/?redirect=http%3A%2F%2Fsubmit.shutterstock.com%2F% 3Fref%3D528907)

البته براي براي اينكه درآمد شما به مبلغ قابل توجهي برسد بايد هر روز تعداد قابل توجهي عكس براي اين وب سايت بفرستيد. حال اگر همچنان اين كار را ادامه دهيد باز هم درآمدتان بيشتر خواهد شد. پولي كه به اين روش بدست مي آوريد به شدت به خلاقيت، دانش عكاسي و پشتكار شما بستگي دارد. در توجيه اين روش بايد بگويم كه امروزه يكي از درآمدهاي جانبي بسياري از عكاسان حرفه اي اينگونه است. چون به اين وسيله از يك عكس مي توانند سال هاي سال درآمد كسب كنند. البته اين عكاسان تا صد عكس جديد در روز ارسال كنند. نكته ديگر كه حائز اهميت است كيفيت عكس است يعني بايد عكس هاي شما كيفيت مناسبي داشته باشند. بنابراين حجم آنها هم بالا مي رود پس به يك خط اينترنت پر سرعت واقعي نياز داريد!

مطالب بالا صرفاً جنبه معرفي دارد بايد بگويم در مورد ضمانت پرداخت بنده اطلاعات دقيقي ندارم. به هر حال اگر شما اطلاعات بيشتري داريد خوشحال مي شويم با ما در ميان بگذاريد. موفق و پيروز باشيد.

علي يزدي مقدم

[mehraboOon]

نور پردازي براي عكاسي چهره
نور مي تواند به طور چشمگيري سوژه عكاسي شما را جلوه دهد. فقط با ايجاد تغييراتي در نور مي توانيد يك فرشته را مانند ديو نمايش دهد يا بالعكس.
براي اين منظور توجه به بعضي اصول و نكات ضروري است اگر مي خواهيد اطلاعات خود را در اين زمينه افزايش دهيد اين مقاله را مطالعه كنيد.
شدت نور
نور درخشان خورشيد بسيار شديد است و:


توليد سايه و لكه هاي تيره در چهره مي كند. به اين ترتيب قسمت هايي از چهره شخصي كه از او عكس مي گيريد ناپديد يا تاريك مي شود.
چروك و لكه هاي صورت را نمايان مي كند.
باعث مي شود چشم هاي شخص خمار، اخمو و بد حالت به نظر برسد.


http://www.yadbegir.com/main/photography/image/f1.jpg نوري كه در سايه وجود دارد يا از پنجره به داخل مي تابد ملايم تر است و:


سايه هاي ملايمي توليد مي كند كه قسمت هايي از صورت را نمي پوشاند
چروك ها و لك ها كمتر ديده مي شوند.
يك رنگ ملايم و زيبا از صورت به جا مي گذارد.
به سوژه عكاسي شما اجازه مي دهد تا چشمان خود را كاملاً باز كند و لبخندي طبيعي بزند.


http://www.yadbegir.com/main/photography/image/f2.jpg جهت نور
جهت نور خورشيد به خصوص جهت نور شديد در حالت نگاه كردن افراد تاثير مي گذارد. حال به نظر شما چه جهتي بهتر است؟ در پاسخ بايد بگويم اين به تاثيري كه مي خواهيد بر سوژه بگذاريد بستگي دارد.

http://www.yadbegir.com/main/photography/image/f3.jpg


نور مستقيم: نور شديد خورشيد كه مستقيم از روبرو به چهره شخص بتابد قيافه فرد را اخمو و ناراحت نمايش مي دهد.
نور از بالا: در هنگام ظهر كه آفتاب از بالاي سر مي تابد و نور خورشيد هم شديد است سايه هاي ناخواسته و نه چندان زيبايي در چهره فرد پديد مي آيد كه بايد سعي كنيد با استفاده از فلاش دوربين از شدت اين سايه ها بكاهيد.
نور از پهلو: وقتي كه صبح زود يا نزديك غروب عكاسي مي كنيد. از سوژه خود بخواهيد به گونه اي قرار بگيرد تا نور فقط به يك سمت صورت او بتابد. در اين حالت قسمتي از صورت از قسمت ديگر روشن تر به نظر مي رسد و اثر زيبايي در عكس مي گذارد البته براي كم كردن اثر سايه بهتر است از فلاش دوربين استفاده كنيد.
نور از پشت مي تابد: اين حالت زماني پيش مي آيد كه شخص پشت به آفتاب نشسته باشد و بخواهيد از او عكس بگيريد. در اين حالت صورت فرد در سايه قرار مي گيرد و از اخم و بد حالت شدن آن جلوگيري مي شود و درخشش زيبايي به موهاي شخص مي بخشد. در چنين وضعيتي استفاده از فلاش ضروري است تا صورت سوژه در عكس واضح باشد.

نور پردازي در فضاي بسته
براي گرفتن عكس هاي خوب در فضاي بسته به سعي و تلاش و آموختن يك سري نكات احتياج داريد چون معمولاً نور به اندازه كافي وجود ندارد. نور مستقيمي كه از پنجره به صورت شخص مي تابد عكس زيبايي خلق نخواهد كرد. بنابراين بهتر است از اين نور به صورت غير مستقيم استفاده كنيد.


نوري كه از پنجره وارد مي شود: نور ملايم و غير مستقيمي كه از پنجره مي تابد براي عكاسي از چهره افراد مناسب است. اگر قسمتي از چهره سوژه كه در سايه قرار دارد خيلي تيره به نظر مي رسد بايد خود و فردي را كه از او عكس مي گيريد را آنقدر جابجا كنيد تا قسمتهاي بيشتري از چهره نور كافي دريافت كند. هنگام عكاسي در شرايطي كه نور پنجره ضعيف است سرعت شاتر كاهش مي يابد بنابراين بايد دوربين را ثابت نگه داريد و بهتر است از سه پايه استفاده كنيد.
نور مصنوعي: چراغ مطالعه يا چراغ آويز سقفي معمولاً نور مناسبي براي عكاسي از چهره افراد فراهم نمي كنند. در اين حالت مي توانيد از نور پنجره يا فلاش دوربين استفاده كنيد.
فلاش: فلاش دوربين براي عكاسي از افراد در فضاي بسته بسيار مناسب است ولي نه براي عكاسي از چهره. براي عكاسي از چهره بهترين نور نوري است كه از پنجره به داخل مي تابد. براي استفاده از فلاش دوربين در هنگام عكاسي چهره آنهم در فضاي بسته به نكات زير توجه كنيد.



سوژه عكاسي خود را در دامنه عملكرد فلاش دوربين قرار دهيد. مثلاً اگر فلاش دوربين شما حداكثر تا 4.5 متر را پوشش مي دهد نبايد افراد در فاصله 5 متري قرار داشته باشند. براي اطلاع از دامنه عملكرد يا برد فلاش دوربين بايد به دفترچه راهنماي آن مراجعه كنيد. در ضمن اگر از چند نفر عكس مي گيريد بايد فاصله آنها با دوربين يكسان باشد.
همه چراغ ها را روشن كنيد تا از اثر قرمزي چشمها جلوگيري كنيد. افزايش نور محيط به به كاهش اثر قرمزي چشمها كمك مي كند چون مردمك چشم كوچك مي شود و مانع از بازتابش نور از چشم به لنز دوربين مي شود.
حواستان به اشياء و سطوح براق مانند آينه ها، پنجره ها، عينك ها و .... كه مي تواند نور فلاش را منعكس كند باشد تا از درخشش هاي ناخواسته جلوگيري كنيد مي توانيد از افراد عينكي بخواهيد موقعيت خود را عوض كنند يا عينكي بزنند كه بازتابش كمتري داشته باشد.

ترجمه و تنظيم: علي يزدي مقدم

[mehraboOon]

عکاسی زیر آب

از استخر باغ گرفته تا کانو رانی و غواصی با ماسک، می توانید عکس های جذابی از افراد داخل،رو و زیر آب بگیرید. اما چگونه؟ برای اینکار تنها از یک دوربین یکبار مصرف ضد آب استفاده کنید تا دوربین اصلیتان آسیب نبیند. کداک تا عمق 15 متری مناسب است و با ویژگی فست فیلم آن می توان در سرعت های زیاد و از موج سواران بدون تخته در حال حرکت عکس برداری کرد.

عکس های زیادی بگیرید

عکس های زیر آب کمی غیرقابل پیش بینی هستند، پس چند عکس اضافی بگیرید تا بدين وسيله بتوانید عکس های مطلوبتان را شکار کنید.

http://www.yadbegir.com/main/photography/image/ab1.jpg

آب باید زلال باشد

اگر آب زلال نباشد عکس های شما هم شفاف نخواهد بود. برای غلبه بر این مشکل، کاملا به نزدیک شی یا فرد بروید، به نقطه ای بروید که ته نشین های بالا آمده دیدتان را مسدود نکنند یا از روی آب عکس برداری کنید.

دست و دوربینتان را ثابت نگه دارید

اگر شما در آب شناور باشید، نمی توانید دوربین را ثابت نگه دارید پس تا زمانی که حرکتتان را متوقف نکرده اید قبل از گرفتن عکس صبر کنید.

از روی آب هم عکاسی کنید

قایق سواری، کانورانی، قایق سواری در رود، موج سواری با تخته و حتی ماهیگیری با طعمه مصنوعی همه ورزش های داخل آب هستند و نمی توانید دوربین اصلیتان را به خطر بیندازید اما فرصت شکار عکس های این رویدادهای به یادماندنی را از دست ندهید و از دوربین یکبار مصرف ضدآب استفاده کنید.

در خانه هم عکس های زیرآبی بگیرید

مهم ترین نکته اینست که این کار را امتحان کنید. عکس گرفتن از بچه هایی که در استخرآب بازی می کنند و یا از موتور بخاری در ته آن هوا می دمد، آلبوم شما را دیدنی تر می کند.

از دوربین یکبار مصرف استفاده کنید

با یک دوربین یکبار مصرف ضد آب نه تنها می توانید عکس های زیرآبی زیبایی بگیرید بلکه ترس خراب شدن دوربین اصلیتان را ندارید. کداک تا عمق 15 متری مناسب است و با ویژگی فست فیلم آن می توان در سرعت های زیاد و از موج سواران بدون تخته در حال حرکت عکس برداری کرد.

عکس هایی بگیرید که نصف در آب باشد و نصف بیرون

از زاویه ای عجیب، سطح آب را در وسط لنز دوربین یکبار مصرف ضدآبتان تنظیم کنید. با این کار طرح زیبایی از هردو خواهید داشت.

ترجمه: ميلاد خراسانيان

[mehraboOon]

عكاسي در ساحل
كمتر خاطره اي مانند يك روز تعطيل در كنار ساحل دريا زيبا و آرام بخش است. به خصوص اگر اين خاطرات را بتوان در عكاسي هايي زيبا ثبت كرد. به علاوه عكاسي در ساحل دريا فرصت ها و جلوه هاي متنوعي خلق مي كند. خوب اجازه دهيد ببينيم چگونه مي توانيم انرژي و حرارت بيشتري در اين عكس ها اضافه كنيم.
بازيها و جنبش ها را از دست ندهيد
در ساحل فعاليت هاي محدودي وجود دارد و مي توانيد از آنها عكس بگيريد تا فضاي منحصر به فرد ساحل را به نمايش بگذاريد. از خانواده خود در حال ساخت قلعه شني، كندن گودال، دويدن در آب و ... عكس بگيريد. در اين عكس ها با قرار دادن دوربين در ارتفاع چشم فردي كه از او عكس مي گيريد صحنه زيباتري خلق خواهيد كرد.
داستاني روايت كنيد

http://www.yadbegir.com/main/photography/image/sahel1.jpg
وقتي مي خواهيد تعطيلات خود را كنار ساحل دريا بگذرانيد حداقل چند ساعتي را در آنجا مي گذرانيد مي توانيد از ورود به ساحل تا ساختن يك قلعه شني، دويدن در ميان امواج و حتي خارج شدن از ساحل عكس هاي مختلفي بگيريد و آنها را در نرم افزاري مانند فتوشاپ در كنار يكديگر بچينيد تا اين عكس ها داستاني از خاطرات خوب شما روايت كند.
ازتجهيزات عكاسي خود مراقبت كنيد.
شن، آب و گرم بدترين دشمنان دوربين شما هستند بنابراين قبل از رفتن به ساحل حتماً يك پاكت نايلوني زيپ دار با خود ببريد تا زمانيكه عكس نمي گيريد دوربين خود را در آن بگذاريد و البته وقتي دوربين داخل پاكت نايلوني است نبايد در معرض آفتاب قرار گيرد مي توانيد آن را داخل يك كيف يا زير يك حوله قرار دهيد.
ولي شن و ماسه در ساحل آنقدر زياد است كه احتمال ريختن آن روي دوربين زياد است پس اگر وسايل نظافت دوربين (به خصوص چرتكه) را داريد با خود ببريد.
مانع از ايجاد سايه هاي تيره شويد.
از ايجاد سايه هاي شديد جلوگيري كنيد براي اين منظور مي توايد در يك روز ابري عكاسي كنيد و از سايه هر چيزي استفاده كنيد. در روزهاي آفتابي فلاش دوربين خود را روي Fill Flash تنظيم كنيد يا به عبارت ديگر فلاش را فعال كنيد. تا از شدت سايه ها در نور شديد كاسته شود. و تصوير چهره هم ملايم تر و زيباتر باشد. دوربينن شما حتماً براي عكاسي در نور آفتاب شرايطي دارد حتماً دفترچه راهنماي آن را بخوانيد.
دريا را در عكس بگنجانيد
با اضافه كردن دريا به عكس خود تازگي قدرت و آرامش را به آن افزوده ايد. بنابراين سعي كنيد در عكس هاي مختلف دريا را به عنوان قسمتي از پشت زمينه در عكس داشته باشيد. بدين وسيله به عكس هاي خود احساس و نيروي مي بخشيد.
خط افق را بالا يا پايين قرار دهيد

http://www.yadbegir.com/main/photography/image/sahel2.jpg
از چشم انداز ساحل مي توانيد عكس هاي زيبايي بگيريد. فقط مطمئن باشيد كه خط افق را مستقيم نگه داريد و آن را بالا يا پايين نگه داريد. وقتي كه خط افق را در مركز تصوير قرار مي دهيد گويي تصوير را با اين خط به دو نيم تقسيم كرده ايد و از جذابيت آن كاسته خواهد شد.
از يك دوربين با كاربري آسان استفاده كنيد
اگر يك دوربين ضد آب با كاربري آسان استفاده كنيد نه تنها مي توانيد عكس هاي زيبايي در آب دريا بگيريد بلكه بدون ترس از صدمه ديدن دوربين گران قيمت خود مي توانيد به راحتي عكس بگيريد.
ترجمه: علي يزدي مقدم

[mehraboOon]

مفهوم White Balance


اگر با دنیای فیلم سروکار داشته باشید، استفاده از .....ها را برای تصحیح نورهای نئون و فلورسنت به یاد دارید. اکثر مردم توجهی ندارند و همیشه عکس های خانگی شان در قالبی زدر یا نارنجی یا متمایل به آبی از آب در می آید. در دنیای دیجیتال این .....های تصحیح دیگر کاربرد ندارند و با تکنیکی به نام «White Balance»که در دوربین های معمولی هم یافت می شود جایگزین شده اند.

درجه حرارت طیفی نور

علت زرد و نارنجی شدن عکس ها در نور های نئون(تنگستن) و آبی شدن آنها در نورهای فلورسنت بخاطر درجه حرارت طیف نور است. درجه حرارت پایین نور را متمایل به قرمز می کند و درجه حرارت بالا به آبی. منابع مختلف نور، نور را و به تبع آن قالب رنگ را در دماهای مختلف ساتع می کنند.

با استفاده از .....های آبی یا نارنجی، نور آبی یا نارنجی را جذب کرده و عدم بالانس را تصحیح می کنیم که اثر اصلی آن تغییر دمای طیف نور است.

در عکاسی دیجیتال، سنسور عکس براحتی این کار را انجام می دهد اما ما چطور بدانیم که در کدام جهت و چقدر این تغییر دما باید اعمال شود؟

«White Balance» دستی

اینجاست که به مفهوم بالانس سفیدي يا «White Balance» می رسیم. اگر می شد به دوربین بگوییم کدام شی در اتاق سفید است و باید در عکس سفید بیفتد، دوربین می توانست تفاوت دمای کنونی آن شی و دمای صحیح شی سفید را تشخیص دهد و همه ی رنگ ها را با آن اختلاف تغییر دهد.

دوربین های پیشرفته ی دیجیتال این امکان را دارند تا بطور دستی این بالانس سفیدي را انجام دهیم.

با تنظیم دوربین بروی یک کارت سفید یا خاکستری( زاویه دار باشد تا نور اتاق را منعکس کند بمانند یک منبع خنثی) و پر کردن کامل اسکرین دوربین با آن و فشردن دکمه AWB(بالانس سفید خودکار) یا با تنظیم آن در منو ، دوربین بالانس سفید را انجام می دهد.

بعد از آن هر عکسی دمای طیف نور مناسب خود را خواهد داشت. این کار در واقع بسیار ساده است و نباید از انجام آن بترسید. می توانید ببینید که کیفیت عکس های خانگیتان بسیار بهتر شده است(تصور کنید نور کافی برای ظاهرشدن درست عکس وجود دارد).

(یک خاکستری خنثی 18% خاکستریست و تمام نورها را به درستی بازتاب می دهد).

توجه:

- توجه کنید که کارت در سایه نباشد و در نور چراغ اتاق باشد.

- اگر بازتاب نور شدید است دقت کنید که کارت نور را به شدت بازتاب دهد.

- از ترکیب نور چراغ ها مطلع باشید، ممکن است بخواهید از RAW استفاده کنید و برای هر نور جداگانه تنظیم کنید.

- از وجود نورهای فلورسنت مطلع باشید، از آنجاییکه آنها همه ی طیف های نور را ندارند ممکن است نتایج دیگری بدست بیاورید.

پیش تنظیم بالانس سفید

برای کمک به ما در شرایط خاص بدون آنکه هربار بخواهیم بالانس سفید را تنظیم کنیم دوربین ها ویژگی پیش تنظیم دستی WB را در شرایط فلورسنت،نئون، ابری و آفتابی و ... را دارند. استفاده از پیش تنظیم WB به بهبود عکس های خانگی کمک می کند.


http://www.yadbegir.com/main/photography/image/wb1.jpg


http://www.yadbegir.com/main/photography/image/wb2.jpg

WB به صورت دستي روي تنگستن تنظيم شده است WB در حالت اتومات

در مثال بالا تصویر سمت چپ در حالت AWB گرفته شده است. اتاق دو لامپ نئونی معمولی در سقف داشت. بد نشده اما پنکه طبیعتا باید سفید می افتاد. با تنظیم پیش تنظیم WB بروی تنگستن تصویر واقعی تری خواهیم داشت. معمولا انتخاب حالت پیش تنظیم، برای مناسب شدن موقعیت های نور کافیست.

بالانس سفید خودکار

از زمان دوربین های کداک، تولیدکنندگان سعی بر خودکار سازی همه چیز برای ما دارند. برای همین امروزه تمام دوربین های دیجیتال ویژگی AWB را دارند. بسته به مارک دوربین بعضی از آنها بهتر کار می کنند. در کل AWB برای هواهای ابری و آفتابی بسیار خوب و برای عکس های خانگی خوب است(هرچند در هر صورت کمی تمایل به آبی یا نارنجی در قالب عکس ها می ماند،مثل گرما یا زاویه تابش شمع).

دوربینتان را در حالت AWB بگذارید و در نورهای تنگستن و فلورسنت و نورهای ترکیبی (تنگستن، فلورسنت و نور طبیعی که از پنجره می آید) و اگر عکس هایتان مقبول بود دوربینتان را بر روی حالت AWB بگذارید. و در غير اين صورت مي توانيد از حالت دستي يا منوئال دوربين خود استفاده كنيد.

ترجمه: ميلاد خراسانيان

[mehraboOon]

قابلیت های دوربینتان را بشناسید

تغییر دادن تنظیمات دوربین تفاوت زیادی در عکس ها ایجاد می کند. اما اگر تاکنون نمی دانستید هر مودی برای تصاویر مختلفی کاربرد دارد در اين مقاله از ياد بگير دات كام تنظيمات مختلف دوربين را به اختصار برايتان بيان مي كنيم.

http://www.yadbegir.com/main/photography/org/camera/image001.gif مناسب برای یک کلیک
سوژه را در کادر قرار دهید و دکمه را بزنید، با مود اتوماتیک این کار بسیار ساده است و جای هیچ نگرانی نیست. دوربین خود همه ی کارها را انجام می دهد. ولي اگر بخواهيد عكس هايي خاص در شرايط متفاوت خلق كنيد بايد تنظيمات ديگر را هم كنترل كنيد.

http://www.yadbegir.com/main/photography/org/camera/image002.gif نماهای بدیع برای ساخت کارت پستال های فوق العاده
اين مود را landscape مي گويند آن را انتخاب کنید و از هر منظره ی زیبا و گسترده اي عکس بگیرید. دوربینتان روي تمام عکس زوم می کند، خواه نزديك باشد خواه دور از هر علف هرز کوتاهی در نزدیکی بگیرید تا صخره های دور.
برای هرچه زیباتر شدن عکس هایتان خط افق را در مکان های مختلف قرار دهید. ولي آنرا به صورت افقي نگه داريد. مگر اينكه بخواهيد عكس خاصي بگيريد.

http://www.yadbegir.com/main/photography/org/camera/image003.gif Freeze
با مود ورزشی، از اجسام درحال حرکت به سادگی عکس برداری کنید. این مود از شاتر سریع استفاده می کند تا به سرعت عکس بگیرد و لحظه را هر چقدر هم که جسم سریع باشد از دست ندهید. تنها دکمه را کمی فشار دهید تا دوربین زوم شود و سپس زمانی که جسم به کادر آمد دکمه را بزنید.
گرفتن عکس های سری را برای ساخت آلبوم عکس امتحان کنید. مود Burst برای این کار مناسب است، چرا که یک سری عکس را در فواصل زمانی بسیار کوتاه می گیرد. این کار روشی عالی برای بررسی توپ فوتبال و یا حرکات طناب بازی کودکتان است.

http://www.yadbegir.com/main/photography/org/camera/image004.gif زیبایی در جزییات است
بهترین مود برای عکس گرفتن از جزییات ریز، از رگه هاي ظریف گلبرگ هاي لاله گران قیمت گرفته تا خطوط دست کوچک کودکتان. با انتخاب مود ماکرو می توانید کاملا به سوژه نزدیک شده ولی عکستان تار نشود. اما فلش دوربین را خاموش کنید تا عکستان سفيد نشود. هر دوربيني براي نزديك شدن حتي در مود ماكرو محدوديت حداقل فاصله دارد براي اينكه عكس شما تار نشود بايد اين فاصله را رعايت كنيد. مثلاً اگر حداقل فاصله ماكرو در دوربين شما 2 سانتي متر باشد نبايد از دو سانتي متر به سوژه خود نزديكتر شويد. يكي ديگر از سوژه هاي زيبايي كه مي توانيد از آنها عكس بگيريد و عكس هاي زيبايي هم خلق كنيد حشرات هستند به خصوص در فصل بهار كه حشرات بيشتري مي بينيد.

http://www.yadbegir.com/main/photography/org/camera/image005.gif اکشن
با انتخاب مود ویدئو از فعاليت ها فیلم برداری کنید. برای رسیدن به بهترین کیفیت باید نور کافی داشته باشید و بهتر است از سه پایه استفاده کنید تا تصویر لرزش نداشته باشد. علت اين است كه براي فيلمبرداري دوربين زمان كافي براي ثبت تصوير ندارد بنابراين بايد نور كافي وجود داشته باشد و دوربين ثابت نگه داشته شود. همچنین کمی قبل از شروع و کمی بعد از پایان عمل فیلم برداری کنید تا فیلم تكه تكه نشود.

http://www.yadbegir.com/main/photography/org/camera/image006.gif شب ها را ثبت کنید
صرف تاریک بودن دلیل نمی شود که نتوانید عکس خوبی بگیرید. برای جبران تاریکي دوربين مود Night براي نوردهی بالاتری را دارد تا تمام رنگ های سرد و گرم را که در یک عکس خوب در شب بايد دیده شود را نشان دهد. اما با در اين شرايط عکس هایی که بدون پایه باشند تار می شوند پس از سه پایه اي استفاه کنید كه تصویر لرزش نداشته باشد. اگر سه پایه تان قابل حمل نیست، دوربین را روی سطح سفتی قرار دهید تا از لرزش جلوگیری شود.

http://www.yadbegir.com/main/photography/org/camera/image007.gif The soft side of night
سوژه را درخشان کنید. مود Night Portrait سوژه ی شما را با تار کردن زمینه، از پشت زمينه جدا می کند و برای یک عکس تک سوژه ای کاملا مناسب می سازد. برای بیشتر کنده شدن سوژه سعی کنید سوژه در میدان فلش باشد تا نور کافی را داشته باشد.

http://www.yadbegir.com/main/photography/org/camera/image008.gif پارتی
این مود شرایط کامل یک پارتی را دارد. مود پارتی برای محیط های سرپوشیده و با نور کم طراحی شده تا بتوانید زمانیکه در کنار دوستان و فامیل هستید خوش باشید. و عكس هاي زيبايي بگيريد.

http://www.yadbegir.com/main/photography/org/camera/image009.gif غروب دل انگیز
تمام جزییات غروب را ثبت کنید قرمز و نارنجی درخشان، منظره ی ابری کمرنگ، سیاهی های پیش زمینه.
مود غروب همه ی شرایط زیبا شدن غروب را با تنظیم خودکار زوم و نوردهی(بدون فلش) برای شرایط نورپردازی، فراهم می کند. White Balance بروی روشنایی روز قرار می گیرد و تعادل گرم رنگ ها را حفظ می کند. به شما توصيه مي كنم مقاله عكاسي از طلوع و غروب آفتاب (http://0.mahvareh.us/redirect-to/?redirect=http%3A%2F%2Fwww.yadbegir.com%2Fmain%2Fp hotography%2Fsunset.htm) در يادبگير دات كام را مطالعه كنيد.

http://www.yadbegir.com/main/photography/org/camera/image010.gif عکاس حرفه ای
نمی دانید چه مودی را انتخاب کنید؟ جای نگرانی نیست. با ویژگی Smart Capture کداک می توانید عکس هایی بهتر از همیشه داشته باشید. این ویژگی تنظیمات دوربین را به طور خودکار برای بهترین عکس در هر محیطی، انجام می دهد.
شناسایی هوشمند صحنه، شرایط صحنه را شناسایی و آنالیز می کند.
کنترل هوشمند عکاسي، به طور خودکار تنظیمات دوربین ( نوردهی، زوم و ISO) را برای عکس هایی واضح و گیرا در نور کم و شرایط نامناسب قرار می دهد.
پردازشگر هوشمند عکس، نویز را کاهش می دهد و سایه های تاریک جزییات متغیر و موجدار را واضح می کند.
ترجمه: ميلاد خراسانيان

[mehraboOon]

درخشندگي لنز چيست؟

درخشندگي لنز پديده اي است كه در هنگام وقوع آن نورهايي غير از نورهاي تشكيل دهنده تصوير وارد لنز شوند و به فيلم يا سنسور دوربين برخورد كنند. درخشندگي لنز معمولاً درگوشه عكاس ها قابل مشاهده است و چگونگي آن به شكل ديافراگم لنز بستگي دارد. اين پديده مي تواند وضوح تصوير را پايين بياورد و تصويري ناخواسته يا نا زيبا بسازد هر چند بعضي از عكاسان از اين پديده براي خلق آثار هنري استفاده مي كنند ولي اغلب اوقات مجبوريد از بروز آن جلوگيري كنيد. خوب براي اينكه بدانيم چه موقع از اين پديده استفاده كنيم و چه موقع از آن جلوگيري كنيم بايد ابتدا آن را درك كنيم تا بتوانيم با توجه به نياز بهترين عكس را خلق كنيم.

در تصوير چگونه به نظر مي رسد.

http://www.yadbegir.com/main/photography/image/len1.jpg
در تصوير بالا درخشش اضافي كه در بالا سمت راست تصوير ديده مي شود بوسيله نور خورشيد بوجود آمده است، هر چنند خورشيد خارج از تصوير است. ولي در تصوير اشعه هاي نور قابل مشاهده است و به صورت يك هرم 5 تا 8 وجهي نوراني گوشه اي از تصوير را مي گيرد و وضوح كاهش مي آيد به خصوص در شكل زير كه اين هرم نوراني قسمتي زيادي از تصوير را گرفته است. در هنگام اگر بخواهيم مانع از ايجاد اين پديده شويم بايد مراقب اشيا درخشنده باشيم حتي اگر تصوير ما بسيار دور از آن جسم درخشنده باشد. (يا حتي ممكن است جسم درخشنده در درون تصوير باشد.)

http://www.yadbegir.com/main/photography/image/len2.jpg

اين پديده چگونه اتفاق مي افتد
لنز همه دوربين هاي حتي ساده ترين دوربين ها از قسمت هاي مختلفي تشكيل شده است. درخشندگي لنز از انحراف نوري غير از نور سازنده تصوير بوجود مي آيد اين نور از مسير اصلي خود منحرف شده و در داخل دوربين بين اجزاي تشكيل دهنده لنز به صورت داخلي چندين بار بازتابانده مي شود تا در نهايت به سنسور يا فيلم عكاسي مي رسد و تصويري خلق مي كند چنين اثري در آن بوجود آمده است.
http://www.yadbegir.com/main/photography/image/len3.png

توجه، دهانه (Aperture) لنزي كه در تصوير مشاهده مي كنيد در پشت چندين لنز قرار دارد.
قسمت هاي تشكيل دهنده لنزها معمولاً از مواد ضد انعكاسي پوشانده مي شوند تا ميزان درخشندگي لنز را به حداقل برسانند هر چند هيچ لنز چندگانه اي وجود ندارد كه از درخشندگي به طور كامل جلوگيري كند. منابع نور هنوز براي لنزها يك مشكل اساسي هستند و درصدي از اشعه آنها بازتابش مي شود و درخشندگي ناخواسته در عكس ايجاد مي كنند. درخشندگي هايي كه به شكل مخروط ظاهر مي شوند بوسيله اشعه هاي نوري كه از گوشه هاي دهانه لنز (ديافراگم) بازتابانده مي شود بوجود مي آيد.

http://www.yadbegir.com/main/photography/image/len31.png

اگرچه درخشندگي بوسيله بازتابش داخلي لنز اتفاق مي افتد اما اغلب چنين بازتابشي احتياج به يك منبع نور قوي دارد تا عكس شما را تحت تأثير قرار دهد. منابعي مانند خورشيد، نور چراغ و حتي نور ماه كامل مي تواند سبب اين گونه درخشندگي ها شود. حتي اگر در عكس هيچ منبع نوري وجود نداشته باشد نور غير مستقيم اگر به لنز برخورد كند مي تواند درخشندگي ايجاد كند. نور معمولي كه در از خارج از زاويه ديد قرار دارد در شكل گيري تصوير دخالتي ندارد ولي اگر اين نور به صورتي ناخواسته منعكس شود يا منحرف شود ممكن است به سنسور يا فيلم دوربين برسد و در كيفيت عكس شما تأثير بگذارد.

كاهش شدت درخشندگي با هود لنز
يك هود لنز خوب مي تواند به راحتي از ايجاد درخشندگي نور غير مستقيمي كه در زاويه ديد قرار ندارد مانع شود. توجه داشته باشيد كه هود مناسب يك سطح داخلي كاملاً ضد - انعكاسي دارد. شايد استفاده از هود براي لنز ساده ترين كار به نظر بيايد ولي حقيقت اين است كه هيچ هودي به اندازه كافي بلند نيست تا مانع از هر نور غير مستقيمي شود. اين مشكل زماني بيشتر خود را نشان مي دهد كه از يك لنز 35 ميليمتري و يك دوربين SLR استفاده مي كنيد. علت اين است كه اين هود ها براي زاويه ديد بزرگ طراحي شده اند. بنابراين هودهايي كه براي لنز هاي زم طراحي شده اند فقط نورهاي غير مستقيم را در فاصله كانوي هايي كه وايدتر هستند سد مي كنند.

http://www.yadbegir.com/main/photography/image/len33.png
http://www.yadbegir.com/main/photography/image/len32.png
http://www.yadbegir.com/main/photography/image/len4.png
به همين دليل فيلترهاي عكاسي ارزان قيمت معمولاً اثر درخشندگي لنز را افزايش مي دهند.
ترجمه و تنظيم: علي يزدي مقدم

[mehraboOon]

http://0.mahvareh.us/images/icons/post.png

دوربين ديجيتال ضد آب

دوربين هاي ديجيتال نسبت به دوربين هايي كه از فيلم عكاسي استفاده مي كنند برتري هاي قابل ملاحظه اي دارند. وضوح تصوير بالاتر، امكان تنظيمات بيشتر در هنگام عكاسي و حتي پس از آن، انتقال عكس از دوربين به كامپيوتر، پرينت عكس به صورت مستقيم از دوربين به پرينتر و بسياري از برتري هاي ديگر كه مي توان براي دوربين هاي ديجيتال برشمرد. به طوري كه به سختي مي توان تصور كرد بار ديگر بتوان از دوربين هاي قديمي و فيلم عكاسي استفاده كرد. اما با همه اين برتري ها دوربين هاي ديجيتال به خاطر قطعات الكترونيكي كه در آنها به كار رفته است، يك ضعف نسبتاً بزرگ دارند اين دوربين ها نسبت به رطوبت حساس هستند. بنابراين عكاسي با يك دوربين ديجيتال در زير باران، نزديك يك آبشار، در قايق و مكان هايي از اين قبيل ممكن است به قيمت مشكل دار شدن دوربين شما تمام شود. بنابراين همه عكاسان حرفه اي كه دوربين هاي گرانقيمت دارند هميشه نگران پاشيدن آب روي دوربين يا افتادن آن در آب هستند.

اگر شما در جايي زندگي مي كنيد كه كه رطوبت و باران زياد است، نگران نباشيد چون مدتي است كه دوربين هاي ديجيتال ضد آب در بازار يافت مي شوند و بدون ترس از نفوذ رطوبت مي توانيد با آنها كار كنيد در دوربين هاي ديجيتال ضد آب از مواد خاصي براي درز بندي و آب بندي استفاده شده است، تا از دوربين در برابر نفوذ آب محافظت نمايد. اگر شما هم به دنبال يك دوربين ديجيتال ضد آب هستيد هنگام خريد مطمئن شويد عبارت Waterproof روي آن حك شده باشد. دوربيني كه Waterproof باشد براي استفاده در باران، مه شديد، رطوبت بالا و مانند آن ايده آل است.

يك دوربين ديجيتال Waterproof را لزوماً نمي توان در هر شرايطي استفاده كرد. مانند هر وسيله ضد آبي يك دوربين ديجيتال ضد آب هم ميزان رطوبت مشخص در شرايط مشخصي را مي تواند تحمل كند. مثلاً ممكن است دوربين ضد آب شما نسبت به پاشش آب در زاويه اي خاص حساس باشد يا اگر آب با فشار به صورت جت به دوربين بپاشد آب يه داخل آن نفوذ كند يا دوربين شما تا فقط تا عمق معيني در زير آب مقاوم باشد (معمولاً عمق 3 تا 6 متري) چون هر چه عمق بيشتر مي شود فشار آب بيشتر مي شود و قدرت نفوذ آن بيشتر مي شود. بنابراين بسته به نياز خود بايد بدانيد براي چه قابليت هايي پول اضافه مي دهيد.

اگر عكاسي در حد يك استخر (عمق كم) است معمولاً بيشتر دوربين هاي ديجيتال ضد آب با برند معتبر در برابر آن محافظت شده هستند. همچنين بعضي سازندگان دوربين هاي ديجيتال دوربن هاي ضد آب با قيمت مناسب توليد مي كنند كه قابليت هاي خيلي بالايي ندارند ولي به عنوان دوربين دوم شما براي استفاده در رطوبت بالا عالي است يكي از دوربين هاي ديجيتال ضد آب از اين نوع كه بسياري آز آن استفاده مي كنند ساخت كمپاني كداك است. به خاطر داشته باشيد افراد زيادي نيستند كه مي توانند عكس هاي زيبايي در زير آب خلق كنند. پس خريد يكي از اين دوربين ها واقعا به امتحانش مي ارزد. اگر به عكاسي در زير آب علاقه مند هستيد


براي كسانيكه عكاسي را به صورت جدي تر پيگيري مي كنند محفظه هاي مخصوصي ساخته شده است كه مي توان دوربين را در درون آن قرار داد اين محفظه معمولاً از نوعي پلاستيك ساخته شده است كه دربرابر نفوذ آب در اعماق هم مقاوم است و بدون نگراني مي توانيد دوربين گرانقيمت خود را درون آن قرار دهيد و به عكاسي بپردازيد. البته اين محفظه مخصوص عكاسان حرفه اي و غواصان ساخته شده است.

[mehraboOon]

نكاتي در عكاسي ورزشي

همه ما اغلب در قسمت ورزشي روزنامه ها عكس هاي برجسته ورزشي كه ذات حركت و فعاليت را در خود نهفته دارند ديده ايم. خلق يك عكس خوب ورزشي با كيفيت بالا كار ساده اي نيست چون معمولاً (به خصوص در رويدادهاي بزرگ ورزشي) نمي توانيد به اندازه كافي به سوژه خود نزديك شويد. اگر شما كه اكنون اين مطلب را مي خوانيد يك عكاس ورزشي هم نباشيد احتمالاً بدتان نيايد از عكس هايي به همان زيبايي از فعاليت هاي ورزشي كودكتان خلق كنيد. در اين صورت بد نيست اين مقاله را بخوانيد.

مكان يابي

بايد تا جاييكه مي توانيد به آنچه از آن مي خواهيد عكس بگيريد نزديك شويد. بيشتر عكاسان رسانه ها براي خود جاي مخصوصي دارند و براي آن هزينه هم پرداخت مي كنند تا بتوانند بهترين عكس ها را بگيرند. احتمالاً تاكنون كه اين مقاله را مي خوانيد حتي مجوز حضور در چنين محلي را نداشته باشيد و مجبور باشيد از محل تماشاگران عكاسي كنيد. با اين حال سعي كنيد تا جاييكه مي توانيد نزديك شويد آشنايي با ورزشي كه از آن عكاسي مي كنيد كمك بزرگي براي شما خواهد بود تا بدانيد بهترين مكان براي عكاسي كجاست و بتوانيد بهترين لحظه ها را شكار كنيد. مثلاً در فوتبال نزديك دروازه بهترين نقطه براي عكاسي است.

لحظه ها را شكار كنيد.

عكاسي ورزشي بيشتر زمان سنجي است. براي بودن در محل مناسب و عكس گرفتن از لحظه ها آماده باشيد. بيشتر ورزش ها و مسابقات لحظات قابل پيش بيني دارند. ساختن يك گل، يك شوت به سمت هدف و ... لحظات قابل پيش بيني هستند.

اين را به خاطر داشته باشيد: «اگر صحنه را ببينيد آن را از دست خواهيد داد.» اين بدان معناست كه شما به عنوان يك عكاس ورزشي بايد حركات را پيش بيني كنيد. منتظر ورزشكاران نشويد تا آن حركت را انجام دهند عكس گرفتن را شروع كنيد. مثلاً وقتي كه قهرماني توپ را شوت مي كند بايد عكس را گرفته باشيد اگر معطل كنيد توپ در عكس شما نخواهد بود. وقتي كه احساس كرديد اتفاقي مي خواهد بيفتد بايد دكمه شاتر دوربين را تا نيمه فشار دهيد. (در اين هنگام دوربين مي تواند زوم كرده و دهانه لنز را تنظيم كند. و قبل از شوت كردن توپ دكمه شاتر را تا آخر فشار دهيد.) به مرور كه تجربه شما بيشتر مي شود متوجه خواهيد شد چقدر زودتر از شوت كردن عكس بگيريد.

در ضمن بايد تمام وقت آماده باشيد چون مسابقات و رقابت هاي ورزشي لحظات با ارزش ولي غير قابل پيش بيني هم دارند.

تجهيزات ورزشي

عكاسان بزرگ ورزشي لوازم مناسب براي عكاسي دارند. چون بيشتر مواقع در فاصله نسبتاً دوري از سوژه قرار داريد تقريباً در تمام مدت به يك لنر تله فتو احتياج داريد تا بتوانيد به اندازه كافي روي تصوير بزرگنمايي (زوم) كنيد. چون بيشتر لنزهاي خوب تله بزرگ و حجيم هستند بايد يك تك پايه (همانند سه پايه ولي يك پايه دارد) هم داشته باشيد.

يكي از لوازم اختياري كه مي تواند به شما كمك كند يك فلاش با قدرت بالاست البته در بسياري از مسابقات ورزشي به شما اجازه استفاده از فلاش را نمي دهند.بنابراين قبل از استفاده از فلاش بهتر است هماهنگي هاي لازم را انجام دهيد.

اتوفوكوس يا فوكوس دستي براي اين نوع عكاسي تقريباً بي مصرف است هر چند اتوفوكوس براي بسياري از انواع عكاسي سرعت مناسب دارد ولي در عكاسي از مسابقات فوكوس دستي به مراتب بهتر عمل مي كند چون براي شكار لحظه ها زمان زيادي نداريد. بخصوص اگر هدف شما متحرك باشد و مجبورباشيد آن را تعقيب كنيد براي اطمينان از قرار گرفتن سوژه در حوزه ديد شفاف دوربين مجبوريد از فوكوس دستي استفاده كنيد.

ولي وقتي سوژه شما در محل مشخصي قرار دارد مثلاً اگر از سبد بسكتبال هنگامي كه توپ وارد آن مي شود عكس مي گيرد اتوفوكوس هم مي تواند انتخاب خوبي داشته باشد.

ساختار

چهره ها چهره ها منبع ابتدايي احساسات هستند. بنابراين بسيار مهم است كه صورت را در عكس خود كاملاً نمايان كنيد. بعضي مواقع نمايان ساختن چهره كار ساده اي نيست اگر بتوانيد از فلاش استفاده كنيد اثر سايه ها را كاهش خواهيد داد و بخاطر داشته باشيد كه شعاع عملكرد فلاش بسيار محدود است.

عكس هاي عمودي خلق كنيد. دوربين خود را 90 درجه بچرخانيد ساختار عكس هايي كه از يك ورزشكار مي گيريد با توجه به قد و قامت او به حالت عمودي عكس تمايل بيشتري دارد همچنين در اين حالت عكس بزرگتري از افراد خواهيد داشت.

قانون يك سوم را رعايت كنيد. اين قانون در عكاسي ورزشي هم مفيد واقع مي شود. كادر عكس خود با يك خط عمودي و يك خط افقي در فاطله يك سوم از حاشيه تصوير تقسيم كنيد و سوژه را در محل تقاطع اين دو خط قرار دهيد. اكنون به بازيكن نگه كنيد ببينيد به كدام سمت حركت مي كند اگر به سمت راست حركت مي كند آن را در سمت چپ تصوير قرار دهيد و اگر به سمت چپ حركت مي كند آن را در سمت راست قرار دهيد.

سعي كنيد از افراد به صورت تكي عكس بگيريد. بيشترعكس هاي حرفه اي ها تكي است بنابراين سعي كنيد هر بار يك عكس بگيريد، مگر اينكه بخواهيد از يك تقابل يا برخورد مانند صحنه نبرد دو ورزشكار يا دريبل كردن آنها عكس بگيريد.

ورزش خود را بشناسيد هر ورزشي فنون متفاوتي دارد كليد خلق بهترين عكس هاي ورزشي آشنايي با ورزشي است كه از آن عكس مي گيريد. اصول و پايه هر ورزشي را بشناسيد و براي آنچه مي خواهد اتفاق بيفتد آماده باشيد. مثلاً در بازي بسكتبال اگر تيمي در 15 ثانيه مانده به پايان بازي فقط دو امتياز عقب باشد ممكن است از آن سوي زمين به سمت سبد نشانه برود و حال آنكه در شرايط عادي چنين كاري نخواهيد كرد. توجه به اين نكات به شما كمك مي كند عكس هاي فوق العاده داغ يا تاريخي خلق كنيد.

همينطور شناختن بازيكنان بسيار سودمند است. اگر بازيكن خاصي را مي شناسيد كه بعد از زدن يك گل شروع به رقصيدن يا كارهاي غير معمول مي كند مي توانيد آماده شكار اين لحظه باشيد.

عكس هاي منجمد شده از حركت

بيشتر مواقع مي خواهيد حركات را در يك لحظه خاص تبديل به سكون نماييد يا به اصطلاح آن را منجمد كنيد. مردم مي خواهند افراد را در ميان زمين و هوا ببينند. براي اينكه حركات را منجمد كنيد سرعت شاتر بالاتري احتياج داريد. هر چه اين حركت سريعتر باشد سرعت شاتر بيشتري نياز داريد و هر چه سرعت شاتر بالاتر برود احتياج به نور بيشتري داريد. بيشتر مواقع اين مشكل خيلي دردسر ساز نيست چون بيشتر مسابقات در فضاي آزاد و در نور زياد انجام مي شوند. بنابراين سرعت شاتر دوربين خود را روي سريعترين حالت قرار دهيد.

ترفند جابجايي

منجمد كردن هميشه روش خوبي براي عكاسي نيست. عكسي كه پشت زمينه آن مات شده است، نشان از حركت و جابجايي و سرعت بالا دارد. شما كه نمي خواهيد يك ماشين مسابقه در عكس شما ساكن به نظر بيايد پس بايد به گونه اي عكس بگيريد كه در تصوير اتومبيل شفاف و پشت زمينه آن مات باشد در اين صورت سرعت حركت اتومبيل بسيار زياد به نظر مي رسد.

براي اين منظور بايد سرعت شاتر را كم كنيد و با دوربين سوژه مورد نظر را دنبال كنيد هنگام تعقيب جسم متحرك براي اينكه تصوير آن مات نشود بايد آنرا در فاصله مشخصي از كادر دوربين ثابت نگه داريد اين كار احتياج به كمي تمرين دارد و پس از مدتي به اين روش مي توانيد عكس هاي زيبايي بگيريد.

هيجانات

شور و هيجان همان چيزي است كه سبب خلق عكس هاي زيبايي مي شود. اگر در عكس شما احساس وجود نداشته باشد جذابيتي هم ندارد. خوشبختانه بازيكنان از خود رفتار هاي احساسي زيادي به نمايش مي گذارند. هلهله و شور برد و اندوه باخت هر دو احساسات فوق العاده اي براي عكاسي هستند. اما نبايد از هيجانات ديگر غافل شويد: آماده شدن يك قهرمان پرش براي شكست ركورد، تمركز يك شوت زن هنگام پنالتي زدن، واكنش تماشاگران هنگام تغيير نتيجه ناگهاني و... مي توانند عكس هاي خارق العاده اي بسازند. فراموش نكنيد در اين لحظات دوربين خود را به همه سو به خصوص تماشاگران بچرخانيد تا صحنه ها را شكار كنيد.

عكس ها تر و تميز بگيريد

شايد نتوانيد از همه صحنه هاي زيبا و هيجانات عكس بگيريد بنابراين بايد از روند گذر بازي هنگام وارد شدن بازيكنان به زمين مسابقه تا خروج آنها از زمين و حتي قبل و بعد از آن عكس هاي شفاف و واضح داشته باشيد. از كار هايي كه بازيكنان انجام مي دهند عكس بگيريد.

عكس هاي زيادي بگيريد

حتي اگر يك عكاس حرفه اي باشيد هر عكسي كه مي گيريد يك عكس كامل از شور و هيجان و تحرك نخواهد بود و بسياري از عكس ها آن گونه كه تصور مي كرديد نخواهد شد. بنابراين بايد هر چه مي توانيد از صحنه ها و رويداد ها عكاسي كنيد. معمولاً عكاسان حرفه اي در حدود 100 عكس مي گيرند و فقط 2 الي 3 تا از آنها را استفاده مي كنند. سعي كنيد عكس هايي بگيريد كه هر كدام روايت يك داستان يا بيانگر اوج احساسات باشند.

عكس گرفتن از رويداد هاي ورزشي كاري پر زحمت و وقت گير است اما با صبر و كمي دانش و مهارت مي توانيد عكس هاي زيبايي براي مجلات ورزشي خلق كنيد

نويسنده: ديويد پترسون

ترجمه: علي يزدي مقدم

[mehraboOon]

تمیز کردن دوربین

اگر عکس هایتان همواره مات و محو میفتند ممکن است به این معنا باشد که لنز دوربینتان را باید پاک کنید. اکثر دوربین های دیجیتال ویژگی افزودن یک ..... فرابنفش uv را دارند که نه تنها لنز را در برابر کثیفی بلکه از خراش هم محافظت می کند. اما دوربین های ارزان تر این ویژگی را ندارند پس به یاد داشته باشید تا لنز آنرا در مواقعی که استفاده نمی کنید بپوشانید و آنرا لمس نکنید.
بیش از حد لنز دوربین را تمیز نکنید. بسته به فاصله ی زمانی استفاده ی شما از دوربین، هر چند هفته یا چند ماه یک بار مناسب است. برای تمیز کردن لنز، کیت مخصوص پاک کردن لنز را برداشته و با استفاده از برس لنز هرگونه ذرات چسبنده را از سطح لنز پاک کنید. کمی مایع پاک کننده لنز را روی پارچه ی مخصوص بریزید و با حرکت دادن دایره وار بروی لنز، آن را تمیز کنید. با استفاده از يك دمنده هوا لنز را خشک کنید یا بگذارید به طور طبیعی خشک شود. از هرگونه ماده ی ساینده همچون صابون یا محکم تمیز کردن لنز به مانند تمیز کردن بدنه دوربين خودداری کنید.
مراقب باشید که با تمیز کردن مداوم در یک جهت روي لنز لک نیندازید. حرکت دایره وار را از بالا به پایین یا به طرفین تغییر دهید.
اگر می توانید لنزهای دوربینتان را تعویض کنید، اطمینان حاصل کنید که دوربین خاموش باشد و در محیطی با گرد و غبار کم باشید که اگر بروی حسگر تصویرتان گردی بنشیند، آنرا در تمام تصاویرتان نشان خواهد داد. گرچه می توانید خودتان حسگر را تمیز کنید اما پیش نهاد می کنم آنرا به یک عکاسی ببرید تا به طور تخصصی تمیزش کنند.
از دیگر اجزای دوربینتان هم محافظت کنید خصوصا از اسلات های کارت حافظه و باتری. هرگز چیزی را در اسلات کارت حافظه وارد نکنید که ممکن است باعث شکستن پین های کوچک آن شود. برای تمیز ماندن بهتر است که همواره یک کارت حافظه را داخلش بگذارید یا دست کم کاور آنرا ببندید.
نوشته: ديويد پترسون
ترجمه: ميلاد خراسانيان

[mehraboOon]

حاشیه تاريخ نگذارید

بعضی از تولیدکنندگان دوربين ديجيتال اين ویژگی را فراهم آورده اند که بتوانید زمان و تاریخ گرفتن عكس یا دیگر مشخصات آن مثل تنظیمات نمایش و شماره عکس را در گوشه تصوير حک کنید.
http://www.yadbegir.com/main/photography/image/date.jpg
این تنظیمات را حذف کنید.
شما كه نمي خواهيد به عكس خود چيزي را اضافه كنيد كه حواس بیننده ی را از موضوع عکاسي پرت کند. دوربین های دیجیتال مدرن تاریخ و زمان عکس برداری را در قسمتی دیگر به نام اطلاعات EXIF ذخیره می کنند. وقتی سال ها بعد به عکس های جایزه گرفته ی قدیمی خود می نگرید این اطلاعات دم دست خواهد بود. تنها کاری که باید انجام داد چاپ برچسب اطلاعات EXIF ( همچون زمان وتاریخ عکس برداری) کمپانی بر پشت عکس هاست که از زيبايي آن نمي كاهد بلكه باعث حواس پرتی از موضوع هم نمی شود.
ترجمه: ميلاد خراسانيان

[mehraboOon]

چگونه یک استودیو عکاسی برپا کنیم؟


ساخت یک استودیو بسته به اهداف موردنظر می تواند کاری ساده یا پیچیده باشد اما در هر دو حالت قوانین ساده ای به کار می آیند. شما فضای کافی، تعداد زیادی خروجی برق، توانایی خاموش کردن نورها در زمان لازم و ... را نیاز دارید.
دستورالعمل
انتخاب فضا
1. اتاقی با طول 4.5 تا 6 متر بیابید تا فضای لازم برای فاصله ی حداقل 3.5 متری بین دوربین و پس زمینه و همینطور تجهیزات نورپردازی را داشته باشد.
2. اتاقی انتخاب کنید که عرضش نصف طول آن باشد.
3. اتاقی انتخاب کنید که شکلی ساده برای بهترین تطبیق پذیری داشته باشد و سقفی بلند برای نور پردازی ملایم و یکدست و منظرهای بلند دوربین.
4. دیوارها و سقف را با سفید مات و قابل شستشو رنگ آمیزی کنید.
5. تورفتگی ها و پایه ها و ستون های اتاق را از بین ببرید تا فضای اتاق ساده و موثر شود.
6. تعداد زیادی خروجی برق یا یک خروجی قوی با جعبه تقسیم روی یک کابل بلند نصب کنید. دیوارهای پس زمینه را قبل از نصب خروجی های برق انتخاب کنید.
7. برای کاهش اثر خفه کننده گی نورپردازی یک دستگاه تهویه هوا نصب کنید.

منظم کردن استودیو
1. دیوارهایی که نقش پرده را دارند مشخص کنید تا دوربین ها را مقابلشان بچینید.
2. برای بازتاب دادن نور در نواحی سایه، صفحات بازتاب دهنده( با بلندای 2 متر با سطحی سفید در یک سمت) بسازید یا بخرید.
3. تعدادی دکور و ابزار براي صحنه هاي مختلف فراهم کنید و قفسه ای برای نگه داری آنها بسازید. همینطور اگر می خواهید از مدل ها استفاده کنید، یک آرشیو لباس و آینه ای تمام قد هم باید داشته باشید.
4. نورپردازی دلخواهتان را اجرا کنید.

در تمام اين مراحل خلاقيت مهمترين عامل براي ساخت يك استديوي عكاسي موثر است پس خود را محدود نكنيد و هميشه روش هاي جديد را امتحان كنيد يك استديوي خوي براي عكاسي نقشي تعيين كننده در موفقيت شما به عنوان يك عكاس دارد پس در طراحي استوديوي و انتخاب محل آن بايد به اندازه كافي دقت كنيد و وقت بگذاريد.

[mehraboOon]

نحوه ژست گرفتن در عكاسي


بسياري از عكاسان حرفه اي تابستان را بهترين فصل براي عكاسي از افراد مي دانند. و همينطور در اين فصل بسياري از عكاسان ترجيح مي دهند در طبيعت عكاسي كنند و مردم هم دوست دارند عكس هاي زيبايي از خود در طبيعت داشته باشند. ولي گذشته از فصلي كه در آن عكاسي مي كنيد به عنوان عكاس پورتره متوجه شدم يك چيز بين همه افراد مشترك است. آنها مي خواهند در عكس فوق العاده تر از حالت عادي به نظر برسند.

عكاسي از افراد تركيبي بحراني از عوامل مختلف از جمله: نور پردازي در فضاي بسته و در فضاي آزاد، مكان يابي خلاق، برجسته سازي سوژه، ثبت احساسات و شخصيت فرد و آخرين و يكي از مهمترين آنها ژست گرفتن تشكيل شده است. كه رعايت تك تك آنها در خلق تصويري زيبا حياتي است.

ژست گرفتن چيزي جز زبان بدن نيست. انگشتي كه جايي را نشان مي دهد، شانه هاي افتاده، سر پايين و... هر كدام مي تواند بيانگر حالت ها و خصوصيات شخصيتي فرد باشد. اصولا ژست گرفتن سوژه را عكاس مي بيند و كنترل مي كند و بايد به سوژه خود بياموزد چگونه احساسات خود را در تصوير به نمايش بگذارد حتي به اين شيوه مي توان از فرد شخصيتي متفاوت به نمايش گذاشت.

كمي بيشتر دقت كنيد: فردي با اعتماد به نفس بالا با شانه هاي خميده و سر پايين نمي ايستد. آنها راست مي ايستند و چهره اي دارند كه كه گويي نسبت به زندگي شور و هيجان زيادي دارند. فردي كه ساكت و گوشه گير است نمي تواند به راحتي در وسط خيابان برقصد ولي كسي كه پر انرژي و پر حرارت است هنگامي كه صداي موسيقي را مي شنود نا خودآگاه از جايش بلند مي شود و شروع به حركت مي كند.

درباره آناتومي بدن فكر كنيد: هر قسمت از بدن هر كسي حرف هاي زيادي براي درباره شخصيت او بيان مي كند به خصوص اگر هر كدام از آنها در موقعيت درست قرار گرفته باشد. شما به عنوان عكاس چهره بايد بتوانيد هر عضو بدن را در جاي مناسب قرار دهيد و دانش خود را درباره زبان بدن تقويت كنيد.

در اينجا بعضي از اصول كلي براي ژست گرفتن را بيان مي كنيم. آنها را مطالعه كنيد و با استفاده از تركيبي از آنها عكس هاي مختلف بگيريد و تاثير اين حركت ها را در عكس هاي خود ببينيد. به تدريج متوجه مي شويد عكس هايي گرفته ايد كه با شما سخن مي گويند.

دست ها



انگشتان دختران بايد بلند و زيبا باشد بنابراين به گونه اي عكس بگيريد كه در آن انگشت ها باز باشد و كشيده ديده شوند.

دست هاي پسران و آقايان بهتر است نيمه بسته باشد گويي سنگي در دست دارند.


پا ها



اگر ران ها از يكديگر فاصله داشته باشند نمايانگر قدرت هستند.

به پاها زاويه هاي متفاوت بدهيد يا يكي از آنها را در بلندي (مثل پله يا صندلي و...) قرار دهيد در اين صورت مقياس بهتري از عمق خواهيد داشت.


http://www.yadbegir.com/main/photography/image/pos1.jpg

بازو و ساعد



خميدگي دست ها از آرنج بيانگر احساس راحتي شخص است.

اگر دست ها راست و كشيده باشند احساسي از رسميت و خشونت را القا مي كنند ( با احتياط بيشتري از اين وضعيت استفاده كنيد.)


سر / چانه



اگر سر كمي به عقب متمايل شود معمولا چاشني شرارت را به عكس هاي شما مي افزايد. (به خصوص براي آقايان) البته از اين وضعيت در هر شرايطي نمي توانيد استفاده كنيد و بهتر است قبل از استفاده از آن خوب فكر كنيد.

اگر سر را به سمت بالا بگيريد طوري كه از شانه ها فاصله زيادي بگيرد احساس طنز و سبكي به سوژه شما مي افزايد.

اگر سر را پايين نگه داريد تا به شانه هاي نزديك تر شود بيانگر قدرت و جايگاهي خاص است. به خصوص اگر از بالا عكس بگيريد اين وضعيت پر رنگ تر به چشم مي خورد.


ساق پا



ساق ها اگر جدا از يكديگر قرار گيرند احساس قدرت را القا مي كنند.

وقتي فرد ايستاده است يكي از ساق هاي سوژه بايد وزن او را نگه دارد و ساق پاي ديگر به سمتي يا به جلو تمايل داشته باشد و حتي مي توانيد پشت پاي ديگر مانند رقصنده هاي باله قرار گيرد.


شانه ها



بهتر است شانه ها در يك سطح قرار نگيرند.

شانه هاي پر كه از بالا ديده شوند بيانگر قدرت هستند.


مفاصل



يك قانون كلي براي همه مفاصل وجود دارد آنها را خم كنيد. فرقي نمي كند مفصل زانو، آرنج، مچ و يا هر مفصل ديگري كه مي خواهد باشد اين قانون درباره آن صادق است.


باسن



دختران و خانم ها بهتر است كمي باسن خود را به جلو متمايل نمايند تا كشيده تر به نظر برسند.


ترجمه: علي يزدي مقدم

[mehraboOon]

آشنایی با عکاسی ضد نور (سیلوئت)











http://www.aftab.ir/articles/art_culture/photography/images/1f4b81949d67a060e137490216689040.jpg (http://0.mahvareh.us/redirect-to/?redirect=http%3A%2F%2Fwww.aftab.ir%2Farticles%2Fa rt_culture%2Fphotography%2Fimages%2F1f4b81949d67a0 60e137490216689040.jpg)









شاید تاکنون به عکس های ضد نور یا سیلوئت برخورد کرده باشید. همان طور که از نام آن ها مشخص است این نوع عکس ها ضد نور هستند و سوژه در آن ها به شدت تیره است به طوری که بسیاری از جزئیات آن قابل مشاهده نیست و تنها نمایی کلی از آن در عکس نمایان می شود. در این نوع عکاسی می توان از سوژه های مختلفی همچون انسان، درخت، حیوان یا برخی اشیا استفاده کرد. در این شماره به نکاتی در خصوص عکاسی سیلوئت یا ضد نور اشاره می شود.


● ضد نور
عکاسی ضد نور یکی از روش های انتقال اندوه، احساس و حالت های عاطفی به بیننده است. ممکن است بیننده با دیدن این نوع عکس ها به درک درست و واضحی از سوژه نرسد، اما بخش تیره و سیاه تصویر باعث شکل گیری قدرت تخیل بیننده می شود.
مهم ترین نکته در عکاسی ضد نور قرار دادن سوژه در مقابل یک منبع نور عظیم و تنظیم میزان نوردهی دوربین بر اساس روشن ترین بخش تصویر (پس زمینه) است. توجه داشته باشید که میزان نوردهی (exposure) دوربین باید بر اساس روشن ترین بخش پس زمینه و نه سوژه تنظیم شده باشد. با رعایت این اصل اولیه، سوژه موردنظر به دلیل نبود نور کافی حتی اگر به طور کامل سیاه نشود بسیار تیره یا به اصطلاح آندر اکسپوزد (under exposed) –حداقل نوردهی- خواهد شد.


● انتخاب سوژه
اگرچه از سوژه های بسیاری برای عکاسی ضد نور می توان استفاده کرد، اما برخی سوژه ها از شرایط بهتری برخوردارند. از آنجا که در عکاسی ضد نور مواردی مانند رنگ، بافت یا حالت سوژه تاثیری در زیبایی عکس ندارد بنابراین بهتر است توجه خود را روی ویژگی های دیگری متمرکز کنید. برای مثال، ویژگی هایی مانند بزرگی، اندازه، درشت و قوی بودن و به طور کلی اندازه های ابعادی سوژه تاثیر زیادی در بهتر شدن عکس خواهند داشت.


● خاموش کردن فلاش
عکاسی ضد نور نیازی به استفاده از فلاش دوربین ندارد، بنابراین باید از خاموش بودن آن اطمینان داشته باشید. در صورتی که دوربین روی مود اتوماتیک تنظیم شده باشد این امکان وجود دارد که فلاش آن به صورت اتوماتیک فعال (با توجه به شرایط نور محیط) و مانع به وجود آمدن عکس ضد نور شود. سوژه در عکاسی ضد نور به حداقل نور ممکن نیاز دارد.


● تنظیم نور
تنظیم نور و به طورکلی نورپردازی در عکاسی ضد نور با سایر زمینه های عکاسی تفاوت زیادی دارد و نکات گفته شده در خصوص رعایت برخی موارد نورپردازی در این نوع عکاسی به هیچ عنوان صدق نمی کند. برخلاف اینکه در بسیاری از زمینه های مختلف عکاسی، روشن بودن جلو زمینه توصیه شده است، در عکاسی ضد نور روشن بودن پس زمینه بسیار تاکید می شود. این مسئله به گونه ای است که هرچه منبع نوری پس زمینه قوی تر و بزرگ تر باشد شدت تیرگی و سیاه شدن سوژه بیشتر خواهد بود. بهترین منبع نوری برای عکاسی ضد نور، خورشید است بنابراین برای خلق یک اثر ضد نور می توانید از سوژه بخواهید که در مقابل طلوع یا غروب آفتاب بایستد.


● انتخاب پس زمینه
خورشید در حال طلوع یا غروب نه تنها به وجود آورنده بهترین منبع نوری برای عکاسی از ضد نور به شمار می رود بلکه از آن به عنوان یک پس زمینه (back ground) خوب نیز می توان استفاده کرد. توجه داشته باشید که در این حالت هر چه آسمان صاف و بدون ابر باشد نتیجه نهایی عکس بهتر خواهد شد. می توان بخشی از خورشید را در تصویر منعکس یا اینکه آن را با انتخاب یک سوژه بزرگ، به طورکلی پنهان کرد.


● مشخص بودن سوژه
به دلیل تیرگی کامل سوژه در عکاسی ضد نور، گاهی اوقات تشخیص درست سوژه مشکل ساز می شود. از این رو هنگامی که قرار است به جای یک سوژه همزمان از چند سوژه عکس گرفته شود سعی کنید سوژه ها به گونه ای تفکیک شده باشند تا ابهامی در هنگام مشاهده آن ها به وجود نیاید. برای مثال، اگر قرار است از یک شخص و یک درخت عکس گرفته شود، بهتر است بین دو سوژه اندکی فاصله وجود داشته باشد تا تصویر مشخص و واضح باشد. ایستادن شخص در مقابل درخت یا تکیه کردن به آن باعث مبهم و نامشخص شدن سوژه در تصویر خواهد شد. در صورتی که تمایل داشته باشید از چهره اشخاص عکس ضد نور تهیه کنید بهتر است از آن ها بخواهید به صورت نیمرخ بایستند زیرا این کار باعث می شود تا اجزای بیشتری از صورتشان مثل بینی، دهان و چشم ها در تصویر ( البته به صورت خطوط) منعکس شود.


● مود اتوماتیک
در بیشتر دوربین های دیجیتال امروزی ویژگی "اندازه گیری فاصله به صورت اتوماتیک" دیده می شود. این ویژگی مشخص می کند تا چه حد باید به سوژه نزدیک شد تا همه چیز به خوبی در معرض نور قرار بگیرد و روشن شود. زمانی که نور محیط مناسب نباشد، دوربین با کمک ویژگی گفته شده و برای جلوگیری از آندراکسپوز شدن سوژه، فلاش دوربین را به طور اتوماتیک روشن و کمبود نور محیط را جبران می کند. در صورتی که نور محیط با فلاش دوربین روشن شده باشد، عکس ضد نور به وجود نخواهد آمد. در بیشتر دوربین ها نیز همزمان با عمل فوکوس و نگه داشتن دکمه شاتر به حالت نیمه فشرده عمل محاسبه میزان نوردهی به طور اتوماتیک اجرا می شود، بنابراین به منظور جلوگیری از مشکل ذکر شده (جلوگیری از عکس ضد نور) می توان به این صورت عمل کرد: دوربین را به سمت روشن ترین نقطه پس زمینه تنظیم کنید و دکمه شاتر را به حالت نیمه فشرده نگه دارید و اجازه ندهید که دکمه رها شود. سپس دوربین را به سمت سوژه مورد نظر تنظیم و دکمه شاتر را رها کنید. به این ترتیب شما به دوربین هوشمند خود کلک می زنید و به راحتی می توانید عکس ضد نور بگیرید!
برخی از دوربین های دیجیتال نیز به مودهای اندازه گیری "نقطه ای" (Spot) یا "متمرکز شده" ((Centered مجهزند. با کمک این مودها و ترفند گفته شده می توانید عکس های ضد نور زیبایی بگیرید.


● مود دستی
مزیت دوربین های دیجیتالی این است که می توانید بدون پرداخت هزینه برای چاپ عکس ها نتیجه نهایی را سریع مشاهده کنید و در صورت مطلوب نبودن یک عکس دیگر بگیرید. بنابراین اگر ترفند و راهکار گفته شده در خصوص مود اتوماتیک و دکمه شاتر نیمه فشرده به خوبی عمل نکرد و باعث رضایت خاطر شما نشد می توانید از مود دستی دوربین استفاده کنید. برای اینکه یک راهنمای خوب در خصوص استفاده از مود دستی در عکاسی ضد نور داشته باشید، توصیه می شود که به سرعت شاتر و اندازه دیافراگم پیشنهاد شده در مود اتوماتیک دوربین توجه و از آنجا شروع کنید. برای مثال، اگر دوربین در حالت اتوماتیک شرایط را به گونه ای تنظیم کند که نور زیادی تابیده و محیط روشن شود، بنابراین باید سعی کنید تا آنجا که امکان دارد به صورت دستی دوربین را طوری تنظیم کنید که نور کمتری به محیط تابیده شود. استفاده از تکنیک برکتینگ (bracketing) - که در مقاله های گذشته توضیح داده شد- نیز راهکار خوبی است.


● فوکوس کردن
با انتخاب بیشترین حالت عمق میدان که حاصل انتخاب دیافراگم کوچک تر (عدد بزرگ تر) است می توانید ابعاد وسیعی از سوژه یا لوکیشن خود را در تصویر منعکس کنید.


● آخرین نکته
اگرچه شدت تیره تر بودن سوژه، زیبایی بیشتری به عکس می بخشد، اما در صورتی که بتوانید هنرمندانه و خلاقانه برخی ناحیه های سوژه را روشن باقی بگذارید زیبایی عکس را دو چندان کرده اید. گاهی اوقات روشن بودن بخشی از سوژه باعث سه بعدی شدن آن می شود. اینکه چه سوژه ای و تا چه حد تیره یا روشن شود بستگی به دید خلاقانه شما دارد.

[mehraboOon]

چگونه از آبشار عکس بگیریم؟

آبشار در طبیعت به عنوان منبع آرامش و زیبایی برای عموم مردم شناخته شده است.











http://www.aftab.ir/articles/art_culture/photography/images/dd43b74df09634ec7a70c39ef6742742.jpg (http://0.mahvareh.us/redirect-to/?redirect=http%3A%2F%2Fwww.aftab.ir%2Farticles%2Fa rt_culture%2Fphotography%2Fimages%2Fdd43b74df09634 ec7a70c39ef6742742.jpg)









آبشار در طبیعت به عنوان منبع آرامش و زیبایی برای عموم مردم شناخته شده است. آبشار برای بسیاری از عکاسان شگفت انگیز و گاهی اوقات نیز مشکل آفرین است. کم نور بودن محیط و متحرک بودن سوژه از جمله مشکلات عکاسی از آبشار به شمار می رود. نکته های زیادی برای عکاسی از آبشار ارایه شده که در این شماره به ارایه چند نکته ساده در این خصوص می پردازیم.


● کار با سوژ ه های متحرک به طور کلی
هر زمان که با یک سوژه متحرک مواجه می شوید به دو نکته توجه داشته باشید. اول اینکه، با بالا بردن سرعت شاتر، حرکت سوژه را می توان فریز کرد. دوم اینکه، با کند تر کردن سرعت شاتر که منجر به طولانی تر شدن مدت زمان آن می شود، می توان سوژه متحرک (در اینجا آبشار) را بلور (محو) کرد. بیشتر عکاسان از مورد دوم استفاده می کنند و اجازه می دهند که آب به صورت بلور یا محو شده در عکس ظاهر شود. برای بلور کردن عکس به دوربین دیجیتال و سه پایه نیاز است. استفاده از یک ..... پلاریزه کننده نیز کیفیت عکس را بهتر خواهد کرد.


● عکاسی از آبشار
▪ به دست گرفتن کنترل دوربین
پیش از عکس گرفتن، دوربین را در وضعیت اتوماتیک قرار دهید و پس از اطمینان حاصل کردن از خاموش بودن فلاش و تنظیمات اولیه، دکمه شاتر را فشار دهید. در هنگام عکس گرفتن به میزان نوردهی (Exposure) نیز توجه داشته باشید. دوربین به طور اتوماتیک، حالتی از نوردهی را انتخاب می کند که آب تا حدودی فریز شده نمایش داده شود.
▪ مود اولویت شاتر
با تنظیم دوربین روی مود اولویت شاتر، سرعت شاتر از ۱ به ۲ ثانیه می رسد و این باعث بلور شدن آبشار خواهد شد.
▪ استفاده از سه پایه
استفاده از سه پایه برای عکاسی های شاتر با سرعت پایین کمک بسیار بزرگی است. از این رو برای عکاسی از آبشار نیز با چنین سرعت پایینی، استفاده از سه پایه توصیه می شود. از محکم بودن دوربین روی سه پایه اطمینان کامل داشته باشید تا در هنگامی که دکمه شاتر باز است و هنوز بسته نشده لرزشی به دوربین وارد نیاید.
به نظر می رسد عکاسی از آبشار خیلی هم کار سخت و دشواری نباشد، فقط کافی است سه پایه به دوربین متصل شود، مود اولویت شاتر انتخاب و پس از رساندن سرعت شاتر از ۱ به ۲ ثانیه، در نهایت نیز دکمه شاتر فشرده شود. اما تمام داستان به این سادگی نیست و گاهی اوقات مشکلاتی پیش خواهد آمد.
مشکلی که با افزایش سرعت شاتر به وجود می آید، تابیده شدن حجم زیادی از نور به دوربین است حتی اگر هوا به طور کامل تاریک و گرفته باشد. در نتیجه شدت نور زیاد باعث بیش از حد نور دیدن عکس می شود. این حالت حتی با انتخاب مود اولویت شاتر که کمترین میزان نوردهی را شامل می شود نیز از بین نخواهد رفت.


● نکته هایی برای میزان کردن شرایط نوردهی
برای تنظیم میزان شدت نوردهی یا کاهش آن چندین راهکار وجود دارد که در اینجا به ارایه آن ها می پردازیم.
▪ زمان مناسب
بهترین زمان روز را برای عکاسی از آبشار انتخاب کنید. همان طور که بارها گفته شده نزدیک طلوع و غروب آفتاب بهترین زمان برای گرفتن عکس است. نور محیط در این دو زمان از گرمای مطلوب و ملایمی برخوردار است، به طوری که به این دو زمان، زمان های طلایی در عکاسی گفته می شود. همچنین روزهای ابری نیز در مقایسه با روز های آفتابی از شرایط بهتری برخوردارند.
▪ استفاده از .....
استفاده از .....ی که باعث کاهش نور تابیده شده به دوربین شود نیز از جمله مواردی است که رعایت کردن آن باعث بهتر شدن کیفیت عکس از نظر نوردهی خواهد شد. یک نمونه دیگر از .....هایی که می توان برای کاهش نور استفاده کرد ..... چگالی خنثی(Neutral density) یا ..... خاکستری است که مانند یک عینک آفتابی عمل می کند و باعث تابش نور کمتر به دوربین می شود.
▪ مود اولویت دیافراگم
اگر با به کار بستن نکات گفته شده بالا مانند استفاده از ..... پلاریزه کننده یا تنظیم میزان نوردهی باز هم در تاریک ترین ساعت روز با مشکل مواجه شدید و نور زیادی به عکس هایتان تابیده شد بهتر است از راهکار دیگری استفاده کنید. با تنظیم دوربین روی مود اولویت دیافراگم و انتخاب کمترین میزان ممکن دیافراگم می توان شدت نور را کمتر کرد. در بیشتر دوربین ها، دیافراگم مناسب f/۲۲ یا f/۳۶ پیشنهاد می شود. با انتخاب هر یک از این دو مقدار از دیافراگم، دوربین به طور اتوماتیک طولانی ترین (کندترین) سرعت شاتر را انتخاب می کند. سرعتی که دوربین انتخاب می کند ۲ ثانیه نخواهد بود، اما طولانی تر از مقداری است که در سری قبل انتخاب شده و باعث نور دیدن بیش از حد عکس هایتان شده بود. بنابراین میزان بلور شدن آب نیز بیشتر از سری قبل خواهد شد. یکی دیگر از مزیت های انتخاب دیافراگم کوچک تر داشتن عمق میدان بزرگتر است که این امر باعث می شود تا دامنه دید افزایش یابد و بخش بیشتری از آبشار در عکس منعکس شود.
▪ ایزو پایین
انتخاب ایزو پایین به این معناست که سنسور دوربین شما حساسیت کمتری به نور نشان خواهد داد و اجازه می دهد که شاتر مدت بیشتری باز بماند. همچنین این به معنای وجود نویز کمتر در عکس و با کیفیت شدن آن نیز است.


● نکته هایی بیشتر برای عکاسی از آبشار
اگرچه تنظیم درست میزان نوردهی از جمله نکته های اصلی و مهم عکاسی از آبشار به شمار می آید، اما با این حال نکته های دیگری نیز در این خصوص وجود دارند که باعث بهتر شدن کیفیت عکس می شوند.
▪ گرفتن چند عکس همزمان
یکی از نکته های جانبی برای عکاسی از آبشار برکتینگ کردن (bracketing) است یعنی همزمان چندین عکس با سرعت شاتر و میزان نوردهی مختلف گرفته شود. این کار کمک می کند تا بهتر بتوانید تصمیم بگیرید که کدام عکس نتیجه بهتری داشته و زیباتر شده است. حتی می توانید بدون اینکه دوربین را در حالت برکتینگ تنظیم کنید، خود از یک منظره با حالت ها و مودهای مختلف عکس بگیرید تا به درک بهتری از شرایط و عوامل تاثیرگذار روی عکس برسید.
▪ کادربندی
در عکاسی از آبشار از زاویه ها و جهت های مختلف می توان عکس گرفت. اگر از لنز واید انگل (زاویه باز) استفاده کنید بخش زیادی از آبشار را می توانید به صورت عمودی در تصویر منعکس کنید. بعضی از آبشارها گسترده و حجیم هستند برخی دیگر بسیار کوچک و باریک، اینکه از چه آبشاری و چگونه عکس گرفته شود تا حدودی سلیقه ای است و به هدف عکاس یا جذابیت لوکیشن بستگی دارد. باید به این نکته نیز توجه داشت که ممکن است بخش های مختلف یک آبشار دارای سرعت جریان یکنواخت نباشد بنابراین در هنگام عکاسی، سرعت شاتر دوربین را با توجه به شدت سرعت آب تنظیم کنید.
▪ تمیز بودن لوکیشن
پیش از عکس گرفتن از آبشار به اطراف خوب توجه کنید و اگر زباله هایی در آنجا وجود دارد زاویه دوربین را طوری تنظیم کنید که اثری از زباله ها در عکس نباشد.
▪ جلوگیری از بلور کردن آب
استفاده از شاتر با سرعت بالا برای آبشارهای عظیم که حالت طغیانی دارند بسیار مناسب است. همچنین شاتر با سرعت بالا یعنی استفاده از دیافراگم بزرگتر که این امر به معنای عمق میدان باریک تر است. عمق میدان باریک یا کوچک نیز جلوه زیبا و جدیدی را به عکس خواهد دارد.

[mehraboOon]

عکاسی با نور شمع

بشر از دیرباز از شمع و نور آن در شرایط مختلف استفاده کرده است.











http://www.aftab.ir/articles/art_culture/photography/images/62fbac3b78bba85b231d6c84e18fbc33.jpg (http://0.mahvareh.us/redirect-to/?redirect=http%3A%2F%2Fwww.aftab.ir%2Farticles%2Fa rt_culture%2Fphotography%2Fimages%2F62fbac3b78bba8 5b231d6c84e18fbc33.jpg)









بشر از دیرباز از شمع و نور آن در شرایط مختلف استفاده کرده است. نور کم و گرم آن آرامشی خاص به افراد می دهد. شمع ها برای عکاسی منبع نوری مناسبی به شمار می روند. استفاده از آن ها در هنگام عکاسی به معنی خلق یک اثر شگرف و بی نظیر است. دمای نور شمع با فلش، روشنایی روز و لامپ های معمولی تفاوت دارد، از این رو استفاده از آن در عکس گاهی اوقات می تواند مشکل ساز باشد. در این شماره به ارایه نکاتی برای عکاسی با نور شمع می پردازیم.


● چید مان شمع ها
به چندین روش می توان از شمع ها در عکاسی استفاده کرد: یکی به عنوان یک منبع نور، بدون اینکه تصویری از آن در عکس نهایی دیده شود. روش دیگر به عنوان منبع نور و یک عضو همراه با سوژه اصلی است که این امر باعث رمانتیک شدن هرچه بیشتر عکس می شود. در گرفتن چنین عکس هایی به شدت و میزان نور باید توجه ویژه داشت. همراهی شمع با سوژه می تواند به اندازه ای تاثیرگذار باشد که توجه بیننده را ابتدا به خود شمع و سپس به سوژه اصلی جلب کند. از این رو سوژه اصلی را باید در مهم ترین نقطه لوکیشن قرار داد و شمع ها به گونه ای چیده شوند که توجه بیننده را از سوژه اصلی منحرف نکنند. یکی دیگر از روش ها، عکاسی از خود شمع است یعنی آن را به عنوان یک سوژه اصلی به شمار آورد. در صورتی که قرار باشد شمع در تصویر منعکس شود چه به صورت همراه و چه به صورت تک، باید به این نکته توجه داشت که شمع ها سالم و زیبا باشند، کوچک ترین جزئیات در عکس به ویژه عکس های پرتره تاثیرگذار است.


● خاموش کردن فلاش
بیشتر مواقع پیشنهاد می شود که در هنگام عکاسی از فلاش دوربین استفاده کنید اما این بار شرایط فرق می کند و توصیه می شود که حتما فلاش را خاموش کنید. البته باید گفت شرایطی نیز وجود دارد که می توان از فلاش دوربین برای عکاسی با نور شمع نیز استفاده کرد.


● استفاده از سه پایه
عکاسی با نور شمع به معنای داشتن کمترین میزان نور است. بنابراین استفاده از شاتر با سرعت آهسته تر توصیه می شود. هرچه میزان سرعت شاتر آرام تر باشد، لرزش وارد آمده به دوربین هنگام عکاسی بیشتر می شود بنابراین سه پایه فراموش نشود.


● استفاده از شمع های بیشتر
بزرگترین مشکل عکاسی با نور شمع، فقدان نور در محیط است که این مسئله را می توان با به کار بردن شمع های بیشتر حل کرد. هرچه تعداد شمع ها بیشتر باشد ( فراموش نکنید که برخی از آن ها می توانند تنها جهت تامین نور محیط استفاده شوند) کمبود نور محیط بهتر جبران می شود، در نتیجه کیفیت عکس بالاتر می رود.


● پراکنده کردن شمع ها
استفاده از یک یا چند شمع که در یک نقطه جمع شده اند باعث ایجاد سایه ای تند و شدید در عکس می شود. با پراکنده کردن درست شمع ها در مکان های مختلف، این مشکل نیز حل می شود. البته این پراکندگی نباید به حدی باشد که از تاثیر نور شمع در عکس بکاهد و آن را تیره تر کند.


● منعکس کننده های طبیعی
استفاده از یک منعکس کننده طبیعی مانند رومیزی سفید (یا هر شیء دیگر) که عمل بازتاب نور را انجام می دهد می تواند کیفیت عکس را بالا ببرد و جبران کننده نور کم محیط باشد.


● استفاده از لنزهای سریع
اگر با دوربین های حرفه ای (DSLR) عکاسی می کنید و امکان استفاده از لنزهای مختلف را دارید، سعی کنید سریع ترین لنز را انتخاب کنید. لنز سریع به شما امکان می دهد تا دیافراگم بزرگ تری داشته باشید و در نتیجه نور کمتری به دوربین شما تابیده شود. برخی ممکن است از لنزهای ۵۰ میلی متری با دیافراگم f/۱.۸ یا f/۱.۴ استفاده کنند. این نکته را به خاطر بسپارید که هرچه میزان دیافراگم بزرگتر باشد، عمق میدان کوچکتر می شود و در نتیجه باید فوکوس بیشتری روی سوژه شکل گیرد.


● پیش زمینه
در عکاسی با نور شمع هرچه فضا و به ویژه پیش زمینه ساده و بی آلایش تر باشد تاثیر بهتر و بیشتری روی عکس ایجاد می شود و کیفیت آن بالاتر می رود. ممکن است قرار دادن یک میز غذاخوری یا وسایلی از این نوع در رمانیتک کردن فضا تاثیرگذار باشد اما باید به این نکته توجه داشت که محیط بیش از اندازه شلوغ نشود.


● سرعت شاتر
بهترین راه برای اینکه نور کمتری به دوربین شما تابیده شود انتخاب شاتر با سرعت پایین است. این نکته را به خاطر بسپارید که وقتی سرعت شاتر پایین بیاید شانس بیشتری برای داشتن یک عکس زیبا و باکیفیت خواهید داشت. در این حالت شعله و نور شمع زیباتر به تصویر کشیده می شود. اگر تمایل دارید که شعله شمع و سوژه کاملا ثابت و بدون حرکت جلوه کند، بهتر است سرعت شاتر را یک پانزدهم ثانیه ۱/۱۵ انتخاب کنید. در این حالت باید از سوژه بخواهید که هنگام گرفتن عکس بیش از مواقع معمولی ثابت و بی حرکت باقی بماند.


● محیط ایزو
یکی دیگر از راه های جبران نور کم محیط، افزایش دادن محیط ایزو است. به این نکته نیز توجه داشته باشید که با افزایش محیط ایزو احتمال به وجود آمدن نویز در عکس نیز بالا می رود.


● نوردهی
اگر شمع ها در خود عکس باشند به دلیل وجود نور کم در محیط، عکس به طور معمول تیره یا به اصطلاح "آندراکسپوز" می شود. در چنین مواقعی شمع ها به صورت یک نقطه نورانی در عکس ظاهر می شوند. برای اینکه عکس روشن تر شود باید نور بیشتری در محیط ایجاد کرد که این امر می تواند به چندین روش صورت گیرد. برای مثال، می توانید چند شمع دورتر از سوژه روشن کنید یا از لامپ های کم نور و زردرنگ یا لامپ هایی که حباب آن ها با پارچه های قرمز یا نارنجی رنگ پوشانده شده استفاده کنید ( نور جبران کننده نیز باید گرم باشد).


● تراز سفیدی
هنگام عکاسی با نور شمع، کار کردن با تراز سفیدی می تواند تجربه خوبی باشد. شمع، نور گرمی را از خود ساطع می کند. این نور باعث به وجود آمدن یک فضای خاص و ناب در تصویر می شود. گرم بودن نور شمع باعث گرم شدن رنگ های به کار رفته در سوژه یا اطراف آن می شود. همان طور که در شماره های گذشته بیان شد ویژگی تراز سفیدی برای مواقعی استفاده می شود که رنگ های محیط بیش از اندازه سرد یا گرم شده باشند که در چنین شرایطی تراز سفیدی، رنگ ها را به صورت معتدل درمی آورد. از این رو اگر تراز سفیدی را روی مود اتوماتیک (auto) قرار دهید، ممکن است دوربین، بیش از حد از شدت گرمای رنگ ها بکاهد و آنچه را که مورد نظر شما بوده به وجود نیاورد. سعی کنید از محیط های مختلف آن استفاده کنید تا شدت گرمای رنگ ها را به خوبی متوجه شوید. محیط هایی مثل "داخل"(indoor) یا "تنگستن" (tungsten) می توانند محیط های مناسبی باشند. در صورتی که عکس های خود را به صورت خام می گیرید، یعنی از هیچ افکتی در هنگام عکاسی استفاده نمی کنید، باید بگوییم که پس از گرفتن عکس نیز این امکان را دارید که افکت های تراز سفیدی را روی عکس خود اعمال کنید.


● استفاده از فلاش به همراه ژل رنگی
در ابتدای مقاله گفته شد که هنگام عکاسی با نور شمع، برای به وجود آوردن یک محیط با نور گرم، به جز برخی موارد خاص، فلاش دوربین باید خاموش باشد. زمانی می توان فلاش دوربین را روشن کرد که امکان استفاده از ورق های ژل به رنگ قرمز، نارنجی یا هر رنگ گرم دیگر در مقابل فلاش دوربین وجود داشته باشد. ورق های ژل، ورق های باریکی هستند که در رنگ های مختلف وجود دارند و در هنگام عکاسی مقابل فلش دوربین قرار می گیرند. این ترفند باعث کم شدن شدت نور فلش و گرم شدن آن می شود.

[mehraboOon]

مماس با لحظه های بکر زندگی

حالا با عکسی بسیار ساده روبرو هستیم که آراستگی و بی پیرایگی از جزء جزء آن به چشم می آید.











http://www.aftab.ir/articles/art_culture/photography/images/5ec2b2507dceee58d95b87c2853cf77f.jpg (http://0.mahvareh.us/redirect-to/?redirect=http%3A%2F%2Fwww.aftab.ir%2Farticles%2Fa rt_culture%2Fphotography%2Fimages%2F5ec2b2507dceee 58d95b87c2853cf77f.jpg)









حالا با عکسی بسیار ساده روبرو هستیم که آراستگی و بی پیرایگی از جزء جزء آن به چشم می آید. «نوشین وفادار» در این عکس به همان سادگی و سهولتی در بیان بصری دست می یابد که در سالهای دور و در کسوت یک فیلمساز در انیمیشن « تشنه » او دیده بودیم؛ فیلم کوتاهی که به عنوان پایان نامه دانشجویی خود ارائه کرده بود و از ساختار و روایتی صریح و صمیمی برخوردار بود.
http://www.aftab.ir/articles/art_culture/photography/images/c781250d93ced20d135772ea94788917.jpg (http://0.mahvareh.us/redirect-to/?redirect=http%3A%2F%2Fwww.aftab.ir%2Farticles%2Fa rt_culture%2Fphotography%2Fimages%2Fc781250d93ced2 0d135772ea94788917.jpg)
عکاس می خواهد از همه هیاهوهای دنیای پیرامون به ترسیم لحظه ای بکر بسنده کند و بار دیگر ما را در مقابل آن جمله کلیدی و کاربردی « Less is more! » قرار دهد: کمتر گفتن بیشتر منتقل کردن است.
اما به راستی نمی توان این عکس را از جنسیت عکاسش جدا کرد، اگرچه شخصا نگاه جنسیتی را در عکاسی، مقدم نمی شمارم، اما به هیچ عنوان منکر آن نیز نیستم، چرا که نگریستن به جهان از نگاه یک زن با انتخابهایی که یک مرد از دنیای اطراف دارد به هیچ وجه نمی تواند همسان باشند. از این گذشته آرایه های یک نگاه زنانه در این عکس حاکم است.
انتخاب موضوع، درون گرایی و احساس امنیتی که در سراسر این عکس دیده می شود، هم نشینی رنگهای گرم و حضور پر رنگ نوعی «پوشیدگی» در این عکس از جمله این عواملند.
عکس به فضایی روستایی تعلق دارد و خانه ای روستایی را به تصویر می کشد. معمولاً آنچه در این لوکیشنها جذاب به نظر می رسد و محمل خلق آثار بصری متفاوتی می شود «معماری» و هندسه ساده این خانه هاست. عنصری که اینجا نیز نه به طور مستقیم، اما به شیوه ای کارآمد در صحنه حضور دارد.
عکس، ورودی خانه ای روستایی را به تصویر می کشد که با پرده ای گلدار آرایش شده است، پلکانی کوچک از گوشه سمت چپ قاب نگاه ما را به مرکز و سمت راست عکس رهنمون می کنند، جایی که یک جفت کفش زنانه خودنمایی می کند و از حضوری پنهان در قاب خبر می دهد. پرده گلدار به همان وجه بدوی معماری خانه های روستایی بر دیوار آویخته شده و پلاک فلزی در سمت چپ قاب شاید در پی نقض این دنیای بسیار ساده باشد.
بافتی از کاهگل تمام پس زمینه را پوشانده و با ترکها و شیارهای خود، احساس بصری خوبی را برای مخاطب ایجاد می کند.
همه چیز برای ثبت یک عکس خوب فراهم است، حتی نور. فضای ملهم از سایه و یکدستی نور در این فضا به اکسپوزی خوب انجامیده که در حقیقت ارزشهای بصری عناصر عکس را به طور یکسان در کنار هم قرار داده است.
پرده گل دار فقط یک پرده نیست که وجه بصری آن ما را به تعمق فرو برد، پرده گلدار نمایشگر یک فرهنگ است، به خصوص آنگاه که آن را به عنوان ورودی یک خانه روستایی می بینیم. این پرده برای ما آشناست، ما را به سالهای دور می برد، به خانه های مادربزرگهایمان، آنجا که این نوع پارچه ها را در هیات روتختی یا پشت دری ها دیده بودیم. پس اینجا پرده گلدار یک «فرهنگ» است و انتخاب چنین صحنه ای توسط عکاس به گونه ای بر حفظ و احیای این فرهنگ پهلو می زند و ممارست او را برای حفظ بخشی از تاریخ نمایان می کند.
معنا در این عکس از «پوشیدگی»ای می آید که عناصر قاب به آن دچار هستند. عکس بواسطه جفت کفش قرار گرفته در مقابل ورودی خانه از حضوری سخن می گوید که نمی دانیم کجاست، کیست و چگونه است! تنها می دانیم که هست و این «بودن» وجه معما گونه و رازآلود این عکس است که تماشاگر را دچار لذتی دوچندان می کند.

[mehraboOon]

چگونگی عکاسی از مجالس عروسی

عکس یعنی ثبت خاطرات و لحظه های ناب و خاص زندگی. در این میان عده ای هستند که به محصور کردن خاطرات در قالب چندین عکس علاقه چندانی ندارند، ولی چنین افرادی نیز به احتمال زیاد نمی توانند از گرفتن عکس در مجلس عروسی خود یا اقوام نزدیک خودداری کنند. عکس یعنی ثبت خاطرات و لحظه های ناب و خاص زندگی. در این میان عده ای هستند که به محصور کردن خاطرات در قالب چندین عکس علاقه چندانی ندارند، ولی چنین افرادی نیز به احتمال زیاد نمی توانند از گرفتن عکس در مجلس عروسی خود یا اقوام نزدیک خودداری کنند. از این رو در این شماره به ارایه نکاتی در خصوص نحوه گرفتن عکس در مجالس عروسی و به ویژه عکاسی از عروس و داماد می پردازیم. این مقاله شاید تا حدودی برای آن دسته از افرادی که بتازگی هنر عکاسی را آغاز کرده اند یا مدت کوتاهی است که به آن اشتغال دارند، کمک کننده باشد. عکاسی از مجالس عروسی در میان انواع ژانرهای عکاسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در سال های اخیر به کمک دوربین های دیجیتال، عکاسی از عروس و داماد فراتر از بعد سنتی آن پیش رفته است و عکاسان مختلف با ابزار، نرم افزارهای خاص و هنرنمایی های خود، به عکس های گرفته شده از عروس و داماد جلوه ای چند برابر بخشیده اند. اینکه چه فاکتورهایی باعث می شود تا یک عکس، زیبا و خاص به نظر برسد علاوه بر رعایت برخی مسائل و شرایط محیطی، بیشتر به ذوق و مهارت عکاس بستگی دارد. در خصوص عکاسی از عروس و داماد نیز این اصل قابل اجراست. نوع نگاه عکاس به سوژه، محیط اطراف، زاویه دید دوربین، چگونگی انتخاب و گرفتن بهترین ژست و حالت از سوژه همگی در به وجود آوردن یک عکس خوب تاثیرگذار هستند. مهم ترین نکاتی که در هنگام عکاسی از عروس و داماد باید به خاطر داشت عبارتند از: ● آشنایی با لوکیشن به عنوان یک عکاس، باید شناخت کافی از لوکیشن عکاسی به ویژه در زمان های مختلف در طی روز داشته باشید. کیفیت عکاسی در محیط باز با کیفیت و شرایط نور محیط رابطه مستقیم دارد. زمانی که شرایط نوری محیط ایده آل نباشد به طور حتم نتیجه نهایی عکس نیز ایده آل نخواهد بود. در این گونه عکس ها، از فضاهای مختلف یا حتی چندین لوکیشن استفاده می شود، بنابراین باید به تمام نقاط آشنایی کافی داشته باشید. ● اطمینان از نور محیط اگر عکاسی در یک محیط بسته اتفاق می افتد باید از میزان و شدت نورهای وارد شده به اتاق که از راه پنجره یا در انجام می شود آگاهی کافی داشته باشید. در شرایطی که عکاسی در محیط باز انجام شود باید به شدت نور خورشید توجه کنید. اگر نور خورشید بیش از اندازه زیاد است باید برای آن چاره ای بیاندیشید. نور شدید موجب به وجود آمدن سایه در اطراف سوژه و از بین رفتن کیفیت نهایی عکس می شود. عکس های گرفته شده در بعدازظهر از کیفیت خوبی برخوردار خواهند بود. ● انتخاب زاویه های متفاوت انتخاب یک زاویه و گرفتن تمامی عکس ها از آن، باعث بی روح شدن عکس ها می شود. عکس های مختلف باید با زاویه های مختلف گرفته شوند تا در هنگام تماشا کردن، حوصله بیننده را سر نبرد و او را به دیدن تشویق کند. شهامت این را داشته باشید که از زاویه های جدید عکاسی کنید. اگر قرار است که یک عکس گروهی به همراه عروس و داماد بگیرد، سعی کنید زاویه دید و نحوه قرار گرفتن افراد در عکس، متفاوت از عکس های گروهی تکراری و همیشگی باشد. ● راحت بودن سوژه از آنجا که روز عروسی برای عروس و داماد به دلیل هماهنگ کردن بسیاری از کارها با یکدیگر با استرس و تنش های زیادی همراه است، بنابراین به عنوان یک عکاس باید این اطمینان را به عروس و داماد بدهید که مرحله عکاسی به موقع و به نحو احسن انجام خواهد شد. عکاسی از یک عروس و داماد مضطرب باعث می شود تا استرس آن ها در عکس متجلی شود و کیفیت عکس ها پایین بیاید. آرامش عکاس و سوژه در عکاسی از مهمترین اصول به شمار می رود. ● در نظر گرفتن پشت زمینه مناسب انتخاب یک پشت زمینه (بک گراند) مناسب از جمله مواردی است که به ذوق و سلیقه عکاس مرتبط می شود. هنگام انتخاب پشت زمینه باید به شرایط نوری محیط و تاثیر آن در نتیجه نهایی عکس توجه داشته باشید. برای اینکه پشت زمینه محو و سوژه برجسته شود باید از دیافراگم گسترده ( باز) استفاده کنید. ● انتخاب سبک عکاسان مختلف از سبک های مختلف برای عکاسی از عروس و داماد استفاده می کنند. اینکه چه نوع سبکی را انتخاب کنید به تجربه شما و مشتری پسند بودن آن سبک بستگی دارد. دو سبک رایج که به طور معمول بیشتر عکاس ها از آن استفاده می کنند " عکاسی روزنامه ای" و "چهره" است. عکس های گرفته شده در دو حالت رسمی و غیررسمی گرفته می شوند. عکاس در حالت عکاسی از چهره باید توانایی گرفتن عکس های رسمی و غیررسمی را داشته باشد. به طور معمول عروس و داماد علاقه زیادی به عکس های رسمی دارند. آرشیو عکس های گرفته شده یک عکاس به خوبی بازگو کننده این مسئله است که او در کدامیک از سبک ها (رسمی یا غیررسمی) بیشتر فعالیت می کند. عکس هایی که به سبک روزنامه ای یا خبری گرفته می شوند به دلیل اینکه از قبل تعیین شده نیستند جزو عکس های غیررسمی به شمار می روند. ● نوع دوربین عکس های عروسی به طور معمول با دو نوع دوربین ۳۵ میلی متری یا متوسط گرفته می شوند. در صورتی که عکس های گرفته شده با دوربین ۳۵ میلی متری بزرگ تر از اندازه معمولی چاپ شوند به صورت دانه دانه خواهند شد. برای اینکه این ضعف جبران شود عکس ها را در اندازه بزرگ تر چاپ می کنند. ● عکس رنگی یا سیاه و سفید عکس های عروسی نیز مانند تمام زمینه های عکاسی، می توانند رنگی یا سیاه و سفید گرفته شوند. اگرچه عکس رنگی رواج بیشتری دارد و بسیاری از زوج ها تمایل به رنگی بودن عکس هایشان دارند، اما باید گفت که عکس سیاه و سفید نیز از جاذبه های خاص خود برخوردار است. عکس های سیاه و سفید باعث می شوند که عکس، حسی از قدیمی و رمانتیک بودن داشته باشد. همچنین دوام عکس های سیاه و سفید بیشتر از عکس های رنگی است. امتیازی که عکس رنگی نسبت به سیاه و سفید دارد به این صورت است که یک عکس رنگی گرفته شده در سبک چهره، اجزا و حالت چهره سوژه را در روز عروسی بهتر و دقیق تر نشان می دهد. البته می توان عکس هایی که به صورت رنگی گرفته شده اند را به صورت سیاه و سفید چاپ کرد. عکاسانی که بیشتر از حالت روزنامه ای یا خبری استفاده می کنند تمایل زیادی به گرفتن عکس های سیاه و سفید دارند. البته در نهایت، اینکه عکس های گرفته یا چاپ شده به صورت رنگی باشند یا سیاه و سفید بر عهده عروس و داماد است. ● سرعت فیلم عکاسی توجه داشتن به سرعت فیلم عکاسی از دیگر موارد قابل توجه در عکاسی عروسی است. برای گرفتن عکس در آفتاب با نور نسبتا شدید فیلم عکاسی با سرعت ۱۰۰، برای شرایطی که نسبت آفتاب به سایه مساوی است سرعت ۲۰۰ و زمانی که نور محیط کم است سرعت ۴۰۰ پیشنهاد می شود. فیلم های با سرعت ۴۰۰ بیشترین استفاده را در عکاسی عروسی دارند زیرا این نوع فیلم ها می توان در محیط خارج یا داخل استفاده کرد. ● شناخت نسبت به روحیه عکاس همانطور که در ابتدای مقاله گفته شد رابطه بین سوژه و عکاس به خوبی در عکس مشخص می شود. در صورتی که عکاس یا سوژه مضطرب، نگران و مشوش باشند این مسئله باعث بی کیفیت شدن عکس خواهد شد. شناخت پیدا کردن به روحیه عکاس از مواردی است که به تیزبینی و درایت سوژه برمی گردد و این امر هنگام صحبت های اولیه با عکاس یا دیدن آرشیو عکس های او مشخص می شود.

[mehraboOon]

چگونه در چهار مرحله در عکاسی پیشرفت کنیم؟!

http://www.seemorgh.com/DesktopModules/iContent2/Files/70412.jpg (http://0.mahvareh.us/redirect-to/?redirect=http%3A%2F%2Fwww.seemorgh.com%2FDesktopM odules%2FiContent2%2FFiles%2F70412.jpg)
تکنیک صحیح عکاسی برای کسی که می‌خواهد در عکاسی پیشرفت کند، ضروری است. نباید آن را دست کم گرفت و یا از آن گذشت. مطمئن باشید کسی که تکنیک عکاسی را به‌خوبی می‌داند...
مسیر پیشنهادی من ظاهراً به صورت مراحل مختلف است اما در عمل، گاه لازم است چندین مرحله را با یکدیگر طی کرد.


مرحله اول:
تکنیک صحیح عکاسی برای کسی که می‌خواهد در عکاسی پیشرفت کند، ضروری است. نباید آن را دست کم گرفت و یا از آن گذشت. مطمئن باشید کسی که تکنیک عکاسی را به‌خوبی می‌داند، ‌به‌تر و سریع‌تر پیشرفت خواهد کرد.

۱- آشنایی با تکنیک عکاسی
۱-۱ : آشنایی دقیق با دوربین: روی کلمه «دقیق» تأکید دارم تا بگویم که باید دوربین مانند موم در دستان‌تان باشد. هم برای آن که بتوانید از آن برای تهیه عکس‌هایی که می خواهید، استفاده کنید و هم برای آن که دوربین مانند یک عنصر مزاحم برای شما باعث عدم تمرکز نگردد. بعداً خواهم گفت که تمرکز، دیدن و تفکر، شرایط ضروری برای تهیه عکس خوب هستند و هیچ چیزی نباید مانع این مسیر گردد. دوربینی که حاوی دکمه‌ها و کنتر‌ل‌های مختلف است، برای کسی که با آن آشنایی ندارد، بیشتر یک عامل مزاحم خواهد بود تا وسیله‌ای برای تهیه عکس خوب.

دفترچه راهنمای دوربین‌تان را کاملاً و چند بار، از ابتدا تا انتها بخوانید و بر روی دوربین تمرین کنید. نکاتی را که به نظرتان مهم هستند، یادداشت کنید و با مرور چندباره، به‌خاطر بسپارید.

۱-۲: آشنایی با مفاهیم اولیه تکنیک عکاسی: شاتر، دیافراگم، ایزو، نورسنجی، فوکوس، فاصله کانونی، براکت، فرمتهای فایلی عکس و تمام مواردی که موقع عکاسی به آن‌ها نیاز دارید. این‌ها را باید یاد بگیرید و به صورت دقیق تمرین کنید و با کنترل‌های دوربین‌تان تطابق دهید. روش آموختن آنها، کتاب‌های عکاسی، مطالب آنلاین فارسی و انگلیسی و شرکت در کلاسهای عکاسی است. باز هم باید این آموختن دقیق باشد. باید بتوانید از حالات مختلف نورسنجی دوربین در شرایط خاص استفاده کنید و باید بتوانید عکس‌هایی بگیرید که مشکل تکنیکی نداشته باشند.


۱-۳ : آشنایی با پروسس عکس: برای کسی که می‌خواهد در عکاسی پیشرفت کند، این مرحله نیز الزامی است. پروسس عکس نه به معنای عامیانه «دستکاری» که به معنای بهبود اطلاعات عکس و استخراج آن و تغییر این اطلاعات بر حسب هدفی است که اصلاً عکاس، عکس را برای آن تهیه کرده است. در این فرآیند می‌توان روشنایی و طیف تونال عکس را اصلاح کرد و آن را تغییر داد. می‌توان رنگ‌ها بهینه کرد و می‌توان جزییات عکس را تغییر داد.
احتمالاً شنیده‌اید که برخی می‌گویند عکس دوربین را نباید وارد نرم‌افزار کرد تا اصالتش از بین نرود. اینان در اساس به‌علت عدم آشنایی با دوربین و فرآیند عکاسی دیجیتال چنین احکامی صادر می‌کنند. عکسی که از دوربین بیرون می‌آید قبلاً توسط پردازنده ضعیف دوربین و نرم‌افزار ساده آن، تغییر پیدا کرده است و اصلاً حاوی هیچ‌گونه اصالتی نیست!

پروسس فایل با نرم‌افزارهای مختلفی صورت می‌گیرد که محصولات شرکت ادوبی در این زمینه پیشتازند. فتوشاپ در زمینه عکاسی و پروسس عکس بسیار کامل است و با توجه به رایگان بودنش در اینجا بهتر است سراغ نرم‌افزار دیگری نروید. اما محصول دیگری نیز ادوبی دارد به نام لایت‌روم. این محصول نیز می‌تواند بسیاری از نیازهای عکاسان را پاسخ دهد و از سوی دیگر امکان مدیریت فایلی را نیز برای آنان فراهم می کند. این مدیریت فایلی جزئی از یک فرآیند بزرگ‌تر است با نام «روند کاری» که از هنگام تهیه عکس شروع می‌شود و با انتقال فایلها به دوربین ادامه می‌یابد و بک‌اپ‌گیری و پروسس و تهیه خروجی‌های مختلف، از جمله مراحل دیگرش هستند.
علاقمندان جدی عکاسی بهتر است (یا واجب است) که به تدریج به سمت استفاده از فایلهای RAW بروند. این فایل‌ها برخلاف فایلهای JPEG، حاوی اطلاعات خام دوربین هستند و علاوه بر اینکه توسط پردازنده دوربین دست‌کاری نشده‌اند، امکانات فوق العاده‌ای برای عکاس فراهم می‌کنند تا بتواند بهترین پردازش را مطابق نظر خود بر روی فایلها انجام دهد. پروسس این فایلها هم در لایت‌روم و هم در فتوشاپ امکان‌پذیر است.

روش آموزش این مرحله: کتاب‌هایی است که در آن پروسس را برای عکاسان توضیح می‌دهند. اصلاً نباید کتاب‌هایی را تهیه کنید به آموزش نرم‌افزار فتوشاپ می‌پردازند. بلکه کتاب‌هایی مفید هستند که فقط نیازهای عکاسان را نشانه گرفته‌اند. اگر زبان می‌دانید از کتاب‌های زبان اصلی استفاده کنید. شرکت در کلاسها و مطالب آنلاین نیز راههای دیگری برای یادگیری هستند.


مرحله دوم: تمرین دیدن
دیدن صحیح را باید تمرین کنید. باید بتوانید دنیا را از طریق دید اختصاصی خود به بیننده نشان دهید و این کاری مشکل‌تر از مراحل قبل است.
روش آموزش: کتاب‌های ترکیب‌بندی و مطالب وسیعی که در محیط آنلاین وجود دارد.
۲-۱ کلاسهای عکاسی: آشنایی با اصول ترکیب‌بندی عکس و دیزاین: در اینجا باید بیاموزید که چه کادری قوی است و چه کادری ضعیف. چگونه عناصر مختلف را در کادر جای‌دهی کنید و چگونه عناصر غیر ضروری را حذف کنید.


۲-۲ تمرین دیدن: پس از طی مرحله قبل باید تمرین کنید تا «دید»تان را تقویت کنید. عکس‌های معروف را ببینید. در نمایشگاههای عکس شرکت کنید و با دقت عکسها را ببینید و سعی کنید نقاط قوت و ضعف آن‌ها را از لحاظ ترکیب شناسایی کنید. عکسهای قبلی خودتان را ببینید.
هر جایی که هستید، حتی بدون دوربین، سعی کنید که با چشم‌تان سوژه های اطراف را ببینید و کادر بندی کنید. این تمرین بسیار مفید است و دید‌تان را تقویت خواهد کرد. سعی کنید در جایی که اصلاً سوژه‌ی قابل توجهی ندارد، کادرهایی مناسب پیدا کنید.

مرحله سوم: بهبود تفکر و دید هنری
خب این مرحله چندان قابل نسخه‌پیچی نیست. چون اصولاً زیاد سرراست و مشخص نیست. نیاز به سعی و تلاش بسیار دارد. باید با مطالعه کتاب‌ها بخصوص کتاب‌هایی در زمینه هنر عکاسی و فلسفه آن، با تفکر عکاسی آشنا شوید. این سطح مشخصاً بالاتر از سطوح قبلی است و برای پیشرفت در عکاسی به سطحی فراتر از تکنیک و کادر، به آن نیاز خواهید داشت. باید عکس‌های معروف را ببینید و نقدهای معروف را بخوانید. باید بفهمید که چرا یک عکس که در نظر شما چیز مهمی نیست، در طول تاریخ آن‌قدر معروف شده و آن‌قدر ارزش پیدا کرده است. تاریخ هنر، فلسفه هنر، تاریخ عکاسی، ارتباط عکاسی با سایر هنر مانند ادبیات و موسیقی، نقد عکس، مفهوم زیبایی و فلسفه زیبایی از دید فلاسفه بزرگ، برخی از عناوینی‌ هستند که باید با آن‌ها آشنا شوید.


مرحله چهارم: نمایش عکس‌های شخصی
خب این مرحله لازم نیست که الزاماً در آخر باشد. در پایان همه مراحل قبل باید عکس‌های تان را به نمایش بگذارید تا از نظر دیگران بهره ببرید. مطمئناً این «دیگران» فقط پدر و مادر و همسر و دوستان نزدیک نیستند. باید عکس‌های خود را در معرض دید افراد آشنا با فن و هنر عکاسی قرار دهید تا با شنیدن راهنمایی‌های آن‌ها، عیوب خود را برطرف کنید. گالری‌های آنلاین بسیاری وجود دارند که در آن‌ها اعضا به نقد عکس‌ها می‌پردازند. نشان دادن عکس‌ها به استادان عکاسی و صاحب‌نظران بسیار ارزشمند است. داشتن فتوبلاگ و شنیدن نظرات مخاطبین مختلف می‌تواند نکته‌های زیادی به شما بیاموزد.
مسیری که ترسیم شد برای پیشرفت عکاسی است اما بی‌نیاز از تأکید است که در این نوشتار کوتاه نمی‌توان به همه جزیبات پرداخت. این مطلب را فقط به عنوان یک نقشه ابتدایی در نظر بگیرید و بتدریج از نظرات افراد صاحب‌نظر و مجرب استفاده کنید.

[mehraboOon]

عکاسی از منظره

افرادی که اهل طبیعت هستند معتقدند که از تمام فصول و صحنه هایی که در طبیعت وجود دارند می توان تصاویر زیبا و چشم نواز به ثبت رساند. در این شماره به ارایه نکاتی در خصوص عکاسی از منظره می پردازیم.











http://www.aftab.ir/articles/art_culture/photography/images/3b25a0b22739c586ac29822ae4e89c9e.jpg (http://0.mahvareh.us/redirect-to/?redirect=http%3A%2F%2Fwww.aftab.ir%2Farticles%2Fa rt_culture%2Fphotography%2Fimages%2F3b25a0b22739c5 86ac29822ae4e89c9e.jpg)









افرادی که اهل طبیعت هستند معتقدند که از تمام فصول و صحنه هایی که در طبیعت وجود دارند می توان تصاویر زیبا و چشم نواز به ثبت رساند. در این شماره به ارایه نکاتی در خصوص عکاسی از منظره می پردازیم.
● تعریف منظره
منظره به کل یا بخشی از طبیعت گفته می شود که از یک منظر یا زاویه خاص به آن نگریسته شده باشد. طبیعت، موضوع همیشگی و جدایی ناپذیر عکاسی از منظره به شمار می رود، به همین دلیل است که به عکاسی از منظره، عکاسی از طبیعت نیز گفته می شود. به طور معمول در چنین عکس هایی حضور انسان یا حیوان به چشم نمی خورد، مگر اینکه حضور آن ها مفهومی خاص داشته باشد. در چنین شرایطی باید اندازه تصویر انسان یا حیوان نسبت به کل تصویر کوچکتر باشد.
به عقیده برخی از صاحبنظران ساحل دریا، شهر و بناهای ساخته شده به دست انسان را نباید جزو طبیعت به شمار آورد و تصاویری که دربردارنده دریا و شهر هستند را باید چشم انداز دریا یا شهر به شمار آورید. از آنجا که معادل انگلیسی عکاسی از منظره، لنداسکیپ (Landscape) – لند به معنای زمین- است می توان این گفته صاحبنظران را به جا دانست و عکاسی از منظره را فقط به زمین و طبیعت بکر و دست نخورده محدود کرد. با این حال، حتی اگر در یک منظره طبیعی، یک خانه روستایی در دور دست ها، شهری در امتداد افق یا جاده ای در قسمت جلو تصویر ظاهر شده باشد باز هم می توان این عکس را جزو عکس های منظره به شمار آورد. اصطلاح منظره یا چشم انداز شهری (Urban Landscape) به عکس هایی گفته می شود که به سبک عکاسی از طبیعت اما از فضای شهری گرفته شده باشد به این معنی که نحوه نگاه عکاس به ساختمان ها، مکان ها و خیابان ها، باید همانند نگاه او به کوه و درخت ها در طبیعت باشد.
● سبک های عکاسی منظره
در زمینه عکاسی از منظره، تا به حال سه سبک شناخته شده است که عبارتند از:
۱) سبک نمایشی، مستقیم یا توصیفی مستقیم (Representational)
۲) سبک امپرسیونیستیک یا احساسی (Impressionistic)
۳) سبک انتزاعی (Abstract)
عکس های گرفته شده به سبک نمایشی، منظره را به همان شکلی که هستند نشان می دهند و به اصطلاح تغییرات تصویری و مصنوعی روی عکس اعمال نمی شود. به این نوع سبک، مستقیم یا توصیفی مستقیم نیز گفته می شود به این دلیل که عکاس آنچه را که می بیند به همان شکل به تصویر می کشد.
در سبک امپرسیونیستیک، عکس ها به گونه ای گرفته می شوند که تا حدودی احساسی، رویایی یا غیرواقعی به نظر برسند.
سبک انتزاعی را تا حدودی می توان سبک گرافیکی نیز به شمار آورد. در این نوع عکس ها شکل و فرم از اهمیت بالایی برخوردارند. عناصری که در عکس های انتزاعی قرار داده می شوند بیشتر به منظور ایجاد کنتراست و تضاد به کار می روند.
● نکات عکاسی از منظره
▪ افزایش عمق میدان (DOF): بهترین عمق میدان دید برای هر سوژه به ویژه منظره، عمق میدانی است که در آن عناصر به خوبی قرار می گیرند و منظره به طور کامل در عکس دیده می شود. برای اینکه عمق میدان دید را افزایش دهید باید کوچک ترین دیافراگم (یعنی بزرگترین عدد) را انتخاب کنید. همان طور که می دانید رابطه عمق میدان با دیافراگم معکوس است یعنی هرچه عدد بزرگ تر باشد، عمق میدان کوچکتر خواهد بود. این نکته را نیز به خاطر داشته باشید که با کوچکتر شدن دهانه دیافراگم، نور کمتری به سنسور تصویر تابیده خواهد شد. به این معنا که برای جبران میزان نوردهی باید میزان ایزو افزایش یابد یا اینکه سرعت شاتر آهسته تر شود. گاهی اوقات شرایط و منظره به گونه ای است که اگر عمق میدان سطحی باشد نتیجه مطلوب تری را به وجود خواهد آورد، بنابراین سعی کنید ابتدا هر دو حالت را تجربه کنید.
▪ استفاده از سه پایه: از آنجا که در عکاسی از منظره انتخاب شاتر با سرعت پایین الزامی است، بنابراین استفاده از یک سه پایه خوب برای ثابت نگاه داشتن دوربین توصیه می شود. اگر قرار باشد که از شاتر با سرعت بالا استفاده کنید باز هم توصیه می شود که سه پایه را فراموش نکنید.
▪ جست وجو برای نقطه کانونی: در تمام عکاسی ها وجود نقطه کانونی ضروری و لازم است و عکاسی از منظره نیز از این قانون مستثنا نیست. در واقع عکسی که بدون نقطه کانونی باشد در واقع یک عکس خالی به شمار می رود و بیننده متوجه منظور عکاس نخواهد شد و بی هدف به عکس نگاه می کند. نقطه کانونی در یک عکس منظره می تواند یک ساختمان، بنا، یک درخت راست قامت یا یک تخته سنگ باشد. هنگام عکاسی نه تنها باید به وجود نقطه کانونی، بلکه به جای گیری آن در تصویر نیز باید دقت داشته باشید.
▪ دقت به جلو زمینه: یکی از مواردی که می تواند تاثیر زیادی روی عکس منظره داشته باشد، جلو زمینه است. متمرکز کردن توجه بیننده به قسمت جلو عکس می تواند بسیار تاثیرگذار باشد.
▪ در نظر گرفتن آسمان: یکی دیگر از عناصری که باید در عکاسی منظره آن را در نظر گرفت، آسمان است. اگر آسمان منظره به نظرتان از جذابیت خاصی برخوردار نیست بهتر است که آن را در بالاترین قسمت عکس قرار دهید. اگر عکس را به سه قسمت تقسیم کنید، آسمان در سومین قسمت (بالاترین قسمت) قرار خواهد گرفت. در صورتی که آسمان جذاب و پر از ابرهای زیبا باشد اجازه دهید که بخش بیشتری از عکس را به خود اختصاص دهد.
▪ خطوط: برای معطوف کردن تمرکز و توجه بیننده راه های متعددی وجود دارد که جلو زمینه یکی از این ترفند ها محسوب می شود، اما یکی از بهترین شیوه ها این است که با کمک خطوط این کار شکل گیرد.
▪ شکار لحظه ها: بیشتر انسان ها تصور می کنند که منظره یعنی یک طبیعت آرام، ساکت و بدون تحرک در حالی که گاهی اوقات حرکت ها و جنبش هایی که در طبیعت صورت می گیرد کمک می کند تا صحنه هایی زیبا و احساسی به وجود آیند. برای مثال، باد در میان درختان، پرواز پرنده ها، حرکت ابرها و جنبش هایی از این دست می تواند فرصت مناسبی برای خلق یک اثر ماندگار به وجود آورد. برای گرفتن عکس از حرکت و جنبش های طبیعت باید سرعت شاتر آرام و برای مناسب کردن شرایط نوردهی می توان از ..... استفاده کرد یا اینکه در اواخر روز عکس گرفت.
▪ در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی: عکاسی از منظره وابستگی زیادی به شرایط آب و هوایی دارد بنابراین بهتر است هنگام گرفتن عکس به این موضوع نیز توجه داشته باشید. بسیاری از عکاسان مبتدی تصور می کنند که بهترین زمان برای گرفتن عکس یک روز آفتابی است در حالی که عکاسی در یک روز ابری که هر آن احتمال گرفتن باران وجود دارد می تواند تاثیر عظیمی در نتیجه نهایی عکس داشته باشد. سعی کنید در هر نوع شرایط آب و هوایی عکاسی کنید تا متوجه تاثیر آن بشوید.
▪ عکاسی در ساعت های طلایی: سپیده و غروب آفتاب به عنوان دو زمان طلایی برای عکاسی محسوب می شود. در این دو زمان نور خورشید در بهترین شرایط است و همین امر موجب به وجود آمدن عکسی زیبا خواهد شد.
▪ در نظر گرفتن خط افق: برای اینکه بتوانید عناصر را به خوبی در تصویر قرار دهید باید قانون یک سوم را در عکاسی به خوبی رعایت کنید. بنا بر این قانون خط افق باید یا در بالاترین یا در پایین ترین قسمت قرار گیرد، یعنی نمی توان خط افق را در قسمت میانی تصویر قرار داد.
▪ تغییر زاویه دید: برای اینکه عکس ها زیبا و خلاقانه به نظر برسند باید کمی جسارت به خرج داده و زاویه دید خود را تغییر دهید. یعنی از زاویه ای باید به سوژه بنگرید که شاید کمتر کسی از آن به سوژه می نگرد.

[mehraboOon]

مثلث نوردهی در عکاسی






برایان پیترسون (Bryan Peterson) در کتاب "آشنایی با نوردهی"، اصول اولیه نوردهی را به یک مثلث تشبیه می کند که سه عنصر حساسیت ایزو (ISO)، دهانه دیافراگم (Aperture) و سرعت شاتر (Shutter speed)از عناصر اصلی و راس های این مثلث نوردهی به شمار می روند.











http://www.aftab.ir/articles/art_culture/photography/images/b44f848f31d4029ec20c46611d622f83.jpg (http://0.mahvareh.us/redirect-to/?redirect=http%3A%2F%2Fwww.aftab.ir%2Farticles%2Fa rt_culture%2Fphotography%2Fimages%2Fb44f848f31d402 9ec20c46611d622f83.jpg)









برایان پیترسون (Bryan Peterson) در کتاب "آشنایی با نوردهی"، اصول اولیه نوردهی را به یک مثلث تشبیه می کند که سه عنصر حساسیت ایزو (ISO)، دهانه دیافراگم (Aperture) و سرعت شاتر (Shutter speed)از عناصر اصلی و راس های این مثلث نوردهی به شمار می روند.
با یک تشبیه، رابطه این سه عنصر در دوربین بهتر مشخص خواهد شد. تصور کنید دوربین شما مانند پنجره ای باشد که از دو در جداگانه تشکیل شده است و می توان آن را باز و بسته کرد.
دهانه دیافراگم، در واقع اندازه پنجره است. هرچه اندازه آن بزرگتر باشد در نتیجه نور بیشتری وارد و اتاق روشن تر می شود.
سرعت شاتر، مدت زمانی است که درهای پنجره باز مانده باشند. هرچه این درها مدت بیشتری باز بمانند در نتیجه نور بیشتری وارد اتاق می شود.
اکنون تصور کنید که شما داخل اتاق نشسته اید و عینک آفتابی به چشم زده اید. با زدن عینک، چشم هایتان دیگر به مقدار نوری که وارد اتاق می شود حساسیتی نشان نخواهد داد. در این شرایط چشمان شما مانند ایزو پایین عمل می کند.
روش های زیادی برای افزایش ورود میزان نور به داخل اتاق وجود دارند. برای مثال، می توان درهای پنجره را به مدت زیادتری باز نگه داشت که این عمل در دوربین با بالا بردن سرعت شاتر اتفاق می افتد، یا اینکه می توان اندازه پنجره را بزرگ تر کرد که این اقدام مانند افزایش دهانه دیافراگم است. آخر اینکه می توان عینک آفتابی را به طور کامل از روی چشم برداشت، به این معنی که میزان حساسیت ایزو را بالا برد.
با تغییر هر یک از عناصر گفته شده نه تنها میزان نوردهی تغییر پیدا می کند بلکه هر یک از عناصر بر دیگری نیز تاثیر می گذارد و موجب تغییرات آن نیز خواهد شد. یکی از خصوصیات خوب دوربین های دیجیتالی این است که بدون پرداخت هزینه فیلم و چاپ عکس ها می توان از آن ها برای یادگیری میزان نوردهی استفاده کرد. در حال حاضر در دوربین های دیجیتالی مودهای نیمه اتوماتیکی مانند اولویت شاتر یا اولویت دیافراگم وجود دارند که می توان دوربین را روی یکی از آن ها تنظیم کرد. در این شماره و شماره آینده مختصری در خصوص سه عنصر ایزو، سرعت شاتر و دیافراگم و نقش آن ها در مثلث نوردهی توضیحاتی ارایه خواهد شد.
● ایزو
ایزو چیست؟ در دوربین های قدیمی (دوربین هایی که به فیلم عکاسی نیاز داشتند) به میزان حساسیت فیلم نسبت به نور، ایزو یا ISO گفته می شد. میزان این حساسیت با اعداد (۱۰۰، ۲۰۰، ۴۰۰، ۸۰۰ و غیره) روی فیلم نشان داده می شد. پایین تر بودن شماره به معنای پایین تر بودن حساسیت فیلم و در نتیجه کم بودن نویز یا دانه های برفک مانند عکس (grain)است.
در دوربین های عکاسی دیجیتال، به میزان حساسیت سنسور یا حسگر تصویر، ایزو گفته می شود. همانطور که در خصوص فیلم عکاسی گفته شد هرچه میزان شماره ها پایین تر باشد حساسیت سنسور نیز کاهش پیدا می کند و نویز عکس ها نیز کمتر خواهد شد. به طور معمول در شرایط تاریک از ایزوهای بالاتر برای داشتن سرعت شاتر بالاتر استفاده می شود. به عنوان مثال، برای یک مسابقه ورزشی داخل سالن از ایزو بالا استفاده می شود. هرچند با بالابردن سرعت شاتر احتمال وجود نویز در عکس ها نیز بیشتر خواهد شد. عدد ۱۰۰، ایزو نرمال به شمار می رود که این مقدار باعث می شود عکس ها فاقد نویز یا دانه های برفک مانند باشند. بسیاری از افراد تمایل دارند دوربین خود را روی" مود اتو(Auto)" قرار دهند تا این سه عنصر به طور اتوماتیک با یکدیگر هماهنگ شوند و کیفیت عکس ها پایین نیاید. در این حالت دوربین معمولا کمترین میزان ایزو را انتخاب خواهد کرد. با افزایش ایزو از ۱۰۰ به ۴۰۰ سرعت شاتر بالاتر می رود و اندازه دیافراگم کوچک تر خواهد شد.
زمانی که قرار است میزان ایزو تغییر کند، باید به ۴ ویژگی سوژه و شرایط عکاسی دقت شود.




● سرعت شاتر
سرعت شاتر چیست؟ به مدت زمانی که شاتر دوربین باز می ماند و در معرض نور قرار می گیرد، سرعت شاتر گفته می شود. در دوربین های قدیمی، باز ماندن شاتر روی فیلم و در دوربین های دیجیتالی روی سنسور تاثیر می گذارد.
- سرعت شاتر در ثانیه یا کمتر از یک ثانیه محاسبه می شود. هر چه مخرج کسر بزرگتر باشد سرعت بالاتر خواهد بود. برای مثال، ۱۰۰۰/ ۱ ثانیه سریع تر از ۳۰/۱ ثانیه است.
- در بیشتر مواقع معمولا از سرعت شاتر ۶۰/۱ ثانیه یا سریع تر از آن استفاده می شود. به این دلیل که از سوژه هایی با کمتر از این سرعت به سختی می توان عکس گرفت و به دلیل لرزش های ایجاد شده در دوربین عکس تار خواهد شد.
- در صورتی که سرعت سوژه کمتر از۶۰/۱ ثانیه باشد، بهتر است از سه پایه یا از ویژگی لرزشگیر دوربین استفاده شود.
- سرعت های شاتر موجود در دوربین به طور معمول عبارتند از: ۵۰۰/۱، ۲۵۰/۱، ۱۲۵/۱، ۶۰/۱، ۳۰/۱، ۱۵/۱، ۸/۱ ثانیه. هریک از این اعداد نسبت به عدد قبلی دو برابر اختلاف دارند به این معنی که با یک تغییر کوچک سرعت شاتر دو برابر کمتر یا بیشتر خواهد شد.
- در بعضی از دوربین ها سرعت های شاتر خیلی پایین، مانند ۱، ۱۰، ۳۰ ثانیه وغیره نیز وجود دارند. از این نوع سرعت شاتر برای مواقعی که نور محیط کم یا سوژه مدام در حال حرکت کردن باشد استفاده می شود. در بعضی از دوربین ها مود مخصوصی به نام مود B (Bulb) وجود دارد که با تنظیم دوربین روی این مود، تا زمانی که عکاس دکمه شاتر را فشار ندهد شاتر همچنان باز خواهد ماند.
- در زمان تنظیم سرعت شاتر به متحرک یا ساکن جلوه دادن سوژه نیز باید دقت شود. اگر قرار است حرکت فریز شود و ساکن به نظر برسد باید سرعت شاتر پایین تری به کار برد در غیر این صورت برای متحرک جلوه دادن آن باید از شاتر با سرعت بالاتری استفاده شود. میزان سرعت شاتر در هر دو مورد به مقدار سرعت سوژه نیز بستگی دارد.
- یکی دیگر از مواردی که در هنگام تنظیم سرعت شاتر باید در نظر گرفت اندازه فاصله کانونی لنز است. هرچه فاصله کانونی بیشتر باشد احتمال وجود لرزش در دوربین بالاتر می رود در نتیجه از سرعت شاتر سریع تری باید استفاده کرد، مگر اینکه دوربین یا لنز مورد استفاده، مجهز به لرزشگیر تصویر باشد. در دوربین هایی که فاقد لرزشگیر هستند از "حساب تخمینی" می توان استفاده کرد. برای مثال، اگر فاصله کانونی لنز مورد استفاده ۵۰ میلی متر است از سرعت شاتر ۶۰/۱ ثانیه یا اگر ۲۰۰ میلی متر است از سرعت شاتر ۲۵۰/۱ ثانیه می توان استفاده کرد.
در شماره آینده در مورد مباحث مربوط به دیافراگم که تکمیل کننده دو ضلع ایزو و سرعت شاتر است خواهیم نوشت. ۱) نور: آیا نور محیط به اندازه کافی سوژه را روشن کرده است؟ ۲) نویز: آیا وجود نویز در عکس نهایی اشکالی ایجاد نمی کند؟ ۳) سه پایه: آیا از سه پایه استفاده می شود؟ ۴) متحرک بودن سوژه: وضعیت تحرک سوژه به چه صورت است، ساکن یا متحرک؟ در شرایطی که نور محیط مناسب باشد و وجود کمی نویز در عکس اهمیت چندانی نداشته باشد یا اینکه قرار باشد از سه پایه استفاده شود، بهتر است ایزو پایین دوربین را به کار برد. نبود نور کافی در محیط، عدم استفاده از سه پایه و متحرک بودن سوژه همگی از شرایطی هستند که ایجاب می کنند از ایزو بالاتر استفاده شود، هرچند بالا بردن ایزو مساوی داشتن نویزهای بیشتر در تصاویر خواهد بود. در موقعیت هایی مانند: مسابقات ورزشی داخل سالن (در مکان هایی که سوژه در حال حرکت سریع است و محیط نیز نور کمی دارد)، کنسرت، گالری، کلیسا و مکان هایی از این دست (مکان هایی که از نور کمی برخوردارند یا اینکه اجازه استفاده از فلش داده نمی شود) و تولدها (فوت کردن شمع ها در یک اتاق تاریک صحنه زیبا و رمانتیکی خواهد بود که ممکن است با فلش دوربین این صحنه به هم بخورد) توصیه می شود که از ایزو بالاتر استفاده شود.

[mehraboOon]

http://0.mahvareh.us/images/icons/post.png
ترفندهای عكاسی مستند و خیابانی
" در عكاسی، خلاقیت یك فرآیند سریع و لحظه ای است، یك فوران است، یك عكس‌العمل است. گذاردن دوربین در خط آتش چشم ها، و ربودن لحظه با این جعبه كوچك هر زمان كه صحنه ای شما را متحیر ساخت، قاپیدن لحظه در میان هوا، بدون كلك، بدون اینكه فرصت دور شدن به آن بدهید. انگار یك نقاشی خلق می كنید، در هر همان دم كه عكسی را می‌گیرید."

هنری كارتیه برسون مقدمه این روزها مرا بیشتر بخاطر عكسهای منظره‌ام می‌شناسند، ولی من كارم را بصورت یك عكاس مستندنگار و فتوژورنالیست شروع كردم. این دوره عمدتا بین دهه 60 تا 70 بود. اخیرا دوباره به عكاسی در خیابان بازگشته‌ام و سعی در كشف مجدد این جنبه از عكاسی دارم.

عكاسی خیابانی و حریم خصوصی عكاسی خیابانی مستلزم نزدیك شدن به مردم است، غالبا خیلی نزدیك. برای این كه در چنین شرایط عكاسی موفق باشید شما باید در صحنه باشید، جزئی از آن، نه یك ناظر دور، و این بدان معنی است كه با لنز واید عكاسی نمایید، لنزی كه حداكثر 50 م.م. باشد. با یك لنز زاویه باز شما یك شریك در صحنه هستید و با تله فتو در بهترین حالت یك ناظر و در بدترین حالت یك فضول محسوب می‌شوید. عكاسی به این طریق به معنی وارد شدن در حریم خصوصی معمول مردم است. به همین خاطر مكانهایی مانند خیابانهای شلوغ شهرهای بزرگ، میان راهها، كارناوالها، رژه‌ها و نظایر آن مكان‌های مناسبی برای این نوع عكاسی هستند.

هر چه شلوغی بیشتر باشد، محدوده حریم خصوصی افراد كوچكتر می‌شود. هر چند حریمی را كه فرد برای خودش محفوظ می‌داند و انتظار دارد دیگران رعایت كند تا حد زیادی به فرهنگ هر جامعه بستگی دارد. در بعضی از كشورها بیشتر از سایر جاها مردم بصورت عادی در انظار عمومی می‌ایستند، صحبت می‌كنند و بیشتر هم را در آغوش می‌گیرند. اما قوانین ننوشته عمومی همه جا حاكم است. در یك نمایشگاه، در میان راه یك كارناوال، در یك اتفاق ورزشی، رژه، كنسرت یا مراسم عمومی، نیاز مردم به حریم شخصی و بنابر این به تنهایی كاهش می‌یابد. سطح تحریك احساسات نیز در این گونه وقایع بالاتر است كه باعث كاهش احساس نیاز به حریم بیشتر می‌شود.

در بیشتر این موقعیت ها مردم سرگرمند و بنابر این راحت‌تر با موضوعات مختلف برخورد می‌كنند. بدترین وضعیت شلوغی را می‌توان یك آسانسور پر از جمعیت تصور كرد. مردم در فضایی كوچك به صورت شانه به شانه با غریبه‌ها ایستاده‌اند. در چنین شرایطی شاید گرفتن عكس یك تعرض غیر قابل تصویر باشد، هر چند كه انجام آن عملا غیر ممكن هم نیست. اطلاع از چنین موضوعاتی برای عكاسی خیابانی موثر و جالب بسیار مهم است. اگر دوربین را در صورت كسی بگیرید كه تنها روی نیمكت خالی یك پارك در حال مطالعه است، به احتمال زیاد با برخوردی خشن روبرو خواهید شد. اما می‌توانید خیلی راحت به كسی كه در میان یك جمعیت در حال تماشای بازی فریزبی كودكان است حتی نزدیكتر از موقعیت قبلی شوید. بیان داستان در یك عكس تكی فرض كنید از میلیونها كارمند در كنار هم در حال كار پشت ماشین تحریرشان، یك عكس اتفاقی می‌گیرید، این عكس اگر خیلی lممتاز و عالی نباشد، حداقل یك عكس جالب خواهد بود. اما چه چیزی برای گفتن دارد؟ من فكر می‌كنم برای اینكه یك عكس خیابانی موفق باشد باید چیزی در صحنه بصورتی معنادار با عكاس حرف بزند، حتی اگر چیزی باشد كه فوری هم آشكار و قابل تشخیص نباشد. عكاسی خیابانی موثر بیان یك داستان در یك عكس است، نه فقط ثبت ساده چیزی كه در زمان و مكان مشخصی وجود داشته است.


عكاسی از دختری كوچك كه روی شانه پدرش نشسته است یك موضوع است و عكاسی از یك كودك تنها در یك مكان عمومی هم موضوعی كاملا متفاوت است. "جان برانلو" كه یك عكاس خیابانی حرفه‌ای است به من نصیحتی كرد، گفت در نظر بگیر اگر دختر كوچك شما یك روز خانه بیاید و بگوید پدر، امروز یك مرد در پارك عكس مرا گرفت، چه فكری می‌كنید. چه تجهیزاتی لازم است؟ براحتی می توان گفت از هر دوربین قابل حملی می‌توان استفاده كرد. ولی از روی تجربه می توان گفت كه دوربین‌های رنج فایندر بدلایل مختلفی ارجحیت دارد. این دوربینها بخاطر اندازه كوچك‌تر و قیافه خاص‌شان كه در دید غیر عكاسان چندان جدی به نظر نمی‌رسند بهترند. مثلا به كسی كه یك دوربین Nikon F5 با لنز 70-210mm Zoom در دست دارد عكاس حرفه‌ای می‌گویند، ولی كسی كه یك Leica M6 با لنز 35mm دارد را چندان جدی نمی‌گیرند. البته در این نوع عكاسی بیشتر روی دست عكاسی می‌شود و دوربین‌های رنج‌فایندر با بخاطر اینكه آینه متحرك و مكانیزم‌های مربوطه را ندارند، معمولا قادر به گرفتن عكسهایی شارپ‌تر در سرعت‌های یكی دو گام پایین‌تر شاتر نسبت به SLR ها هستند.

بخاطر نیاز به تغییر فاصله سریع نسبت به سوژه برای تغییر پرسپكتیو، در اختیار داشتن چند انتخاب برای لنز مهم است. بهترین راه برای تغییر سریع لنز این است كه مجبور به تعویض لنز نباشید! این یعنی یك بدنه دیگر همراه داشته باشید. بدنه كوچك و سبك رنج فایندرها در این مورد نیز بسیار كمك می كند. برای انتخاب لنز من همیشه از لنزهایی با فاصله كانونی 28 م.م.، 35 م.م.، و 50 م.م. برای عكاسی خیابانی استفاده می‌كنم. لنزهای با فاصله كانونی بلندتر به ندرت بكار می‌آیند. لنز وایدتر مانند 21 م.م. یا 24 م.م. یا حتی 12 م.م. یا 15 م.م. نیز می تواند دیدی خاص برای عكس ایجاد گندف ولی كم استفاده است. استفادهاز لنزهایی چنین واید روی دوربین های رنج فایندر نتیجه معكوس داردف چون این دوربینها برای استفادهاز چنین لنزهایی نیاز به یك منظره یاب كمكی دارند. هر چند همانند عكس چرخ و فلك كه در بالا دیدید، ممكن است نتیجه كار ارزش تحمل سختی و تلاش بیشتر را داشته باشد. (نگارنده در مورد نوع فیلم هم توضیحاتی ارائه داده بود، ولی بخاطر كمتر استفاده شدن از نگاتیو در این دوره زمانه این بخش از توضیحات از اصل مقاله ترجمه نشد. با توجه به توصیه‌ نگارنده در مورد نوع فیلم، می توان بصورت معادل استفاده از ایزو‌های بالای 400 تا 1600 و نیز استفاده از افكت‌های سیاه و سفید و رنگی مختلف را برای شرایط مختلف توصیه نمود.) دوربین‌های جیبی همانند هر نوع عكاسی، در این نوع نیز وسایلی ایده‌ال برای عكاسی وجود دارد كه ذكر شد و وسایلی نیز هستند كه می توانند فرصت‌ساز باشند. در حالی كه شاید بیشتر عكاسان خیابانی موافق باشند كه شاید دوربین‌های سری M لایكا بهترین وسیله برای این نوع عكاسی هستند، ولی با یك دوربین جیبی با كیفیت نیز می توان بخوبی دراین زمینه كار كرد. این دوربینها لنزهای قابل تعویض یا سریعی ندارند، اما با دوربینهای امروزی براحتی می توان با f/2.8 و فاصله كانونی 28 یا 35 م.م. با ایزو 400 عكسهای بسیار خوبی با این دوربینها تهیه نمود. من دریافته‌ام كه در هنگام سفر با قرار گرفتن در یك فضای نا آشنا ادراكات من قوی‌تر شده و فرصت‌های عكاسی بهتری را می توانم پیدا كنم.


یك كیف دوربین بزرگ كوله‌ای عجیب و غریب همراه نبرید. یك كیف شانه‌ای كوچك كه اندازه بدنه دوربین و لنز و تجهیزات ضروری جا داشته باشد كافی است. لباسی ساده و غیر فاخر بپوشید. لباسی شبیه به مردمی كه می‌خواهید عكس‌شان را بگیرید بپوشید. دوربین‌تان را مخفی نكنید. بصورت مرموز و مخفیانه عكس نگیرید. از فاصله دور با لنز تله دردكی عكس نگیرید.


یك ناظر یا سرك كش نباشید، بلكه در متن ماجرا مشاركت كنید. یك روش كه من هنگامی كه با یك موقعیت مناسب برای عكاسی برخورد می‌كنم، استفاده می‌كنم این است كه به سمت آن سوژه می‌روم و مشاهده می‌كنم و با او مشاركت می كنم. دوربین را به چشمم نزدیك می‌كنم و نور را چك می‌كنم و فوكوس را تنظیم می‌كنم، سپس آن را پایین می‌آورم و از گردن یا بازویم آویزان می‌كنم. هرگز مخفی نمی كنم كه دارم عكاسی می‌كنم. سپس وقتی دیدم كه تركیب مناسبی برای عكاسی ایجاد شده است، دوربین را مقابل چشمم برده و شروع به عكاسی می كنم.

با این روش من برای بهترین لحظه عكاسی آمادگی لازم را دارم و كسی ناگهان از اینكه می‌بیند من دارم عكس می‌گیرم متعجب نمی‌شود. حالات مردم بسیار سیال است و فرصتهای تركیبی موقعیت‌های مختلف معمولا بسیار متغیر است. شكار لحظه مناسب بخصوص وقتی بیش از یك نفر در كادر است به سختی كار یك عكاس ورزشی در عكاسی از یك حركت لحظه‌ای ورزشی است. تا هنگامی كه اتفاق مورد نظر فروكش نكرده به عكاسی ادامه دهید. تا جایی كه می‌توانید عكس بگیرید. نگران فیلم نباشید (م. البته با دوربینهای دیجیتال دیگر از این لحاظ نگرانی وجود ندارد.) نهایتا این كه لبخند بنید. همیشه لبخند بزنید. اگر كسی دوست نداشت عكسش را بگیریدف عكس نگیرید. اگر كسی از جلوی دوربین فرار كرد، به حریم شخصی‌اش احترام بگذارید و سعی نكنید به هر كلكی دشه از او عكس بگیرید. لبخند بزنید و سعی نمایید شوخ باشید.

[mehraboOon]

10 نکته در مورد عکاسی از غذاهای خوشمزه طبیعتا هر عکاس در دوره فعالیت خود از غذاها نیز عکس برداری می کند. نکته ای که در مورد عکس برداری از غذا باید بدانیم این است که عکس باید حس طعم و مزه غذا را به بیننده منتقل کند.
1. انتخاب پس زمینه مناسب- انتخاب پس زمینه اولین و مهم ترین نکته اساسی در هر نوع عکس برداری است. هدف شما این است که سوژه حالت برجسته ای روی پس زمینه داشته باشد و این کار را با کنتراست رنگی که بین پس زمینه و سوژه وجود دارد انجام می دهید. برای مثال، اگر شما می خواهید از برنج سفید عکس برداری کنید، طبیعتا نباید از بشقاب سفید استفاده کنید.
2. مطمئن شوید از تعادل رنگ سفید در عکس رعایت شده است- اگر می خواهید از یک تکه گوشت عکس برداری کنید، بهتر است کاری کنید تا تصویر آن گرم تر به نظر برسد تا سرد. گوشت را با یک رنگ آبی در نظر بگیرد! این باعث می شود تصویر گوشت خیلی بد به نظر برسد.
3. سعی کنید بیشترعکس ها را در نور طبیعی بگیرید- نور طبیعی، مخصوصا نوری که از پنجره وارد می شود مناسب ترین نور برای عکس برداری از غذاست. وقتی می خواهید از نور فلش استفاده کنید، مطمئن شوید نور به خوبی پراکنده و منتشر می شود تا بتوانید به یک نتیجه مشابه با عکس برداری در نور طبیعی دست پیدا کنید. نور مستقیم از یک فلش بسیار زننده و تند است و برای عکس های غذا اصلا مناسب نیست.
4. سه پایه را فراموش نکنید- هنگامی عکس برداری با نور طبیعی، ممکن است مجبور شوید از سرعت شاتر خیلی آهسته استفاده کنید، چرا که نه، بهتر است از یک دریچه دیافراگم کوچک مثل f11 استفاده کنید. برای عکس برداری با این روش از یک سه پایه استفاده کنید.
5. به جزییات توجه کنید- این کار از مشخصه های یک عکاس خوب است. وقتی می خواهید از یک غذا عکس بگیرید به دنبال اشتباهات کوچکی که باعث ایجاد اشتباه در انتقال اطلاعات می شوند، مثل کارد و چنگال و یا بشقاب های رنگی، باشید. شما باید تصویرتان را با همان توجه و دقتی که یک سرآشپز غذا را ارائه می کند بگیرید.
6. از نمای نزدیک عکس برداری کنید- ایده خوبی است که با یک نمای نزدیک از غذا عکس برداری کنید، چون این کار باعث می شود تا بیننده احساس کند در حال تماشای یک بافت از غذا است. حتما تا به حال تصاویر نمای نزدیک غذاها را در مجلات دیده اید جایی که عکاس به قدری به سوژه نزدیک شده که دیگر اثری از بشقاب غذا وجود ندارد.
7. غذا را خرد و تکه تکه کنید- تکه تکه کردن غذا روش خوب و موثری است. اگر می خواهید از یک کیک عکس برداری کنید، بهتر است آن را برش داده و قطعه قطعه کنید، چون تنها از این راه می توانید اطلاعاتی در مورد لایه های درونی کیک به بیننده بدهید. این کار برای سایر غذاها نیز کاربرد دارد.
8. خلاقانه از زوایای مختلف عکس برداری کنید- فقط از نمای پایین بشقاب که یک روش قدیمی و کسل کننده است عکس برداری نکنید. سعی کنید از نمای طرفین و بالای سوژه نیز عکس برداری کنید و هر چه می توانید عکس های متفاوت بگیرید. مخصوصا اگر غذا را تکه تکه کرده اید گرفتن عکس از طرفین تاثیر بیشتری نسبت به عکس برداری از نمای بالا دارد.
9. لوازم صحنه- لوازم صحنه همیشه و برای همه نوع عکس برداری خوشایند و مطلوب است، البته تا زمانی که باعث حواس پرتی نشوند. برای مثال اگر در حال عکس برداری از یک کیک هستید، یک لیوان آب پرتقال در کنار آن یک ترکیب رنگ زییا و دوست داشتنی در تصویر بوجود خواهد آورد.
10. تا حد امکان از ترفندهای عکاسی استفاده کنید- برخی از عکاسان برای ایجاد جلوه بهتر از یک گوشت کباب شده یک چراغ جوشکاری در سمت راست سوژه قرار می دهند. شما می توانید از یک سیب زمینی به گونه ای عکس برداری کنید که شبیه یک بستنی به نظر برسد، و یا می توانید هر تغییری که دوست دارید روی غذا اعمال کنید، چون بعد از عکس برداری دیگر نمی خواهید آن را میل کنید.

[mehraboOon]

چرا همیشه مگاپيکسل بیشتر، بهتر نیست؟

http://www.narenji.ir/images/stories/authors2/abbas/apr09/megs_narenji_ir.jpg
با توجه به دوربين های ديجيتال و گوشی های تلفن همراهی که طی اين دو سال به بازار ارائه شده است، فکر می کنم حالا بهترین زمان برای پرداختن به این موضوع است که: چرا مگاپيکسل بیشتر، لزوما به معنای دوربين بهتر نيست؟

نحوه کار دوربین دیجیتال اینگونه است که نور را بر روی سنسوری می تاباند و سنسور نور را تبدیل به بارهای الکتریکی می کند. بسته به دوربینی که استفاده می کنید، نور به روش های مختلفی بر روی سنسور تابانده می شود. دوربین های SLR با استفاده از یک سیستم پیچیده لنز و آینه نور را می چرخانند، ولی دوربین های کامپکت ببین و بگیر از لحاظ مکانیکی بسیار ساده ترند. اما در قلب هر دو آنها یک سنسور اصلی با کارایی همانند به کار رفته است.

این سنسور همان جایی است که دعوای مگاپیکسل آغاز می شود. هنگامی که شما دکمه شاتر دوربین را فشار می دهید،سنسور (همانند فیلم در دوربین های قدیمی) تحت تاثیر نور ورودی از دریچه دوربین قرار می گیرد و میزان این تابش هم بسته به مدت زمان نوردهی است که انتخاب کرده اید. ساده ترین تشبیهی که می توان در مورد سنسور دوربین هی دیجیتال به کار برد این است که آن را به مجموعه منظمی از سطل ها تشبیه کرد که آب باران را جمع آوری می کنند. سنسور هم مجموعه منظمی از پیکسل ها است که فوتون های نور را جمع آوری می کنند و کیفیتش هم بستگی به این دارد که چه میزان از فوتون های جمع آوری شده به بار الکتریکی تبدیل شوند. سنسورهای دوربین عکاسی به دو دسته اصلی CCD و CMOS تقسیم بندی می شود که در آینده بیشتر در مورد آنها صحبت خواهیم کرد.

حال اگر می خواهید بدانید که داستان از چه قرار است به ادامه مطلب مراجعه کنید.


http://www.narenji.ir/images/stories/authors2/abbas/apr09/google_gigapixel_interior01_01.jpg

به طور کلی، هر چه تعداد پیکسل های قرار گرفته در سنسور بیشتر باشند، عکس های آن کیفیت و رزولوشن بالاتری خواهند داشت. مگاپیکسل عبارت از یک میلیون پیکسل است و یک عکس 12 مگاپیکسلی کیفیت و رزولوشنی به میزان 12 میلیون پیکسل دارد. کیفیت بسیار بالایی به نظر می آید، البته تا وقتی که با تصاویر گیگاپیکسلی آشنا نشده باشید! برای مقایسه بهتر است که بدانید کیفیت تصویر یک مانیتور 30 اینچی با رزولوشن 2560*1600 تنها کمی بیشتر از 4 مگاپیکسل است و حتی بهترین ویدئوی HD هم تنها 2 مگاپیکسل کیفیت دارد؛ اندازه تلویزیون در این زمینه تاثیری ندارد.

امروزه بسیاری از دوربین های ببین و بگیر دسته 250 دلاری که توسط نیکون و کانن تولید می شوند، کیفیتی بین 10 تا 12 مگاپیکسل دارند و حتی سونی اریکسون همراه با گوشی جدیدش (Idou) دوربینی 12 مگاپیکسلی ارائه کرده است! یعنی دوربینی همانند کانن Xsi یا نیکون 3000 دلاری D700 Pro؛ این دیگه چیه!؟

البته میان عکس هایی که با این دو دوربین می گیرید، ازلحاظ کیفیت دنیایی تفاوت است. مهمترین تفاوت هم به اندازه سنسور و تعداد پیکسل های آن بر می گردد. در یک دوربین DSLR نسبت به تلفن همراه سنسور بسیار بزرگتری می توان قرار داد و این نه تنها به این معنی است که شما تعداد پیکسل بیشتری را می توانید روی این سنسور جای دهید، بلکه می توانید پیکسل های بسیار بزرگتری را هم داشته باشید - تصور کنید که سطل های بزرگتری برای جمع کردن نور داشته باشید.

http://www.narenji.ir/images/stories/authors2/abbas/apr09/tut_digital_sensor-sizes.png

اگر به مقاله سایت DPReview در خصوص سنسورها نگاهی بیاندازید متوجه می شوید که سنسور به کار رفته در دوربین های DSLR در برابر سنسور دوربین های کامپکت ببین و بگیر بسیار بزرگ است. همانطور که در این مقاله اشاره شده، اندازه سنسور بیان کننده اندازه کانالی است که اطراف آن را احاطه کرده است و به اندازه فیزیکی خود سنسور بستگی ندارد. اندازه سنسور به صورت نسبت آن با فیلم 35 میلیمتری به عنوان یک استاندارد بیان می شود. دوربینی را که سنسورش ابعادی برابر با فیلم 35 میلیمتری داشته باشد full-frame می نامند.

برای داشتن دوربین ها و تلفن های کوچکتر با رزولوشن تصویر بالا (high-resolution)، تولید کنندگان سعی دارند تا حد ممکن، تعداد بسیار زیادی پیکسل ریز را در سنسور های ریز فشرده می کنند. نوع و جنس پیکسل ها در دوربین های ببین و بگیر معمولی با پیکسل های کیفیت بالایی که در دوربین های DSLR دیده می شود کاملا متفاوت است؛ همین موضوع است که باعث می شود که عکس های آنها دقت رنگی بد و گستره دینامیک پایین تری داشته باشند.

نویز، مشکل بعدی دوربین های دیجیتال است. هنگامی که شما پیکسل ها را -همانند گاوهای خوشمزه ای که برای کشتار می برند- به صورت فشرده کنار هم می گذارید، با این کار حرارت زیادی تولید می کنید که یکی از دلایل ایجاد نویز است. احتمالا دانه های رنگارنگ ریزی را که در برخی قسمت های عکس های دیجیتال ایجاد می شوند دیده اید. هنگامی هم که ISO را به صورت دستی تنظیم می کنید و حساسیت سنسور را برای دریافت نور بیشتر بالا می برید وضع وخیم تر می شود. این تاثیر در دوربین های ببین و بگیر جدید هنگامی که حساسیت به ISO 800 نزدیک می شود به راحتی قابل مشاهده است. در صورتی که نیکون D700 و کانن 5D Mark II حتی با ISO 3200 عکس های خوب و قابل قبولی تولید می کنند.

نتیجه اینکه در یک اندازه سنسور مشخص، مگاپیکسل پایین تر با پیکسل های بزرگتر عکس های بهتر و شفاف تری را ارائه می کند. البته امروزه بسیاری از دوربین ها با استفاده از الگوریتم های خاصی میزان نویز را تا حد زیادی کاهش می دهند. مثلا 5D Mark II 21 مگاپیکسلی کانن با استفاده از این الگوریتم ها، عکس هایش در ISO های بالا، به خوبی عکس های D700 12 مگاپیکسلی هستند. اما حالت ایده آل این است که دوربین سنسور بزرگتر و تعداد پیکسل کمتر داشته باشد. البته یکی از ایرادهای سطل های (پیکسل) بزرگتر در دوربین های DSLR این است که به میزان نور بیشتری برای پرکردن آنها نیاز دارید! یعنی اینکه زمان نور دهی طولانی تری باید انتخاب کنید.

و حالا نوبت به کیفیت چاپ می رسد، کاری که نیمی از مردم بعد از عکاسی انجام می دهند. تجربه نشان می دهد که اگر قصدتان داشتن عکس های چاپی 10*8 اینچی بدون نویز باشد، 6 مگاپیکسل کیفیت نیاز شما را برآورده می سازد، اما مطمئنا اگر قصد دارید تصویر را در اندازه دیوار اتاقتان چاپ کنید، مطمئنا یک عکس 6 مگاپیکسلی اصلا به دردتان نمی خورد. همه آرزومند داشتن عکسهایی با جزئیات زیاد و غول پیکسل هستند، اما هنگام خرید دوربین برای یک فرد عادی توجه داشته باشید که مگاپیکسل بالاتر لزوما به معنای بهتر بودن نیست. مسئله این است که پیکسل های آن کیفیت خوب و قابل قبولی داشته باشند. خرید خوب و عکس های زیبایی را برایتان آرزو می کنیم.

[mehraboOon]

قانون و بی قانون در عکاسی


عکاسی هنری ست که قاعده و اصول خودش را دارد. بهانه ی این نوشته بر اساس گفتارهایی ست که شنیده می شود که هنر و به ویژه عکاسی از هیچ قاعده ای پیروی نمی کند. این سخن ناسنجیده حکایت از ناآگاهی ما از فلسفه ی هنر است.











http://www.aftab.ir/articles/art_culture/photography/images/44dfc9150e554153fdbe33eb8dc4adff.jpg









در جلسه ی عکاسی یکی از دوستان سخنی از قانون در عکاسی کرد که من بارها از زبان دیگر هنرمندان نیز شنیده ام. این که، در هنر و به ویژه در عکاسی قانونی وجود ندارد، خیلی بی پایه و شگفت انگیز است. اشتراک در واژه ی قانون این توهم را پیش آورده است: قانون در قضاوت و قانون در فیزیک نیوتنی. این که «در عکاسی قانونی وجود ندارد» ادعایی نزدیک به قانون است. آیا منظور این است که درهم برهمی سرتاسر هنر به ویژه عکاسی را گرفته است؟ آیا نمی توان عکس ضعیف و دارای اشکال را با عکسی برجسته و تکنیکی قوی آشکار کرد؟ آیا نقدهای متداول در جهان عکاسی هم چنان دور خود پیله می تنند؟ هیچ معیاری برای ارزیابی هنر از بی هنر وجود ندارد؟ اگر قانونی وجود نداشته باشد، نقدی نیز در کار نخواهد بود.
ترسی که از کاربرد قانون در هنر دیده می شود سبب دوری گزیدن از این واژه شده است. لازم نیست ما هی در مورد قانون عکاسی سخن برانیم و عکاسانی را که بهره ی کمی از آن دارند به واهمه بیندازیم. عکاس روش هایی را باید بیاموزد که بتواند موضوع خودش را در قالب آن ارایه دهد. این شیوه ها امتحان خود را پس داده اند و به تجربه ای نو نیاز نیست. این شیوه ها برای عکاسِ آغازگر در حکم قانون است. اما کسانی که قانون شکنی می کنند، و به وضعیتی نو از بهره های هنری راه می یابند، در واقع به وضعیتی تازه از قانون دست می یابند. آنان روشی در عکاسی را راه می اندازند که به قانون همگانی تبدیل می شود. حتا، شکستن حریم قانونی برخی شیوه های مرسوم در عکاسی از هرج و مرج پدیدار نمی شود. یعنی، خود دارای قوانین فلسفی یا روان شناسی ست. پس، کسی که به مرز قانونی نزدیک می شود بستگی به ارایه یا اجرای آثارش قانون خود را آشکار می کند و قطعی نیست که او موفق خواهد بود: بسیار کسانی که زندگی خود را با خطر قابل قبول نبودن از سوی دیگران گذرانده اند. آیا همه بدین تازگی در قانون دست یافته اند؟
حتا کسانی که به مرزی نو از موضوعات عکاسی رسیده اند از هرج و مرج سخن نگفته اند. از گفتن این جمله که «در عکاسی قانونی وجود ندارد» چه چیزی دست گیرمان می شود؟ عکاسان تازه کار غالبا از این سخن استقبال می کنند، چون خود را در خطر دور ماندن از جامعه ی عکاسی می بینند. وقتی من عکاس زبردستی را الگوی کار خود قرار می دهم، قطعا از راه و روش او بهره می برم. کارهای او قانونی برای تقلید من می شود. استعدادی که خرج می کنم و پا از گلیم این قانون بیرون می کنم، جای پای من پر رنگ تر می شود: و این نیز بی قانونی نیست. برای یک کار عکاسی شاید جای پای چند تن از عکاسان زبردست دیده شود: این نیز برای عکاسی استعداد به شمار می رود.
دلیل دیگر این که ما از به کاربردن قانون می پرهیزیم این است که، برخی قوانین عکاسی را نامتغیر تصور می کنیم. مثلا قطع کردن دست یا آرنج و محو و ناروشن بودن اثر بی کم و کاست به نظر می رسد. ولی هنگام یاد گرفتن این قوانین یاد نگرفته ایم که این قوانین موارد دیگری هم دارد که عکاسان در مواجهه با مشکلی از این دست بدان دست یافته اند. برای نمونه، «شات آمریکایی»، «لحظه ی قطعی» یا دیگر راه حل ها در تکنیک عکاسی و بی شمار روش هایی که برای هر موضوع یا کادربندی کاربرد یافته اند. عکاسی که روشی برای گفتار خود نداشته باشد، به گوش نمی آید.
عکاسانی که موضوع خود را کودکانه رها می کنند، لزوما کودکانه نیستند. جهان کودک خود از روش هایی پیروی می کند که بی توجهی بدان ها ما را از گفتار کودکانه محروم خواهد ساخت. یعنی، خود کودکان کم ترین بهره ای از آن نخواهند برد. بحث ها و دیدگاه هایی که از جهان کودکان وجود دارد، روش هایی برای عکاس است که به نگاه کودکانه چیره شود و بر نگاه آنان نفوذ یابد. «عکاسی کودکانه» بیش از آن که کودکی را به وجود آورد ما بزرگان را شوق می آورد و این دلیل این است که ما به درون نگاه کودک دست یافته ایم: ما کودکی مان را دوباره آفریده ایم. و کسی که بر دایره ی هرج و مرج و دل بخواهی از فضای کودکان گام بزند، همان بزرگ سالی ست که هیچ دریافتی از کودکان ندارد. ما به نگاهی کودکانه از پیرامون نیازمندیم که مثلا چیدمان اشیا به ترتیب آنان باشد. یعنی، قوانینی که در پرتو کودکانگی رنگ و چارچوبی دیگر به خود می گیرد. برای بهره برداری از این موضوع نیز باید به روش هایی چیره باشیم که از عهده ی آن به خوبی برآییم. شناخت از رفتارهای کودکان برای عکاس به منزله ی پیروی از قوانین آنان است. توفیق ما در کسب بهترین اثر از شناخت ما سرچشمه می گیرد. در دایره ی شناخت نیز موارد بی شماری از روش ها و قوانین دیده می شود که بی توجهی به آن ها ما را از موضوع رها خواهد ساخت.
پس، بریدن از قانون، حتا کودکانه نیز نیست. کودک آزاد از قوانین دست و پا گیر ماست ولی، با این حال، قوانین خودش را می آفریند. ما برای به دست آوردن طبیعت کودکانه ی آنان نیازمند چنین کشف هایی هستیم.

[mehraboOon]

عکاسی ماکرو
عکاسی ماکرو به نوعی عکاسی گفته می شد که در آن تصویر اشیا بزرگتر از اندازه واقعی شان، با نسبتی بزرگتر از ۱:۱ گرفته می‌شود. http://www.amoozeshgah.net/images/stories/photography/macro0.jpg
در عکاسی ماکروی واقعی باید فاصله بین لنز تا صفحه تصویر از فاصله لنز تا سوژه بیشتر باشد. در دوربین های فیلمی عکاسی ماکرو نیاز به مبدل های ماکرو یا حلقه های لنز ماکرو دارد. لنز های ویژه ماکرو معمولا گرانتر از سایر لنزها هستند و مخصوصا برای نزدیک شدن زیاد به سوژه و جلوگیری از تغییر شکل تصویر طراحی شده اند. بعضی از لنزهای تله فتو نیز دارای قابلیت ماکرو می باشند که با ترکیب اپتیکی ویژه ای که دارند می توانند در شرایط بسیار نزدیک به سوژه نیز روی آن فوکوس نمایند.
یکی از مزایای دوربین های دیجیتال این است که بیشتر آنها قادر به عکاسی ماکرو با کیفیت خوب می باشند. در بعضی از انواع این دوربین ها تا حد بسیار زیادی می توانند به سوژه نزدیک شوند، ولی در بعضی دوربین های دیگر از زوم برای پر کردن کادر و بزرگ کردن سوژه استفاه می شود. بطور کلی در عکاسی ماکرو، سرعت شاتر بسیار پایین است و استفاده از یک پایه محکم برای عکاسی ایده بسیار خوبی است. بعلاوه عکس گرفتن با استفاه از تایمر دوربین از لرزیدن دوربین و خراب شدن عکس جلوگیری می شود.
نماهای بسیار نزدیک معمولا بسیار جالب و نیز مفید می باشد. در عکاسی ماکرو جزئیاتی از شیئ دیده می شود که با چشم معمولی نمی توان دید.
یک تمبر ژاپنی با دید کاربردی تر عکاسی ماکرو برای ثبت تصویر اشیاء ارزشمندی نظیر سکه‌ها، جواهرات یا تمبرها بکار می‌رود. دیگر استفاده عکاسی ماکرو در صنعت است که برای بازرسی و کنترل کیفیت از آن استفاده می‌شود، همچنین صنعت بیمه برای ثبت تصویر اجزاء ارزشمند دستگاهها از این تکنیک استفاه می کنند. بطور کلی نمای درشت و نزدیک اشیاء می‌تواند کاربردهای بسیار متنوعی داشته باشد. همانطور که قبلا ذکر شد تصویر نمای نزدیک یک شیء معادل نگاه کردن به آن شیء با ذره بین است. جزئیاتی که بطور معمول قابل دیدن نیستند ناگهان بیرون می زنند و زیبایی‌ها یا زشتیهای نهفته جسم به چشم می‌آیند. برای مثال گلها برای این عکاسی سوژه بسیار جالبی می‌باشند. دو چالش مهم در عکاسی ماکرو عبارتند از: باریکی عمق میدان بخاطر نزدیکی زیاد لنز به سوژه و دیگر سختی نورپردازی جسم بگونه‌ای که روی آن سایه نیفتد. در ادامه بحث به این دو موضوع می‌پردازیم.
عمق میدان

http://www.amoozeshgah.net/images/stories/photography/macro2.jpgهمانطور که می‌دانید عمق میدان به محدوده درست فوکوس شده تصویر گفته می شود. عمق میدان بیشتر تحت تاثیر دیافراگم لنز می‌باشد. دیافراگم کوچک (عدد f بزرگتر) عمق میدان بزرگتری از دیافراگم بزرگ (عدد f کوچکتر) دارد. با دوربین‌های جمع و جور که امکان تعویض لنز وجود ندارد ترکیب دوربین و لنز در تعیین میزان حداقل نزدیکی به سوژه مهم می‌باشد. بعلاوه بیشر دوربین های کوچک امکان انتخاب دیافراگم را به استفاده کننده نمی‌دهند. بنابر این اگر سوژه بخوبی روشن نشده باشد احتمالا دوربین دیافراگمی باز را انتخاب نموده و عمق میدان را کاهش خواهد داد. در بسیاری از حالات ناحیه شارپ تصویر از چند میلیمتر تا تقریبا ۱۰ سانتیمتر خواهد بود.
خط قرمز ناحیه کانونی تصویر و نوار سبز محدوده فوکوس (عمق میدان) را نشان می دهد.
مساله کوچکی عمق میدان ایجاب می کند که سوژه و دوربین حتما موازی هم باشند. با اطمینان از موازی بودن سوژه و دوربین تا حد ممکن می توان مطمئن شد که عمق میدان در تصویر یکنواخت باقی می‌ماند.
با لنزهایی که معمولا در دوربین‌های کوچک استفاده می‌شوند، ایجاد اعوجاج در نماهای نزدیک موضوعی مهم می‌باشد. تغییرات ایجاد شده توسط لنز مانند انحنای گوشه‌ها به درون و برآمدگی میانی تصویر از مشکلات معمول می‌باشند. اگر تغییر شکلی در عکسهای ماکرو دوربینتان دیدید نشانه وجود نقص در دوربینتان نیست، بلکه به معنی این است که این لنز برای عکاسی ماکرو طراحی نشده است. برای پنهان کردن مشکل از خط‌های واضح صاف افقی و عمودی در ترکیب بندی عکستان پرهیز نمایید و یا از تغییر شکلهای نرم افزاری برای تصحیح عکس استفاده نمایید. عکاسی ماکرو و نماهای بسیار نزدیک معمولا باعث تغییر شکلهای پرسپکتیو شبیه لنزهای واید می‌شود. استفاده از این خاصیت برای ایجاد حالات خاص در عکس ترفند خوبی است.
قطعات کوچک مقوای سفید و یک آینه برای روشن کردن سوژه مورد استفاده قرار گرفته‌اند. دوربین با استفاده از سه پایه ثابت شده است.
نورپردازی

http://www.amoozeshgah.net/images/stories/photography/macro3.jpgچالش دوم درعکاسی ماکرو برای عکاس ایجاد نورپردازی مناسب برای سوژه است. این کار بخصوص هنگامی که دوربین به سوژه بسیار نزدیک باشد خیلی مشکل است. معمولا از فلاش نمی توان بطور موثری استفاده کرد، چون یا باعث تغییر رنگ عکس می‌شود و یا به احتمال زیاد باعث زیاد شدن بیش از حد نور بخاطر نزدیکی زیاد به سوژه می‌شود. در چنین حالاتی بهترین کار این است که فلاش را خاموش کرده و زحمت تهیه منبع نور مناسبی را بخود بدهید!
در هوای آزاد از نور خورشید و چند تکه آینه کوچک به عنوان منعکس کننده می توان برای حذف سایه‌های ناخواسته استفاده نمود. در محل سربسته نیز می توان با استفاده از لامپهای معمولی و بازتابنده‌های ساده به نتایج خوبی رسید. توجه کافی داشته باشید که ممکن است بخاطر حذف زردی نورهای تنگستن مجبور باشید تصحیح رنگ و تراز سفیدی مناسبی را در تصویر ایجاد نمایید. اگر آینه در دسترس نباشد یک تکه مقوای سفید نیز خوب است و نور را بطور مات بر روی سوژه بازمی‌تاباند. راه دیگر این است که یک مقوا را با فویل‌های آلومینیومی بپوشانید تا بازتابندگی آن را بالاتر ببرید. اگر لازم بود می‌توان برای توزیع یکنواخت‌تر نور روی سوژه از بازتابنده های بیشتری استفاده نمود.
این گل با استفاده از نور طبیعی روشن شده است. با مقواهای سفید نور پخش شده و سایه‌های تند حذف می شود. اگردوربین شما لنز زوم دارد شما مجبور نیستید دوربین را زیاد به سوژه نزدیک نمایید . این امکان بخصوص در زمانی که امکان نورپردازی درست تصویر وجود ندارد بسیار مفید است و زوم اپتیکال به شما اجازه می دهد تا دوربین را عقب ببرید و سوژه را براحتی نور پردازی نمایید و هنوز هم یک عکس تمام کادر داشته باشید. هنگامی که از زوم برای نزدیک کردن عکس استفاده می کنید استفاده از سه پایه و یا هر وسیله دیگر برای حذف لرزشهای دست یادتان نرود. دوربین دیجیتال یکی از بهترین راههای گرفتن عکسهای ماکرو است. بعضی دوربین ها می توانند در حد یکی دو سانتیمتر به سوزه نزدیک شوند. دیده شدن بلافاصله نتیجه کار در دوربین های دیجیتال امکان تصحیح اشتباهات احتمالی را ایجاد می نماید. باز هم بدانید، تجربه بهترین راهنما است، پس دوربین‌ها بدست، پیش بسوی استفاده از تمام تواناییهای ابزاری که در دست دارید!

[mehraboOon]

سری لنزهای EF کانن
(http://0.mahvareh.us/redirect-to/?redirect=http%3A%2F%2Fwww.amoozeshgah.net%2Findex 2.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D 46%26pop%3D1%26page%3D0%26Itemid%3D16)
(http://0.mahvareh.us/redirect-to/?redirect=http%3A%2F%2Fwww.amoozeshgah.net%2Findex 2.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Demailform%26 id%3D46%26itemid%3D16) کانن در طراحی محل نصب لنزهای سری EF امکاناتی بیشتر از یک محل ساده برای نصب سریع انواع لنز روی بدنه را مد نظر داشته است. با حذف اتصالات مکانیکی و استفاده از یک اتصال الکترونیکی بین دوربین و لنز، دوربین های کانن دارای انعطاف پذیری بالاتری برای به کارگیری تکنولوژیها و سیستمهای جدید آینده گشته‌اند. این توانایی و انعطاف پذیری قبلا با افزایش قابل توجه در سرعت فوکوس خودکار، افزایش عملکردها نظیر سیستمهای فوکوس خودکار در دوربین های EOS، لنزهای دیافراگم خودکار tilt-shift (TS-E)، استفاده از موتورهای اولتراسونیک و توسعه لنزهای دارای ثابت کننده تصویر به اثبات رسیده است.

http://www.amoozeshgah.net/images/stories/photography/ef_lens.jpg

سری لنزهای EF



سیستم محل نصب کاملا الکترونیکی هیچکدام از معایبی نظیر لرزش دوربین، نویز هنگام کار، ساییدگی، لق زدن، نیاز به روغنکاری، پاسخ کند، کاهش دقت بخاطر کارکرد اهرم راه‌انداز، یا محدودیتهای طراحی مربوط به مکانیزم اتصال برای انتقال داده را ندارد. به علاوه عملکرد و قابلیت اطمینان لنز بسیار بالاتر رفته است. ضمنا یک سیستم تست خودکار که از میکروکامپیوتر داخلی لنز استفاده می کند خرابیهای احتمالی لنز را درون نمایشگر دوربین نشان می دهد و قابلیت اطمینان لنز را بالا می‌برد.
▪ بدون اینکه بخواهیم وارد جزئیات موضوع شویم ده مزیت لنزهای EF را بر می‌شمریم:
- فوکوس بی سروصدا، سریع و با دقت بالا در تمامی لنزها از Fisheye (چشم ماهی) گرفته تا لنزهای .... تله فتو، چون متناسب با هر لنز سیستم راه‌انداز مناسب بکار گرفته شده است.
- دیافراگم آرام و دقیق با کنترل دیجیتالی
- امکان نگاه داشتن دیافراگم برای مشاهده عمق میدان و کمک به افزایش سرعت عکاسی با بسته نگاه داشتن دیافراگم د حین عکاسی متوالی
- امکان کنترل کاملا اتوماتیک دیافراگم با لنزهای TS-E کانن.
- امکان توسعه اپتیک های بسیار سریع و درخشان نظیر EF ۵۰mm f/۱.۰L USM که با سیستم قبلی اتصال لنز غیر قابل حصول بود
- پوشش ۱۰۰ درصد منظره یاب با EOS-۱N
- حذف انسداد منظره یاب و آینه در لنزهای .... تله فتو
- در هنگام استفاده از لنزهای زوم دیافراگم متغیر هر گونه تنظیم دستی عدد f (به جز بالاترین دیافراگم) در حین محدوده زوم امکان پذیر شده است
- جبران اتوماتیک و نمایش تغییر در عدد F موثر وقتی که بین لنز و بدنه دوربین از بسط دهنده ها (Extender) استفاده شده است.
- توانایی طراحی لنزهایی با دیافراگم پشتی بزرگتر برای بهبود روشنایی مرزها در سیستم های اپتیکی. به علاوه این مشخصه کارایی اپتیکی را هنگام استفاده از توسعه دهنده لنزدر .... تله فتو بهبود می بخشد.

[mehraboOon]

آشنایی با انواع لنز Lens دوربین عکاسی
(http://0.mahvareh.us/redirect-to/?redirect=http%3A%2F%2Fwww.amoozeshgah.net%2Findex 2.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D 42%26pop%3D1%26page%3D0%26Itemid%3D16)
(http://0.mahvareh.us/redirect-to/?redirect=http%3A%2F%2Fwww.amoozeshgah.net%2Findex 2.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Demailform%26 id%3D42%26itemid%3D16) http://www.amoozeshgah.net/images/stories/photography/lens_s.jpg
آشنایی با لنز دوربین
بطور کلی هر لنز از چندین عدسی مختلف محدب و مقعر تشکیل شده که ترکیب آنها با یکدیگر باعث ایجاد تصویری واضح بر روی سطح حساس فیلم (امولیسیون) خواهد شد.محل ایجاد تصویر را سطح کانونی وحدفاصل عدسی با محل ایجاد تصویر،فاصلة کانونی عدسی می‌گویند.
برای روشنتر شدن مطلب در مورد یک عدسی معمولی که برای آتش زدن کاغذ استفاده می‌گردد توضیح می‌دهیم .برای سوزاندن کاغذ بایستی عدسی را در مقابل نور خورشید آن قدر حرکت داد تا نور خورشید بصورت نقطه‌ای کوچک بر روی سطح کاغذ درآید که در این حالت بر اثر برخورد پرتوهای نوری به یکدیگر که از عدسی گذشته‌اند گرمای قابل توجه‌ای در محل برخورد بوجود آمده که باعث سوختن کاغذ می‌گردد محل برخورد پرتوهای نوری را نقطه کانونی و حد فاصل عدسی با سطح کاغذ فاصله کانونی گفته می‌شود. در لنزها که چندین عدسی مختلف وجود دارد هر عدسی دارای کانون جداگانه‌ای است اما وقتی با هم ترکیب می‌شوند کانون مشترکی پیدا می‌کنند که معمولاً از مرکز لنز تا حدفاصل محل ایجاد تصویر را فاصلة کانونی آن لنز می‌گویند که مقدار آن بر روی حلقه جلوی لنز نوشته می‌شود.
هر لنز دارای زاویه دید خاصی می‌باشد که قادر به جای دادن فضای مشخصی از جلو لنز در داخل دوربین و روی فیلم خواهد بود. به نسبت بلندی و کوتاهی فاصله کانونی، زاویه دید آن متغیر است هرچقدر فاصله کانونی لنز کوتاهتر باشد زاویه دید لنز بازتر و هرچقدر فاصله کانونی بلندتر باشد زاویه دید کوتاهتر خواهد بود.
انواع لنزها:

لنز نُرمال معمولیhttp://0.mahvareh.us/images/smilies/froown.gif Normal )

زاویه دید چشم انسان حدود 140 درجه می‌باشد اما تمام تصاویری که در زاویه چشم قرار می‌گیرند دارای وضوح کامل نیست و
http://www.amoozeshgah.net/images/stories/photography/lenses.jpg
انواع لنز دوربین عکاسی
تهنا در زاویه‌ای در حدود 52 درجه می‌توان تصاویر را به صورت واضح می‌توان دید لنز نرمال نیز زاویه دیدی شبیه به چشم انسان دارد به همین دلیل لنز معمولی نیز گفته می‌شود.لنز تله فوتو: ( Telephoto)

لنز تله از نظر شکل ظاهری طویل بوده و فاصلة کانونی بلندی دارد که دارای زاویه دید کوتاه می‌باشد و تنها برای عکسبرداری از فواصل دور مثل مناظر طبیعی و حیوانات وحشی کاربرد دارد و امکان عکسبرداری از فواصل نزدیک را ندارد.
لنز واید انگلhttp://0.mahvareh.us/images/smilies/froown.gif Wide angle )

لنز واید از نظر شکل ظاهر از لنز نُرمال کوتاهتر بوده و دارای فاصله کانونی کمی می‌باشد بنابراین دارای زاویه دید باز می‌باشد . این لنز در مکان‌هائی که امکان عقب رفتن عکاس برای قرار گرفتن تمام سوژه مورد نظر در نمایاب نباشد کاربرد شگرفی دارد و با استفاده از این لنز می توان فضای بیشتری را در عکس جای داد.
لنز زوم:Zoom

این لنز دارای فاصله کانونی متغیر می‌باشد پس زاویه دید متغیر دارد برخی از لنزهای زوم با زاویه دید 180-40 که فاصله کانونی آن از 40 میلیمتر درحالت زاویه باز تا 180 میلیمتر در حالت تله فوتو می‌باشد کاربرد ویژه‌ای دارد به همین لحاظ در بین عکاسان مورد استقبال بیشتری قرار گرفته است.
جدای این تقسیم‌بندی لنزهای دیگری نیز هستند که کاربرد تخصصی دارند مانند لنز ماکرو که برای عکسبرداری از اجسام بسیار کوچک کابرد دارد با یک لنز نُرمال معمولاً تا فاصله 50 سانتیمتر امکان نزدیک شدن به سوژه می‌باشد اما برای عکسبردای از اجسام کوچک مثل تمبر یا سکه فقط لنز ماکرو جوابگو خواهد بود. لنزی دیگر با عنوان لنز چشم ماهی وجود دارد که زاویه دید بسیار وسیع دارد برخی از این لنزها مقداری از فضای پشت دوربین هم در کادر تصویر قرار می‌دهند . عکس حاصل از این لنزها به شکل دایره وار می‌باشد از این لنز برای ایجاد جلوه‌های ویژه تصویری استفاده می‌گردد.

[mehraboOon]

http://0.mahvareh.us/images/icons/post.png

مراحل راه‌اندازی دوربين فیلم برداری
(http://0.mahvareh.us/redirect-to/?redirect=http%3A%2F%2Fwww.amoozeshgah.net%2Findex 2.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D 1%26pop%3D1%26page%3D0%26Itemid%3D16)
(http://0.mahvareh.us/redirect-to/?redirect=http%3A%2F%2Fwww.amoozeshgah.net%2Findex 2.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Demailform%26 id%3D1%26itemid%3D16) ترتیب كار در همه دوربین‌ها مثل هم می‌باشد

http://www.amoozeshgah.net/images/stories/photography/digital_camcorder.jpg

مراحل راه‌اندازی دوربين فیلم برداری


1- فشار دادن و یا حركت دادن تكمه POWER برای روشن شدن.
2- تنظیم تكمهCAMERA برای ضبط‌وVCR برای تماشای فیلم

واژه VCRمخفف سه كلمهVideo Cassette Recorder می باشد به معنای فیلم ویدئو ضبط شده

- وقتی كه دستگاه در حالت CAMERA قرار بگیرد آماده فیلمبرداری و ضبط تصاویر می‌باشد در این حالت ابتدا تكمه آبی رنگ TAP EJECT را فشار دهید تا درب محفظه فیلم باز شود سپس فیلم خام را در داخل دوربین قرار دهید . برای بسته شدن درب دوربین، آن قسمت روی درب را كه كلمه PUSH به معنای فشار دادن و در بعضی دوربین‌ها واژه LOCK (قفل) نوشته شده را به آرامی فشار دهید تا درب بسته شود.

3-برای آنكه دوربین شروع به ضبط تصاویر كند كافی است تا یك بار تكمه قرمز رنگ RECORD را فشار دهید تا عملیات ضبط انجام شود.هرگاه این كا را انجام دادید برای آنكه از ضبط تصاویر مطمئن شوید در گوشه ویزور دوربین دقت كنید واژه REC كه مخفف كلمه RECORD می‌باشد مشخص باشد . برای آنكه دوربین را از حالت ضبط خارج كنید كافی است مجدداً تكمه قرمز رنگ RECORD را فشار دهید اگر دوربین در حالت ضبط نباشد به جای كلمه REC واژه PUSE به معنای توقف كوتاه در ویزور مشخص می‌باشد.

4- برای آنكه بتوانید تصاویری كه در ویزور كادربندی می‌كنید نزدیك آورده و یا به حالت اولیه خود بازگردانید. بایستی با تكمه دوحالته W T كار كنید.

T مخفف كلمه TELE و W مخفف كلمه WIDE می باشد كه در بحث انواع لنزها در بخش عكاسی توضیح آن ارائه گردید. پس هرگاه روی دوربین قسمت T را فشار دهید عدسی‌ها در داخل لنز دوربین از یكدیگر فاصله می‌گیرند و كاربرد لنز تله فوتو را پیدا می‌كند در نتیجه زاویه دید دوربین بسته می‌شود و تصاویر در ویزور نزدیك می‌شوند.

اما هرگاه روی دوربین W را فشار دهید عدسی‌ها به یكدیگر نزدیك می‌شوند و كاربرد لنز وایدانگل را خواهند داشت در این حالت زاویه دید دوربین باز می‌شود و می‌توانید فضای بیشتری را در داخل ویزور دوربین كادر بندی كنید. روی بیشتر دوربین‌ها تكمه W T به دوصورت عمل می‌كند. اگر طرفT را تا نیمه فشار دهید تصاویر به آرامی نزدیك می‌شوند و اگر تا انتها فشار دهید تصاویر سریع‌تر نزدیك می‌شوند. طرف W نیز به همین صورت عمل می‌كند.

البته توصیه من اینست كه از استفاده زیاد و نابه‌جا از این تكمه خودداری نمائید زیرا هرگاه شما در حال فیلمبرداری بدون استفاده از سه‌پایه هستید و تصاویر را با تكمه T نزدیك می كنید كادربندی تصاویر سخت خواهد شد و لرزش های دست بیشتر از پیش در كارتان مشاهده خواهد شد.

5- استفاده از تكمه FADE http://0.mahvareh.us/images/smilies/froown.gifتاریكی و روشنی تصویر)

روی تمام دوربین‌ها این تكمه وجود دارد، استفاده از این تكمه در ابتدا و آخر فیلم می‌باشد. هنگامی كه قصد فیلمبرداری دارید ابتدا كادربندی را انجام دهید و تكمه FADE را فشار داده و در همان حالت نگه دارید تا تصویر در ویزور كاملا سیاه شود در این حالت تكمه REC را فشار دهید تا عملیات ضبط شروع شود سپس تكمه FADE را رها كنید تا تصویر به تدریج روشن شود. در پایان كار فیلمبرداری نیز می‌توانید قبل از آنكه دوربین را از حالت ضبط خارج كنید تكمه FADE را فشار داده تا تصویر به تدریج سیاه شود سپس تكمه REC را فشار دهید تا دوربین از حالت ضبط خارج شود.با انجام این كار بیننده فیلم دقیقاً نقطه شروع و پایان فیلم را متوجه خواهد شد و یك روند اصولی در فیلم به وجود آورده‌اید.

6- واضح سازی تصویر ( FOCUS ):

اگر دوربین در حالت تنظیم خودكار(AUTO )باشد واضح سازی تصویر توسط دوربین و به صورت خودكار انجام می‌شود. معمولاً دوربین هر چیزی كه در وسط كادر ویزور قرار گیرد به صورت واضح نشان می‌دهد و بعضی مواقع انتظار فیلمبردار را برآورده نمی‌كند و دچار اشتباه می‌شود. برای آنكه از كار فیلمبرداری لذت بیشتری ببرید سعی كنید واضح سازی دستی را تجربه كنید. ابتدا تكمه FOCOS را فشار دهید تا واضح سازی تصویر از حالت خودكار خارج شود. هنگامی كه این كار را انجام دهید در گوشه ویزور واژه MF مشخص می‌شود كه مخفف كلمه MANUEL FOCUS می‌باشد در این حالت برای واضح شدن تصاویر در دوربین های نوار بزرگ بایستی حلقه دور لنز را به راست و چپ بچرخانید . در دوربین های كوچك باید تكمه گردان پائین لنز و در بعضی مدل های دیگر تكمه كنار دوربین را به چپ و راست حركت دهید و تصویر را فوكوس نمائید تكرار این كار مهارت بیشتری در شما ایجاد خواهد نمود

[mehraboOon]

فیلترهای مورد استفاده برای دوربین‌های دیجیتال http://www.amoozeshgah.net/images/M_images/printButton.png (http://www.amoozeshgah.net/index2.php?option=com_content&task=view&id=58&pop=1&page=0&Itemid=16) http://www.amoozeshgah.net/images/M_images/emailButton.png (http://www.amoozeshgah.net/index2.php?option=com_content&task=emailform&id=58&itemid=16) دوستان زیادی در مورد فیلترهای مورد استفاده برای دوربین‌های دیجیتال پرسیده بودند. فعلا مطلب خلاصه‌ای در این مورد می‌نویسم تا بعدا سر فرصت بطور کامل در این مورد توضیح بدهم. متاسفانه به علت نا آشنایی و عدم استفاده از وسایل جانبی دوربین‌ها بخصوص فیلترها و حلقه‌های مبدل مختلف، تهیه این گونه وسایل در ایران بسیار مشکل می‌باشد و برای اغلب دوربین‌ها حتی در نمایندگی‌های معتبری نظیر کانن نیز نمی‌توان وسایل جانبی مربوط به لنز دوربین‌ها را تهیه نمود.
امیدوارم که با آشنایی هر چه بیشتر علاقمندان به این صنعت و درخواست از فروشندگان ورود این وسایل نیز همانند خود دوربین‌ها مرسوم شود.
روش استفاده از فیلترها، سایه‌های لنز، پوشش‌های لنز و دیگر وسایل مربوط به لنز‌ها برای دوربین‌های دیجبتال همانند دوربین‌های فیلمی می‌باشد. فقط دو مساله مهم دراین میان حائز اهمیت می‌باشد.
اول اینکه بخاطر اندازه غیر استاندارد لنزهای دوربین‌های دیجیتال استفاده از این وسایل روی دوربین های مختلف دچار مشکل می‌باشد. این بدان معنی است که برای استفاده از فیلترها و سایر وسایل استاندارد باید از مبدلها و حلقه‌های سازگار کننده استفاده نمود. وظیفه مبدل‌ها این است که لنز غیر استاندارد یک دوربین را برای پذیرفتن یک وسیله با رزوه‌های استاندارد آماده نمایند. معمولا رزوه‌های استاندارد روی لنز دوربین ها عبارتند از ۳۰mm، ۳۷mm، ۴۳mm و ۵۵mm. برای دوربین‌هایی که دارای قطر لنزی غیر از این ابعاد می‌باشند باید از حلقه‌های تبدیل برای بستن فیلتر مورد نظر استفاده نمود.
دوم این که سنسوری که در دوربین های دیجیتال بجای فیلم قرار داده شده است به طول موجهای خاصی از نور حساسیت نشان می‌دهد که در بعضی از موارد با فیلم متفاوت است. در نتیجه، تاثیر بعضی از فیلترها روی تصویر دیجیتالی شما با تاثیری که روی فیلم می گذارد متفاوت می‌باشد. در ادامه لیستی از فیلترهایی که برای دوربین‌های دیجیتال مفید است همراه با مورد استفاده آن آورده شده است:

http://www.amoozeshgah.net/images/stories/photography/filter1.jpgفیلترهای مورد استفاده برای دوربین‌های دیجیتال

▪ محافظ UV:
برای محافظت لنز دوربین

▪ پولاریزه دایروی (Circular Polarizer):
کاهش انعکاسها، تاریک کردن آسمان

▪ کلوز آپ (Close-Up):
حداقل فاصله فوکوس را کاهش می‌دهد.

▪ Tiffen ۸۱۲:
گرم کردن رنگها، بهبود طیف رنگی پوست

▪ Tiffen Soft/FX:
پوشاندن لکه‌های پوست

▪ Black Pro Mist ۱or ۲:
نتیجه را از لحاظ رنگ شبیه عکس فیلمی می‌کند.

▪ Tiffen Enhancing:
قوی کردن رنگ قرمز، قرمزتر کردن رنگ‌های قهوه‌ای، نارنجی و قوت بخشیدن به حس پاییز روی برگ درختان

▪ ND ۰.۳, ۰.۶, ۰.۹:
کاهش نور در شرایط آفتابی درخشان

▪ Tiffen Hot Mirror:
بهبود مشکل بازسازی رنگها در بعضی از دوربین‌ها بخاطر حساسیت زیاد به اشعه مادون قرمز